Reprise du message précédent :

 
ouch!    
 
Tant que j'y suis: ça a un "sens" de prendre des roulements compatibles ABS sur un véhicule ayant des freins arrières à tambour?

Sans préchauffage tu veux dire ?  
 
Si c'est ça clairement dans 9 cas sur 10 c'est non, déjà vers 7° tu commence à vraiment mal démarrer sans préchauffage. La pulvérisation n'est vraiment pas assez fine ...

Bah si la voiture est équipée de l'ABS oui, c'est même obligatoire si tu veux pas mettre ton ABS en rade.

Pour ton histoire de tarif, d'après les sites de vpc ta ref vaudrait 481-490€ ttc client non remisé, de plus c'est un module complet qui intègre le capteur abs, le roulement et la fusée ce n'est pas juste un roulement, c'est donc plus cher qu'un "simple" roulement. Renseigne toi du tarif chez Toy' par exemple, avec un peu de chance tu paieras pas forcément plus cher et t'auras surtout une meilleure garantie derrière

, je tente dès que je dégage le paté de glace du capot et du toit.

Il me semble bien que oui, mais il faut pas mal de temps (le temps justement que quelques cycles de compression échauffent suffisament la chambre pour que le gazole puisse exploser).

En pratique, avec l'épave d'un pote, il fallait faire tourner le démarreur par petits coups de 5~10s pour ne pas tuer la batterie, parfois jusqu'a 30s avant de pouvoir démarrer .

 
Le problème de Toy' c'est qu'ils font payer les devis ... De plus j'hésite à attendre le contrôle technique (dans 3  mois) pour confirmer le problème (en demandant au contrôleur de jeter un oeil même si c'est pas forcement soumis à contre-visite), je suis tellement un jambon en mécanique automobile que je me demande si j'ai VRAIMENT un problème de roulement.

Attends le CT , ils t'ont vu venir au centre auto !

 
Un roulement HS se manifeste par un bruit quand tu roules.
Un bruit sourd qui augmente avec la vitesse.

Au pire demande juste le prix de la piece au magasin, là dessus je dirais qu'en 1h maxi c'est changé  

Ou du jeu sans bruit !

Concernant le soucis de prise d'air et de fuite de gasoil au niveau du filtre et du support filtre a gasoil j'ai pris des photos :
 

 
C'est pas normal que ce soit humide au niveau du trou (gasoil ?)  
 
 
 

 
J'ai l'impression que du gasoil sort par le bas du filtre ...    
 
 
 
 
Vu d’ensemble :
 

Changé ton filtre il est daubé. C'est quoi ce moteur ?

1.5D Saxo.
 
Ca peut etre la cause d'une prise d'air ca ?

C'est la première fois que je voit une pièce frittée réalisée avec du grain aussi grossier, on dirait du polystyrène  

 
C'est pas du "sandcasting" (probablement avec du gravier ) ?

Le soucis ne viens pas de l'usinage du porte filtre    
Je me demande si c'est normal qu'il y ai du gasoil dans le trou ou il y a la piece blanche ? c'est pas censé etre étanche ?

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

 
Je vais faire ca, ca ce desserre tout seul ce truc ? c'est bizarre fin bref.
 
Et pour le trou sur la 1ere photos ? il y a cette piece dedans : http://www.ebay.fr/itm/13205735819 [...] EBIDX%3AIT
 
J'achete ca non ?  
 

Un moteur diesel peut démarrer sans préchauffage si les compressions sont bonnes. Il met un peu plus de temps à partir et use la batterie prématurément.  
Regarde d'abord avec un multimètre si tu as de la tension aux bougies, si oui, il faut démonter les bougies une à une et les contrôler à l'ohmètre ( valeur moins d'1 Ohm )    
 

Tu prends les 1.9/17/1.8 psa ou renault, si il fait froid meme avec les meilleures compressions tu démarre pas ( et quand je dis froid c'est proche ou sous les 0°), comme le 1.8 ford et bien d'autres moteurs, a contrario dans les vieux transit y a un mazout qui meme a 0 démarre tranquille, comme certains moteur isuzu qu'on trouvait sur corsa entre autres, si le jeu aux soupapes était nickel, ca démarrait avec le poids de la clé, j'en ai vu un démarrer tout les jours sans jamais préchauffer. Y a bien qu'a partir de -5 que le proprio forcait le préchauffage pour eviter les accoups.

bonjour,

j'ai un souci de perte de puissance sur ma 525 tds e34, il n'y a pas de débitmètre, les durites de turbo sont nickel, les durites de depression sont bonne, l'egr à était nettoyée, la commande du turbo fonctionne parfaitement et les electrovannes/capteurs ont étaient changés.

quand je dis perte de puissance je me comprend. je m'explique :
premier rapport : nickel
seconde : ça le fait aussi
troisième : moindre cote ou faux plat, il faut que je retombe en seconde sinon elle est à la limite de caller, une fois ça m'est même arrivé de m'arrêter en plein milieu pour repasser la première et de réussir à monter temps bien que mal.
pour la quatrième et cinquième, ça m'a l'air pas mal malgré le fait de devoir prendre 3 ou 4 km pour réussir (péniblement) à atteindre les 120kms/h (avec une légère descente pour m'aider bien sûr)...

je pense m'être bien expliqué, merci à vous pour votre coup de pouce car la je sèche...

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

t'as pas relu ma réponse
 
1: comme déjà dit, il faut vérifier le serrage du bas du filte.
2: la pièce ronde est connu pour fuir.  Sur youtube un mec avait purement et simplement bouché à la résive bi composants.
De toute façon on y touche jamais donc....

un pote en a une, il a eu ce problème: débitmètre HS.
Je serais curieux de savoir où tu as pécho l'info de ne pas avoir de débitmètre.
Si tu retire la prise de celui-ci elle va retrouver une partie de sa patate, mais consommer comme une pute allemande
 

D'autres photos ? Elle a l'air nickel

 
Le filtre a gasoil est bon ?

oui elle est propre mais à pas mal de défauts (heureusement réparable avec facilité)...
je cherche ça et j'en met quelques unes  

apparement changé par l'ancien proprio a 411 000 (elle a maintenant 412 830 kms) tout comme la pompe à injection qui fuyait.

Jeu aux soupapes à régler  
 
Oui, entre autres. Je sais que le transit dont je parle était en injection directe ( d'après les mecs de chez Ford).
 
Mais sinon, c’est l'inverse la méthode d'injection, les moteurs récents sont en injection directe quand les anciens pulvérisaient dans la chambre de précombustion et donc étaient majoritairement en injection indirecte ( car oui, il existe des exceptions ! )
 
Et puis, pour moi, il y a aussi la conception de la culasse ainsi que celle des pistons qui rentre en ligne de compte

Je vais regardé le serrage du bas du filtre cette aprém, si il est défaillant je changerais de filtre.
 
J'avais une autre question, c'est normal que ma pompe d'amorcage soit toujours dure ? impossible de la pressé meme d'1mm.

 
Tes pertes de puissance sont peut être liées a cette réparation ? (mal faite)

comment le vérifier ?
elle ne fuit pas, ne sent pas le gazole et démarre relativement bien malgré les t° fraîches de ce début janvier.

débimètre  

tu dis ça pour mon souci de puissance ?

bah oui.

Le père d'un pote avait la même en rouge bordeaux, ce confort
Et puis à l'époque avec mon référentiel (mes parents roulaient en espace 2 de 90 chevaux) je trouvais ça super puissant

relis mon premier post, j'ai bien stipulé qu'il n'y avais pas de débitmètre sur mon modèle.

c'est bien ça qui me plaît dans le e34, le confort. un vrai fauteuil de salon  
par contre niveau puissance, pour le moment je ne vois pas de quoi tu parles...  

Et je confirme, après vérification dans le log de pièces BMW, tu as juste une sonde de température d'air et rien d'autre.
 
La vanne EGR à l'entrée de l'admi est propre ?

la sonde de température ainsi que l'egr ont étaient nettoyés.
la sonde à également était testé au multimetre

c'est quand même très étonnant.

nettoyé ne signifie pas qu'elles soient fonctionnelles.