Reprise du message précédent :
Oui c'est vrais d'ailleurs je suis souvent étonné quand je démonte une roue après un passage chez euro master par ex, c'est a peine serré  

   
 
DEs boulons de roues, ça ne se serre pas à coups de pied ! Tu gagnes quoi à fatiguer les filetages et mettre des forces aléatoires ?
 
Des boulons de roues ne doivent pas grincer au serrage, tout au plus peut-on admettre un crissement provenant des cônes d'appui.  
Les filetages devraient être huilés, et atteindre leur position de serrage sans contrainte exagérée.
 
Du coup clé dynamométrique, ou clé longue démonte-roue avec serrage pifométrique progressif à la main, mais répétable.
Il n'y a pas besoin d'une clé haut de gamme pour les roues, j'ai pris de la taïwanaise à 30 €, ça suffit bien pour ce job.

Lu sur wikipédia, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois ça par plusieurs mécanos (et y'a les autres qui veulent pas s'emmerder et prennent la clef à chocs pneumatique).

 
Tout a fait d'accord je parlais bien du petit "crissement provenant des cônes d'appui"  

On saute dessus pour desserrer

Bonsoir la communauté HFR.
 
Je viens vers vous dans le but d'avoir un premier diagnostic avant de partir dans le dur...
Voilà, je vous expose l'affaire, en espérant être le plus "clair" possible.
 
Ford
S-Max 2.0l Tdci 136cv 09/2009
Cartographiée (+/- 165 cv) dès les premières semaines
75'000 km
Jamais le moindre début d'un problème jusqu'ici...
 
... Sauf que depuis peu, je remarque ceci:
 
En 3/4/5° vitesse, quand je suis bas dans les tours et que je mets les gaz à fond, enfin, disons quand j'appuie la pédale d'accélérateur comme un goret, la voiture (le moteur) tremble en pleine accélération puis plus de problème. Un tremblement, une vibration, qui ressemble quasiment à l'identique au fait de rouler sur des stries à 120km/h.
Y'a pas de trou dans la poussée: ça accélère mais avec cette vibration de 1-2 seconde(s) en pleine accélération. Après ça, ça continue à pousser mais sans problème.
En gros: bas dans les tours, appui fort sur l'accélérateur: accélération ok --puis--> accélération avec vibration --puis--> accélération ok.
Cela ne vient pas des roues, puisque j'ai essayé avec 2 jeux de jantes (20" et désormais 16" ).
Je n'ai pas constaté de vibration du volant.
Tout me semble pourtant presque parfait comme au premier jour: embrayage encore très souple, souplesse moteur quand on ne met pas le pied dans le phare à partir des bas régimes, pas de témoin allumé, etc.
 
Les premières bribes d'avis qui me reviennent ne sont pas optimistes. (On me parle de bi-masse, d'embrayage)
 
Des pros par ici?

ça me fait penser aussi a un pb du bimasse ( avant d'avoir lu la fin de ton topic )

après je ne suis pas un pro sur ce sujet donc il peut y avoir d'autres pistes a inspecter

perte de puissance ou tous les cv sont la   ?

 
N'importe quoi!

Oui ne pas lubrifier.

j'ai jamais vu un serrage lubrifié bouger, et au moins c'est démontage facile garanti même 10 ans après

 
Je n'ai pas passé la voiture au banc mais il me semble qu'elle a encore toute sa pêche.
Ça ne se produit que quand on veut faire venir le couple d'un coup, depuis en-bas. Il ne se passe rien si on accélère de manière modérée.

Non, non, surtout pas à la clé à chocs, par contre 8daNm c'est pas assez sur la plupart des roues actuellement.

Ça ne ressemble pas vraiment à un problème de bimasse pour moi, si c'était le bimasse la vibration serait présente aussi à bas régime à mon avis, après les symptômes d'un bimasse défectueux peuvent être nombreux.

Mais si !
Même les garagistes de quartier chez qui je vais m'ont confirmé ça, et j'ai eu droit à une lubrification en live de mes vis de roue qui "étaient sèches et commençaient à rouiller".
Et dans la foulée serrage à la clé dyn' sans que j'aie eu le besoin de l'exiger, (j'avais déjà pu constater que c'est des gars sérieux).
 
 
Si tes boulons de roues on des filetages sales, usés, corrodés etc... tu peux oublier le serrage à la clé dynamométrique et passer au pifomètre.    
En effet, la valeur de serrage préconisée n'est atteinte de façon reproductible que si le frottement des filetages est maitrisé (d'où lubrification).  
L'huile ajoutée ne pose pas de risque de desserrage (fluide, elle ne s'opposera pas à la mise en contact finale des surfaces filetées).
 
 
Le meilleur exemple est peut-être la lubrification minutieuse des vis de culasse à l'huile moteur, lors de cette intervention où on n'a pas le droit à l'erreur.
Si un bon vissage dynamométrique pouvait se faire à sec, on s'en passerait.
La seule exception éventuelle serait un filetage lisse, propre et chromé ; contre un filetage propre, et bien tendre. Le reste des cas est trop aléatoire.

Pour les vis de culasse c'est parce que c'est écrit dans la RT de lubrifier le filetage et sous la tête de vis.

Et c'est aussi écrit de ne pas lubrifier les vis de roues, ni le cône juste de les nettoyer avec un chiffon propre. Et de les remplacer si elles sont détériorées.

En lubrifiant, à couple égal, l'effort sur la vis et les pièces n'est pas le même.

Je suis pour le changement de calorstat en préventif aussi.

C'est une pièce pas chère mais importante. Donc on profite que le circuit de refroidissement soit vide pour la remplacer. C'est mieux que d'attendre 5, 10, 15 ans avec une panne sur le dos.(plus étanche... bloqué)  

Bah ouais.
 
En plus, comme la distrib se fait en même temps que la vidange, on peut profiter que la caisse a les pattes en l'air pour tout faire nickel.

 
Si tu graisses ton pas de vis, alors ça ne sert à rien de serrer à la clé dynamométrique vu qu'ils sont conçus pour être serrés à sec, contrairement aux vis de culasse.

Petit cross-topic :

on m'a volé les coquilles de mes rétro (clio 2 p2).

Quel est le risque a rouler sans ? Je vois un bel alésage pour faire passer les fils : est ce que l eau peut s évacuer quelque part ?

Le risque pour le moteur du rétro ?

cette crainte qu'ont les gens de huiler le filetage...
ça va se desserrer, donc on laisse à sec et on serre comme des porcs.  
 
l'idéal étant d'avoir une clé en croix dans le coffre, car c'est bien plus efficace que les clés d'origine pour forcer.

Sur ma 944 j'ai mis graisse cuivrée et serrage a 13mkg  
Sur l'audi j'ai laissé a sec et serré a 10mkg

Ma grand mère a amené sa Ford ( une petite Fiesta de 92 ) chez Renault ( ) pour faire changer un rétro. 122€    
 

C'est pas bien cher pour un rétro... Modèle de base je suppose ?
Les électriques/dégivrables/rabattables ça peut vite décoller

Bon mon frein a main est tout desserré sur ma Clio 3RS...
 
D'un coup d'un seul il ne sert plus.
 
Les plaquettes arrières sont neuves pourtant.
 
C'est compliqué de resserrer tout cela?
 
J'ai trouvé un tuto:
 
http://forum-auto.co/thread/pole-t [...] que/605476
 
Par contre c'est quoi ce capteur?
 
C'est ce qui sert a faire contact et à indiquer que le frein à main est enclenché sur le tableau de bord?
 
Le mien s'allume au premier cran, donc rien toucher de ce côté là?
 
Merci.

Vérifie déjà que ton câble est pas desserré, sur mes trois dernières bagnoles tu y avais accès en virant le cendrier destiné aux passagers arrières
EDIT : vu le tuto. T'auras pas que le cendrier à virer mais tout le bloc plastique, la vis de réglage se trouve ici :

http://www.forum-clio.com/index.php?topic=22821.0

Oui je vais faire ça ce weekend.

Après c'est peut être aussi une histoire de rattrapage de jeu aux plaquettes arrières ? Je suis pas un expert la dedans

En principe il n'y a pas lieu de retendre un câble de frein à main lorsque les freins sur lesquels il agit sont des freins à disques.
 
edit: Sur la plupart des autres freins non plus d'ailleurs.  

vu la gueule d'un rétro de fiesta de 92 c'est juste du viol  

Troisième et dernière acte pour mes putains de boulons de roue.
 
J'ai amené la bagnole à mon garagiste habituel (à 50 m de chez moi ) pour contrôler la géométrie et vérifier que j'avais pas fait de connerie.
En fait, la portée était trop étroite pour bien maintenir le tout, et en 100 m, ça commençait déjà à se déserrer, puisqu'ils n'ont même pas eu à forcer pour les défaire.
Du coup, ils m'ont collé des écrous coniques qu'ils ont dégotté dans leur fourbi (alors qu'ils m'avaient dit non quand je leur avais demandé auparavant).
50€ les 16, mais au moins ça va tenir.
 
Et pour info, ils ont graissé les filetages et serré à 13 daN.m.
 
EDIT : ah ouais, et la gueule de la clef après avoir essayé de sortir un écrou vissé à la clef à chocs.

 
Qui parle de desserrage?
 
Si tu graisses, ton serrage au couple ne sera pas le même que si tu ne graisses pas.
Les valeurs sont données pour un serrage à sec. Donc si tu graisses, tu serres plus fort que si tu serrais à sec. Qui c'est qui à peur du desserrage?
C'est difficile à comprendre?

Pas Cher ?

punto de 2000 basique

20€ livré sur oscaro
montage 15mns

Et 25€ pour la Fiesta de 1992, sauf que la on parle de prix en concession et ça n'a plus grand chose à voir

Bordel la clef  
 

Clef de merde à douille soudée, on est trèèès loin du facom pro ou assimilé. J'en ai déjà cassé une de ce genre de merde, depuis je serre à la croix: moitié moins d'effort pour la même efficacité (l'inconvénient c'est quand il faut desserrer à la manivelle, s'pas la même chanson   ).

la premiere fois que j'ai voulu desserrer mes roues sur mon actuelle, il a fallu mettre un tube de 2m sur la croix et forcer a deux pour les debloquer...
 
quand ca a cédé on a cru qu'on avait pété la croix mais non, le boulon avait juste fait un huitieme de tour... et c'etait meme pas assez pour finir a la main

 
Mon pere avait eu le même soucis avec sa megane . . .  depuis, il garde toujours sa clef  + 2 tubes d'1.20m chacun dans son coffre, au cas ou  x)

Ah ben oui c'est tjrs bon de se faire arnaquer aussi

Vous les trouvez où vos tubes et autres rallonges de 1 à 2m de long ?