Reprise du message précédent :
Bonsoir à tous,
 
Je crois que je constate qu'il y a un gros problème de consommation sur ma Yaris essence à boîte automatique.
 
J'ai vu que les pneus à la pression trop basse pouvaient en être la cause donc j'ai voulu le regonfler aujourd'hui.
 
Seulement, à la pompe à air, il y avait l'indicateur de 1 à 10. Et dans ma voiture, je n'ai pas trouvé l'indication de pression de mes pneus qui y corresponde.
 
J'ai seulement ces indications ci-dessous :
 
http://image.noelshack.com/fichier [...] 181516.jpg  
 
Pouvez-vous alors me dire à combien je dois regonfler mes pneus, en termes intelligibles genre 2,5, 2,7?
 
Merci et bonsoir

Ton compresseur est gradué en bar et là tu as des kPa, c'est la même chose à part l'ordre de grandeur, 100 kPa = 1 bar.

Je vois, je te remercie. Bonne qoieee.

C'est ce que tu m'avais expliqué quand le problème est arrivé sur ma 206.
 
Du coup, quel serait le coût de l'opération pour une 106 ?
À 115k kms, ça vaut le coup de faire réparer avant de revendre ou vaut mieux revendre comme ça ?

Done   . Effectivement c'est pas bien compliqué et je pense que si je devais le refaire ça serait torché en 10 minutes  .
J'ai été faire un tour d'une trentaine de km: verdict conso -30% et plus de patate... effet placebo peut-être.
Bon, je l'envoie au CT et je passe sur la moto      

 
 
Merci de confirmer ce que je pensais

Ils s'ouvrent sous la pression du carburant ? Pas sous l'action du signal électrique ?  
 
Les injecteurs neufs sont pas tous à ce prix, c'est sûr qu'à 25€ pièce ça vaut le coup... Les injecteurs reconditionnés ça vaut quoi ? Idem que du neuf ? Ou bien idem encrassés (pas suffisamment bien) nettoyés ?  
http://www.injectorshop.co.uk/cate [...] wagen.html  

Démontage du vase et nettoyage d'icelui, car si tu purges tout le khakha va venir s'amalgamer dans le radiateur. Le reste du liquide est bon car l'huile remonte.
Si tu préviens à la revente je vois pas où est le souci, mais pour une voiture aussi commune il doit falloir casser les prix pour arriver à vendre
 

L'élite bro

Les injecteurs de diesels anciens je veux dire, ceux d'avant le common rail, pour ce qui concerne ceux des common rails ils sont, à mon avis, bien trop sensibles à la présence d'un fluide autre que le gasoil pour s'aventurer à les plonger dans un bain de quoi que ce soit d'autre, de plus le contrôle de ces injecteurs ne se limite pas à la vérification de leurs débits ou à la forme de leurs jets, ils sont testés dans toutes les phases de leur fonctionnement, pré injection, injection principale à plusieurs pressions d'alimentation, et aussi surprenant que cela puisse paraître il arrive bien souvent que leur débit augmente avec le vieillissement et en particulier leur débit de pré injection ce qui peut occasionner des perforations de pistons, la solution dans ce cas là ne passe évidemment pas par un simple nettoyage.  

 Bien entendu s'il s'agit de common rail à commande électromagnétique le prix n'est pas du tout le même et à fortiori s'ils sont piézoélectriques, mais bon, comme je viens de l'expliquer il est extrêmement risqué de toucher à ces injecteurs surtout s'il n'y a pas de contrôle final après l'intervention.
 
 Pour moi les seuls qui puissent intervenir valablement sur des injecteurs de common rail ce sont les diésélistes, ou alors remplacement pur et simple par des injecteurs neufs ou reconditionnés en gardant quand même en mémoire que certains de ces injecteurs imposent une intervention avec un outil de diag afin de rentrer leurs nouvelles caractéristiques dans le calculateur d'injection, en clair, il vaut mieux confier ce genre d'opération à un pro.  

Le prix toto te l'a donné, pour la revente ça dépend de ce que tu veux soit revendre une voiture réellement réparée soit une voiture sur laquelle le problème n'est plus visible     parce que si c'est le cas il vaut mieux laisser tel quel, tenter un nettoyage et revendre rapidement car de l'huile il en restera quelque part de toute façon et donc elle finira tôt ou tard sur le bouchon du vase, même après remplacement du jdc.    

 
personne?

Ouais donc un gros billet de 500 si je trouve un garage pas cher...
 

Mokay, va falloir que je regarde attentivement, parce que j'ai l'impression que le vase est intégré au radiateur, sur ce truc. v_v
Bah par exemple, pour ma 206, y'a des annonces équivalentes (motorisation, équipement, kilométrage) à ~2200€. Donc entre le jdc et la carrosserie abîmée, je l'ai descendue à ~1000€ avec marge de négo.
Donc pour cette 106 qui se retrouve à ~1500€ sans dégâts de carrosserie, ça va taper dans les 8-900 ?
 

Bah revendre en loucedé sans rien dire, niveau moral c'est très très moyen, en plus d'être risqué légalement.
Après, pour l'huile sur le bouchon, y'a la facture du remplacement du jdc qui est là pour prouvé que ç'a été fait, quand même.
 
Merci pour vos réponses.
Mais là putain, j'en ai marre, quoi. En 6 mois, entre la 106 et la 206, 2 jdc et 1 train arrière HS.
Heureusement que le train de la 106 a déjà été refait y'a 3 ans.

Très intéressant ... et déprimant, faut que je me trouve un pro sympa qui accepte de me monter des pièces aftermarket, ça court pas les rues, ils préfèrent tous vendre des pièces neuves, à 180-280€/pièce ça fait vite une belle somme  

Au pif parce que pour une solution temporaire, on prend des moyens temporaires : as-tu la possibilité de passer un ou plusieurs colliers rilsan dans une boucle du capot et une boucle de la baie moteur ? Au moins ça le retiendra de s'envoler, à moins que tu roules trop vite et que ça ne les brise.  
Attention à ce que ça n'abime pas la peinture avec le mouvement de frottement, éventuellement isoler le rilsan de la peinture avec plusieurs couches de duct tape bien épais.  
 
Tu n'aurais pas une photo du mécanisme qu'on voit mieux de quoi il retourne ? Le soucis si tu fermes "trop" bien le capot, c'est de ne pas pouvoir le rouvrir par la suite quand tu voudras réparer

 
On peut Il y a quelques temps j'ai entendu un joli " ça sert à rien la jauge d'huile, moi j'en remet quand le voyant s'allume et c'est bon "  

ils y en a qui se posent des questions juste quand ils sont immobilisés aussi

les voyants sur le tdb ? a Bah oui ça fait jolie quand ça clignote

Comme Homer en fait:
-Papa le voyant vérifier le moteur est allumé
- Ah le collant s'est barré

 

Dans le genre
le parrain de ma soeur c'est ce style

Bah tu réponds toi même à ton interrogation aussi ... commande rapidement la pièce !
Et si tu dois forcer pour l'ouvrir, finalement c'est que ça tient quand même  

 
Je dois pas forcer comme un malade, elle est en stationnement et le capot a sauté par la force du vent sans avoir roulé alors si je roule, j'ose même pas imaginer.
J'ai un garage à 5km mais faut-il encore que j'y arrive, si je fais de l'autoroute, je vais le perdre.
 
Toute mes recherches sur le net me donnent des gugus avec le capot bloqué fermé, quel que soit le mot clé.
 
En fait, c'est le petit loquet avec le fil qui ne revient pas à son emplacement initial, il faut le pousser manuellement mais un coup de vent sous le capot ou si on tire un peu, ça s'ouvre...
 
Je vais essayer de graisser début d'aprem et si ça va pas, j'essaierai d'aller au garage pour commander la pièce
Je ferai une photo/vidéo à l'occasion

5km tu vas pas prendre l'autoroute quand même ? Sécurise le truc comme tu peux, quitte à ce qu'il soit entrebâillé quand tu roules, mais en roulant à 30km/h ça devrait pas faire un vent puissant à décorner les boeufs... ou à décapoter une caisse  
Sinon tu démontes le capot, comme ça pas de risque qu'il s'envole

je suis à mon logement étudiant, j'ai rien comme outils sur moi et évidemment, j'ai toujours une couille quand je suis là et pas chez moi

je vais aller foutre du wd40 et checker un peu le bousin, si ça va pas, j'irai au garage...
(en espérant qu'ils me prennent de suite ou me commande la pièce)

Ça va pas trop t'aider, mais quand le mécanisme d'ouverture du coffre de ma vieille polo avait fini par lâcher je l'avais réparé en identifiant une petite pièce du mécanisme à laquelle il manquait un bout, j'ai "recréé" ce bout avec de la pâte epoxy pour plombier (pas la merde de Monop), ça tient depuis un an

(cette pâte est magique, je compte plus le nombre de truc que j'ai réparé avec ça, dommage qu'elle file le cancer   )

C'est le mieux de le démonter

Attache ton capot : duct tape powaaa !
 
 
 
 
If you can't fix it with duct tape...
... then you are not using enough duct tape.

J'avais eu le coup aussi au coffre, je devais l'ouvrir et le fermer par l'intérieur, je te dis pas comme j'avais l'air con  

Bon ben je viens de "réparer" avec du bon vieux WD40, j'en ai mis un peu partout dans le mécanisme, j'ai tiré la manette et repoussé manuellement plusieurs fois puis il s'est débloqué, j'ai fait quelques va-et-vient avec la manette histoire de faire passer le dégrippant vraiment en profondeur et c'est reparti. Mais je crois que c'est temporaire car à ma dernière panne, j'avais déjà eu le coup et le mécano m'avait dit qu'il avait graissé un peu...
En photo:

A la base, le loquet (partie supérieure et inférieure) doit rester comme ça grâce au ressort:

mais il était bloqué comme ça:

Je remettrai un peu de dégrippant de temps en temps pendant une période, sinon la graisse en tube, c'est bon pour ces mécanismes ? histoire de pas faire ça à long terme non plus...

De mon côté je badigeonne le loquet avec une ou deux gouttes d'huile moteur quand je vérifie mon niveau.

@Leskipper : je viens de capter que c'était ton capot qui déconnais et non ton coffre, my excuses ! Bref, content pour toi que ce soit régler, ou pas loin.

@leskipper

mets un ressort comme sur la photo  (clic)
pour me mettre , fais le tourner

Bonne idée, simple et efficace

 
pas con comme idée    
 
je fais ça ce we, merci!

Les (bons) conseils de réparation à distance  

Une amie a amené sa Clio 2 1.6 essence chez Renault pour des à-coups.
Ils viennent d'appeler, diagnostic : capteur pmh.
Ils demandent 240€ pour le changer, les câbles sont à changer aussi, apparemment il aurait déjà été changé (la voiture a été acheté d'occaz avec 95k km), mais mal et il y aurait du scotch un peu partout.
Je ne sais pas si le prix inclut le diagnostic.
Vous trouvez ça cher ?

Le capteur coute 30 euros, n'importe quel mec qui sait faire une soudure a l'étain et mettre un bout de gaine thermo peut le faire

En plus du changement de capteur, il y a probablement changement du connecteur sur le faisceau.
J'ai eu le souci avec un connecteur explosé à cause d'un bricolage de goret précédent, je confirme que c'est assez cher chez Renault.  
 
Pour ce qui est de la réparation hors garage, il faut effectivement que l'amie en question ait un collègue compétent en soudure à l'étain.
Réussir cette opération à main levée, penché dans le fatras d'un logement moteur est une autre paire de manches que de la faire sur un coin de table au calme.
Le "n'importe quel mec" risque plus de fumer un câble ou une durite voisine à cause d'un faux mouvement.

Je l'aurais fait sur ma caisse mais eux sont frileux et je ne veux pas toucher la leur
Renault facture le diag 50€. Ils demandent 190€ pour le changement.
J'ai appelé un petit garage, qui demande entre 160 et 190€ pour la même chose, suivant qu'il y ait besoin de 30 minutes ou une heure. Raison du prix élevé : 60€ de passage de valise pour effacer le code d'erreur ! Ce qui a l'air d'être complètement inutile.
Bref, les amis la laissent chez Renault. Bon business.

Qu'ils laissent tomber le passage à la valise. Le code s'effacera de lui-même si le diagnostic est valide.
Au pire débranchage de la batterie pour quelques minutes.

Trop tard
Ils sont flemmard, pas ma bagnole ni mes thunes, tant pis pour eux

A mon avis, le diag = passage à la valise ==> facture devis.
J'ai cru comprendre qu'ils le font assez souvent, comme un devis payant.  
Mais je pense que y'a moyen de le faire sauter si on fait les réparations chez eux.
Et si un autre garagiste t'indique un prix assez voisin, autant aller chez Renault
 
PS : le plus "drôle" serait qu'il découvre après que ca vient aussi des bobines ^^