Reprise du message précédent :
Yes. Ca se faufile plutôt bien entre les joints, puis tu le gonfles et ça écarte assez la porte pour pouvoir y passer une tige et manipuler/appuyer sur plusieurs trucs. Faut pas y passer une heure non plus, il y a un risque de torsion, mais avec l'habitude ça peut se faire en moins d'une minute.

Bon je bien de reussir a déverrouiller le coffre, même de l intérieur elle est condamnée , mais je peu démarre  

Du coup rdv chez Ford , nouvelle clef a faire pour test et si pas concluant je commande un jeu de barillet aux states

Restecp

Nan ça surprend beaucoup de gens mais en fait ça se fait très facilement et simplement.

Clairement, fermer une bagnole à clef c'est juste pour décourager les opportunistes tellement c'est simple à ouvrir pour la plupart

J'ai quelques questions concernant ma voiture. C'est une golf 6 de 2010.
L'ordinateur de bord m'a indiqué un niveau d'huile faible. Ne m'étant jamais occupé de ce genre de choses (d'habitude c'est fait pendant les entretiens auto), j'ai du me renseigner.
 
Sur certains sites, ils indiquent à peu près toutes les huiles... 10W40, 5W40, 5W30. Même en précisant le modèle et le moteur. Sur un forum spécialisé sur cette voiture et en cherchant un topic avec le même moteur, les mecs indiquaient de la 5W30. C'est ce que j'ai acheté.
 
J'ai donc vérifié le niveau. A froid. J'ai lu plusieurs choses à ce sujet. Qu'il fallait vérifier à froid ou qu'il fallait vérifier à chaud. A froid, le niveau était vers le bas de la zone entre le min et le max. Je me suis dis qu'il était donc raisonnable de faire monter le niveau au moins au milieu de la zone. Donc c'est ce que j'ai fait par ajouts successifs.
 
J'ai eu l'occasion de rouler à peu près 100 bornes d'un coup ce dimanche, j'ai donc aussi vérifié le niveau à chaud. Comme je m'y attendais, le niveau était plus bas mais toujours dans la zone entre le min et le max. A peu près le niveau que j'avais à froid avant que je rajoute de l'huile.
 
Selon vous, est-ce que l'huile achetée correspond bien ? J'ai pris de la 5w30 de marque Total qui était indiquée pour les moteux VW essence sachant que j'ai un moteur essence TSI 122ch.
 
Aussi, le niveau doit-il être fait à froid ou à chaud ? Etant donné le niveau un peu bas à chaud, pensez vous que je doive rajouter encore de l'huile moteur ?
 
Sinon j'ai toujours mon soucis de faux contact sur mon feux de croisement gauche. J'ai vraiment peur qu'ils ne réparent pas mais remplace le phare et que ça me coûte une couille. Des conseils ?
 

aucun interet de vérifier un niveau a chaud, en tout cas sur une golf.
 
donc toujours a froid, sur du plat.
 
Si tu nous dit ton moteur, ça peut aider pour savoir si l'huile correspond.

Merci, donc pas besoin d'en rajouter.
Pour mon moteur, c'est (un peu caché) dans mon message. TSI 122ch (1.4L).

Edit : l'entretien de ma voiture est apparemment prévu pour Avril 2017. Mais je sais que je vais passer chez Norauto d'ici peu (fonction des températures) pour faire monter mes pneus hiver. Ils sauraient réparer mon phare ?

Donc 5w30 ou 5w40 ça ira très bien pour ton moteur, il n'est pas difficile.

Pour la norme, ACEA A3 de préférence. (la A5 low consommation est bien aussi mais comme il y a des faiblesse de chaine, il faut mieux la norme performance)

Je vérifierai si c'est bien ce que j'ai acheté et mis dedans. Honnêtement, je ne pense pas avoir ajouté beaucoup d'huile dedans. Ça coule doucement, peut-être 300ml maximum 500ml.
 
Tant mieux si la 5w30 convient. J'avais quand même un peu peur d'avoir pas mis la bonne huile, même si pour un complément léger, ça doit quand même passer facilement.
 
Je note les références pour comparer et éventuellement faire un autre achat. Merci à toi.
 
Concernant mon feux de croisement, tu me conseilles quoi ?

Raté, un niveau d'huile c'est toujours à chaud et sur du plat. On s'en fiche un peu de connaitre le niveau d'huile d'un moteur froid et etteint depuis longtemps, l'important c'est juste après un arrêt moteur puisque c'est le meilleur moyen de se rapprocher des conditions de fonctionnement. Le coup de la vérif à froid c'est une vieille LU qui a la dent dure. D'ailleurs si ce que je viens de voir est bien vrai, vu de le TSI à un filtre vertical c'est encore plus obligatoire. La preuve en est, il trouve une différence entre à froid et à chaud.

Cougy : généralement entre un maxi et un mini t'as environ 1L sur une jauge ! Il a quoi ton feu ?

c'est de la connerie cette histoire de chaud ou froid.
C'est l'histoire de la poule ou de l'oeuf.
Certains manuels disent de laisser tourner le moteur quelques minutes puis d'effectuer le niveau. mais dans ce cas le moteur est considéré chaud ou froid?
 
@ cougy:
En se penchant sur de la logique mécanique, il est judicieux de penser de la façon suivante:
à froid: l'huile présente dans le haut moteur est descendue donc on doit s'attendre à un niveau proche du repère maxi.
A chaud, ou juste après avoir roulé, il reste de l'huile dans le haut moteur, donc le niveau est sensiblement plus bas.
Avec cette simple analyse on est dans le vrais dés lors où le niveau est entre les repères, quelle que soit la t° ou le moment de la vérification. Tout simplement.
 
En même temps j'ai déjà prouvé sur un site moto que mon niveau d'huile est constant, qu'elle soit chaude ou froide.
Le pire c'est que certains soutenaient mordicus que c'était surtout à chaud, et évoquaient une dilatation de celle-ci au point de créer des variation allant jusqu'à 1cm    
Mais photos, et mesures à l'appui il me juraient que non...

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Merci à tous pour les réponses. Donc je considère que je dois encore ajouter un peu d'huile, histoire d'être bien entre les deux indicateurs à chaud et avoir l'esprit tranquille ?

[Edit]
Ayant l'habitude de ne pas avoir le manuel, je n'ai pas vérifié mais en effet ça doit être dedans, je vais jeter un coup d'oeil.
[/Edit]

Concernant mon feu de croisement, j'ai un faux contact. Un fil bien précis, selon sa position dans le bloc feu, fait qu'il s'allume bien ou reste éteint. J'ai trouvé un endroit où coincer le fil pour que le feu s'allume correctement lorsque je suis en feu de croisements mais avec le roulement et les vibrations, le fil doit bouger et se déplacer et donc il finit par s'éteindre.
Je pense que c'est un truc tout con à réparer mais je ne sais pas / je n'ose pas essayer de sortir le feu de la voiture et quand bien même, je ne pense pas avoir les compétences pour faire la réparation. Donc je me demande si un garage aura bien la gentillesse de le réparer pour pas trop cher et pas m'imposer un remplacement qui je pense va me coûter bonbon pour un simple soucis de faux contact.

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t'es entre les traits? bah c'est bon.
 
j'ai regardé mon niveau en rentrant de balade.
Puis 5h après, et il n'avait pas bougé.
Mais en effet, j'ai vu des mesures de niveau dans une marmite, et ça avait monté.
 
Du coup ça colle avec mon histoire:
à chaud huile dilatée et dans le haut moteur.
A froid, huile redescendue et contractée.

 
A froid c'est attendre 10 minutes que ça descende dans le bas moteur, le but c'est de ne pas se retrouver 1cm au dessus du maxi sur un moteur turbo.

filtre sans clapet, le clapet est directement intégré dans le support du filtre. (filtre tete en l'air)

En parlant vidange, j'ai fait celle de ma megane ce weekend, et le filre purflux est quand meme bien mieux foutu que celui de Renault, car le filtre est horizontal la dessus, et en le sortant, c'était douche a l'huile assuré.

Avec le purflux rien ne sort du filtre, le clapet est parfaitement étanche

10mn c'est pas à froid ça  

En disant a froid l'avantage tu es sur d'avoir attendu assez longtemps  

Par contre faire le niveau après avoir fait tourner le moteur si on vient de faire la vidange pour remplir le filtre a huile

On notera que sur un dci, le filtre à huile bypasse tout a froid (huile non filtré) car ils ont choisit de lubrifier le turbo plutot que de filtrer l'huile (exactement le contraire du 1.9dci 120)

A chaud l'huile est fluide et tombe vite dans le bas moteur, en 10 minutes t'as quasi plus rien en haut  

Alors ça c'est faux

Des moteurs dont le filtre à huile se vide, ça existe ! Avec un voyant de pression d'huile d'environ 5-10 sec à tous les démarrage à froid

Perso je serais tenté de te dire d'essayer d'être au milieu en le maxi et le mini à froid

Ca va être compliqué d'en trouver un qui veut bien ouvrir le phare ( et donc potentiellement risque de casser le plastique) Limite t'as plus vite fait de le faire toi même ...

Vous avez tous raison en fait, ça dépends du design interne du moteur

Après si tu veux être certain de ton coup tu fais tout le temps à chaud, si tu doute tu te reporte aux indications constructeur et basta

En général je fais le niveau une fois que l'eau est à 80 degrés.
 
Mais l'actuelle mesure elle même son niveau, et te dis combien ajouter si il en manque, c'est cool ça.
 
Et pour ça, si le moteur est trop chaud, elle te dit qu'il faut attendre avant qu'elle puisse faire la mesure (pas essayé à froid).

 
Bon ben je laisse tel quel alors vu que c'est ce que j'ai fait.
 

Je me dis que quand on a les connaissances pour sortir le phare, on peut voir si le soucis est extérieur (au niveau du fil en question) ou si faut ouvrir le phare. Si faut ouvrir le phare je comprend qu'on puisse préférer le remplacer, si c'est au niveau dudit fil, franchement j'imagine qu'un mécanicien doit pouvoir faire qqchose. Perso je songeai à mettre un coup de patafix pour "coller" le fil dans la bonne position. Mais avec la chaleur dans le moteur, je me dis que ça va pas tenir sur le long terme et comme c'est tout coincé dans la voiture et que je fais ça du bout des doigts et à l'aveugle, je ne me sent pas d'y aller à la colle cyano.

Euhh je me trompe peut être mais en principe dans les phares il n'y a pas de fils  

Si si y en a de tous petits ...
 
@Cougy si tu résous ton soucis en bougeant les fils externes au phare alors en effet le soucis semble bine externe et contrôler la connectique serait une bonne idée

 
Probablement que tu te trompes ou alors mon sens du touché est trop perturbé pour savoir que j'ai un fil entre les doigts.
 

 
Oui mais pour ça faut sortir le phare et franchement, j'ai peur de faire une connerie / casser quelque chose.

le fil peut aussi être sectionné dans la gaine (déjà vu à de multiples reprises   )

ça arrive surtout dans le hayon ça non ? (a force d'ouvrir / fermer, ça coupe les fils au niveau du flexible caoutchouc)

Forcément, mais bon à la base le fil auto (48AU, pour les intimes), c'est d'la merde

Et vous pensez que c'est réparable ? Possible de changer le faisceau de câble ?

Je suis tombé sur une annonce leboncoin ou un gars vends toutes les pièces de son épave, il y en a pour 2500€ si il vends tout. ça a l'air d'être une solution pour récuperer un peu de tunes sans pour autant l'ammener a la casse ?

Tilk-SG1 restera le chassis et son numero et les pieces dans une voiture, il y en a pas mal et ne sont pas obligatoirement interchangable entre meme voiture

Oui mais si tu vends tout sauf le chassis je pense que ça peut faire un bon petit pactol.

ce qui peut prendre un temps plus ou moins important, si ca prend 6 mois voir 1 ans ou  plus

Je suis passé chez Feutrouge et Nordbagnole, rien à moins de 50€...pour de la Feutrouge  5W30  
Je passe au Leclerc demain !

putain, il massacre aussi l'alpine A310 avec des semi slicks. c'est pas possible

mettre un radiateurs plus grand, pourquoi pas, mais recuperer le contacteur electrique sur l'ancien et mettre sur le neuf  je trouve ca un peu pingre

Il démonte le cylindre de roue à la manouche avec un marteau et une clé trop petite mais remonte l'écrou avec une clé à cliquet avec la bonne douille

c'est pour que les gens ne se brulent pas