Reprise du message précédent :
Mélange avec des embruns de sel et le carburant qui fait une mayonnaise et qui seche je dirais

Yop,  
 
Comment tester qu'une pompe à essence sorte bien le débit annoncé ? (~4bars)  
Je pensais mettre un manomètre en sortie de la pompe ou juste avant le filtre à essence (ils sont très proches), puis vérifier aussi juste avant la rampe d'injecteurs pour voir si il n'y pas de problème sur la durite (pincée par exemple).  
 
Au niveau matériel je sèche un peu, il faut bien un manomètre, mais je me demande s'il y en a un particulier pour ça ?  
En farfouillant, j'ai surtout trouvé des régulateurs de pression d'essence régables, comme ça http://www.leboncoin.fr/equipement [...] tm?ca=12_s avec un manomètre intégré. Ca pourrait le faire ou bien c'est pas super précis comme truc ?

Je compte pas faire la réparation moi-même.
 
Le devis Feu vert :
108€ de kit freins
85€ de pose + purge
71€ de rectifications des tambours
8.50 Liquide de freins
---------------------------------------------
=> 272.49€.
 
C'est honnête ou c'est violent ?
 

Salut les cok1
Un petit retour de ce matin : changement de bougies et de filtre à air sans encombres sur ma fiat panda
Bon par contre c'est pas simplissime parce que la clé à bougie que j'ai est légèrement trop courte...

Les vilaines pas si crade que ça
Next la vidange puis le moteur de la porte pour le verouillage centrale  

 
Si tu nous expliquais éventuellement le pourquoi du comment ? On se dit pas tout un matin tient je vais vérifier mon débit d'essence

Salut à tous!

Voici la situation :
- je démarre ma voiture, sors du box puis j'éteins le moteur
- 5 minutes après, je veux redémarrer mais le moteur se lance pas
- je coupe tout, attends quelques secondes, et ressaye : le moteur démarre

Quelle en serait la raison ?
Un ami pense que c'est le démarreur qui fatigue...

Autre question : ma copine sera rassurée si je change la batterie. Faut viser que de la marque ou les 1er prix font l'affaire sur une voiture non exigente (306 de 2001) qui dors dans un box en sous-sol? (genre Carrefour ou "prix confiance" Norauto)

Merchi

Dépend.... Si c'est pour un A/R par jour pour le taff et utilisation standard, ça peut suffire largement. Si elle fait des tournées et démarre 25 fois par jour, elle risque pas de durer 5 ans
 
Pour ton soucis de démarrage, essence ou diesel ?

Essence.

Et pour la batterie, j'utilise ma voiture 1 à 2 fois par semaine.

S'il y a rectification des tambours (lol) c'est que le kit comprend uniquement les machoires+ressorts+cylindres.
Donc c'est cher.
Finalement c'est le tarif de MO qui me semble le plus correct
 

C'est à dire que le démarreur tourne, entraine le moteur mais que celui ci ne démarre pas?
Ou que le démarreur ne tourne pas?
Ou le démarreur tourne dans le vide?
 
Un défaut d'allumage me semble plus logique.
 
Et tu changes de batterie uniquement si la batterie (et non ta femme) fait la tronche

J'avoue, je sais pas vraiment.
Si le démarreur c'est bien ce qu'on entend mouliner quand on tourne la clé, alors je dirai que le démarreur a tourné dans le vide.
La par exemple ce soir, j'ai roulé 3h aujourd'hui jusqu'à 20h. Quand j'ai repris ma voiture à 4h, c'est pas qu'elle a eu du mal à démarrer, mais elle a mis 1 à 2 secondes de plus que d'habitude.

Pour la batterie, j'avoue que moi aussi je serai plus serein.
Depuis nos dernières vacances et une panne, on flippe qu'une autre nous arrive! C'est un truc à te gâcher le week-end ou vacances :-/

Le topic méca est plein de gens qui ont eu des pannes, faut pas non plus en faire une psychose.
 
Le temps commence à être frais, je commencerais par les bougies: facile à contrôler et c'est le moins cher à changer.
 
Plus tu essayes de démarrer laborieusement, plus la batterie va se vider.
Si la voiture met du temps à démarrer c'est que le démarreur ne tourne pas dans le vide, sinon il ferait un bête bruit de moteur électrique lancé à grande vitesse.

Bon ben je suis paumé vu que je me rends compte que je ne sais pas identifier les différents éléments mécaniques et sonores lors du démarrage d'une voiture.
:-/

Pour les bougies, je vais regarder, mais forcément, 3 questions :
- Faut-il un outil spécifique?
- Où sont-elles ?
- Comment déterminer leur état?

- Une clé à bougies
- Dans la majorité des cas, au dessus de tes cylindres http://www.gouts-doux.fr/images/as [...] lumage.jpg
- Leur couleur : http://olivierguzzi.e-monsite.com/ [...] ouleur.jpg

Ok mais l'aidez pas quand il demandera pour des organe de sécu, j'aurais pas la conscience tranquille

Salut, j'avais des trous a l'acceleration depuis une semaine et ce matin la voiture ne demarrait pas. J'ai changé les 4 bougies ce matin et les problemes ont disparus.
Ce qui me fait halluciner, c'est que les anciennes bougies n'ont que 23000km, est ce normal? Je précise que je roule a 100% d'E85 sans modifs.
Ha oui, sur une des bougies il y avait de la suie, c'est due a quoi?

Les basiques sont censées être changées tous les 20000km donc bon

c'est des Beru normale, il me semble que c'est censé tenir 60000km

Sur le site de Bosch : http://www.bosch-validation.com/pr [...] gi100.html
Durée de vie de la bougie Bosch : Bougies standards de 20 000 à 30 000 km, bougies spéciales, jusqu'à 100 000 km
 
Je ne pense pas que la qualité soit bien différente chez Beru.
 
Bon après ça varie suivant le moteur je suppose. J'ai changé des NGK basiques à +40000 et elles étaient encore en bon état.
 
http://www.guzzitek.org/documents/ [...] _GB%29.pdf Slide 22

Merci pour la doc, je savais pas. J'avais mis des Bosch au debut, et effectivement au bout de 20 ou 30000km elles étaient mortes. Ford preconise 60000km, mais c'est pour ses bougies Motorcraft.
 
En fait j'ai acheté les beru car elles sont pas cheres et fabriqués en France

ça sert à rien de faire les raccros avec les composants de l'allumage (filtre à air / bougie)
 
Suffit que tu dégrades ta combustion de qqs % et le surcout pour changer les composants est amorti assez vite.

non mais le probleme c'est que la durée de vie des bougies n'est pas precisé sur les bougies de seconde monte. Donc je me suis basé sur la préco constructeur qui est de 60000km pour ses bougies

C'était une remarque générique, pas spécifique pour toi

Merci pour ces indications.
J'ai regardé où elles étaient ... 'tin la galère ! Faut démonter un cache et elles sont tout au fond d'un conduit ... et il faut une clé à bougie articulée
Du coup, je me demande si je vais pas demander à le faire faire ...
 

Mes connaissances sont en effet très limitées mais je veux apprendre.
En revanche, je ne ferai jamais d'éléments de sécurité (changer une courroie, changer des plaquettes de frein, ...). Je reste dans le basique et dans une situation où si je me rate, rien de grave (genre moteur d'essuie-glace) !

Continuons dans les questions "mais comment ça marche une voiture", et pour me rassurer ...
 
Vu mes problèmes de démarrage (enfin, si il y'en a, ce n'est peut être que mon imaginaire) ... une fois le moteur lancé, normalement, j'ai aucune crainte pour une longue route ?

Tu fais exprès ? Tu connais la route maintenant

Si t'as jamais vraiment fait de méca, c'est franchement pas l'opération à faire soi-même. Chez un mécano ça ne te coûtera pas grand chose (hormis le surcout de ses bougies, forcement plus chères que sur le net). Si tu te foires en revissant une bougie tu es bon pour un déculassage

 
Certaines voitures n'aiment pas être coupées alors que le mélange est très riche (starter/enrichissement activé).
J'avais une twingo comme ça, essayes de démarrer pied au plancher pour voir.

Je me fourvoie peut être mais sur une voiture à injection ça change rien, si ?

Tu dois avoir une préconisation pour le remplacement des bougies mais 20000 km à l'heure actuelle c'est vraiment un minimum surtout avec des béru qui sont, à mon avis, d'excellentes bougies.
 Pour ce qui est de la suie noire c'est le signe d'une mauvaise combustion, un excès d'essence ou un manque d'air, ce qui revient au même, mais l'aspect d'une bougie doit être considéré après un fonctionnement à la température normale d'utilisation, il est évident que si tu regardes la couleur de tes bougies après un départ à froid de quelques secondes elles seront probablement toutes pleines de suie.
   

Si, justement.
 
Tu as un enrichissement à froid important, sur les premières générations d injection. Donc démarrer et couper direct les noie.

J'ai ris.

J'ai corrigé.

Tiens, tiens, je me fais un petit contrôle des bougies de ma twingo, en ce moment même. Elles m'ont l'air en bon état, l'écartement des électrodes a l'air bon : je vais continuer encore quelques milliers de kilomètres avec.  
On est censé mettre quoi comme graisse sur le connecteur du dessus ? J'avais une graisse blanche pré-appliquée sur les connecteurs, mais après nettoyage de mes bougies, il ne va pas rester grand chose pour arriver à les enficher convenablement.

 
rien !
 
a sec !

À sec ?  
Ouch ! T'es rude mec !
 
 
Les connecteurs de mon module d'allumage (bobines + fils) étaient livrés enduits d'une graisse blanche lorsque je l'ai reçu. Après petite recherche Beru recommande une graisse pour connecteurs de chez eux (introuvable au détail et de composition inconnue, évidemment). J'ai pris une graisse blanche neutre au calcium dans mon stock, faute de mieux. J'ai remarqué de la corrosion (vert-de-gris) sur les connecteurs, mais je ne sais pas si c'est à cause de trop de graisse ou pas assez. Je verrai bien plus tard, lorsque je changerai finalement ces bougies.
 
Les filetages non plus, je ne les laisse pas à sec. J'ai nettoyé tous les résidus carbonisés, et je tartine un peu de graisse au cuivre. ça se visse tout schuss !
 
 
2ème bougie en cours.  

je mets jamais de graisse non plus, je sais meme pas ou on peut la trouver

Que voudrais-tu que le kit comprenne d'autre ? Les tambours ? Tu penses que c'est mieux de les changer aussi ? (la voiture a 23ans).
Sur les sites de VPC, ça descend à 85€ pour un kit similaire, et parfois, les cylindres ne semblent pas compris dans le kit.

 
 
C'est la vrais merde a faire les freins comme ca quand on a pas appris, je serait toi laisse tomber remet toi en direct a un pro, tu pourra jamais refermer le tout si les tambours sont pas neufs ou rectifiés et le montage des machoirs/ressorts un un vrais calvaire tu pourra pas dire que je t'ai pas prévenu  

C'est quoi le problème de remonter des tambours non rectifiés?
Vous faites rectifier les disques à chaque nouvelle paire de plaquettes aussi?

 
Non rien a voir tu peut pas comparer disques et tambours, le tambours va pas être usé sur toute sa largeur par les mâchoires, du coup quand tu voudra le mettre en place contre des mâchoires neuves soit ca va pas passer soit ca va passer en forçant comme un malade et le freinage sera inefficace, de plus le réglage part l’arrière (molette crantée) demande du savoir faire.
 
Changer de freins plaquettes/disque par un neophyte est très facile, refaire les tambours ca l'est déjà moins sans même parler de la purge qui nécessite des connaissances et du savoir faire, même avec un ezybleed, on peut pas se permettre de se louper sur une purge c'est l'accident assuré !