Reprise du message précédent :

Je reste au dessus des 2000tr/min lorsque le starter est activé ça dépassait pas les 1500 - 1600tr/min jusqu'à ce que j'enlève ma clim (et donc la courroie qui l'entrainait) où du coup, comme il y a moins de contrainte, ça tourne entre 1500 et 2000 le starter.
 
Mes pneus (13 pouces, 175/70 R13, uniroyal rain expert, ont donc un flanc assez grand et celui-ci est clairement mou). Donc la mes pneus sont à 2.4bars (2.1 préco constructeur) mais visuellement ça faisait comme si ils étaient sous-gonflés.. pour qu'ils aient l'air bien gonflés, il faut qu'ils soient à 2,8 ou 2,9bars... (testé sur plusieurs manos, pneus froids)
Alors vient ma question : c'est risqué de rouler avec des pneus à 2,8 ou 2,9bars ?

entr'autre une usure superieur au milieu de la bande de roulement. Apres le reste je ne sais pas

ouaip ça c'est certain, faudrait que j'upload une photo pour que vous puissiez voir, mais on a visuellement l'impression que mon pneu est sous gonflé pourtant il est légèrement sur-gonflé..

Les diesels récents sont silencieux car ils sont neufs, non parce qu'ils sont récents.
Et il est normal que le moteur vibre plus au ralenti.
 

Si la clim te fait descendre de 500tpm elle doit sacrément consommer    
Le starter est quand même trop haut, il a du être réglé comme ça parce que le ralenti est instable ou qu'elle cale aléatoirement.
 
Pour les pneus 2.4 c'est déjà beaucoup mais pas excessif donc tu ne gagneras rien à les gonfler plus (tu perdras en adhérence et confort).

Ben la clim c'est clair et net, rien que quand je la mettait je perdais tellement de patate que pour doubler fallait enlever la clim
ça marche pour les pneus, ça me paraitrait bizarre de devoir mettre plus que 2.4 !

Il a une peugeot : les traces de gras sur le bloc moteur sont normales, ça lui évite de rouiller

 
ouais d'ailleurs j'ai pas un pet de rouille (hors carosserie extérieure) au niveau des passage de roues par exemple (jcrois que une AX est passée il y a quelques pages avec des trous)

 
sur la 205 d'un collègue, il y avait un témoin dédié au niveau de LDR insuffisant au tdb
je sais pas si sur 106 c toujours le cas
 
au controle technique ils se mouillent pas, surtout sur les "vieilles" voitures, donc il a marqué "suintement" parce que ça lui paraissait vaguement graisseux, ce qui est normal sur des bagnoles qui ne sont pas sorties de l'usine il y a 3 mois ...
 
faut regarder ses niveaux régulièrement, ya pas de secret

et avec le temps, les plastocs antibruits s'usent et les bruits reviennent. c le cas sur la mienne, la boite à air ya un manchon en plastoc dur qui prends l'air frais pour le moteur devant la batterie, avec plein de bitonios en plastique pour le caler, et de meme la boite à air elle-meme ya une prolongation avec un ptit bout de plastique qui vient s'appuyer sur l'aile.

les bitonios qui tenaient le manchons sont morts ça fait un bruit assez retentissant de claquement façon vieux tracteur agricole surtout à froid (j'ai pu coincer un morceau de vieille courroie plastique entre les 2 pour contenir le bruit de façon très satisfaisante), et de meme le bout de plastique qui appuie sur l'aile est complètement bouffé, donc maintenant la boite à air vibre ... ça fait pas de bruit mais des vibrations dans le tdb vu que la boite à air sur laguna 1.9 DCI est juste devant le volant ...

ou alors le starter était calibré pour la façon dont le moteur forçait avec la clim, et sans la clim il faudrait le faire descendre de 500 tpm ...
pour les pneus ça parait bizarre ce que tu racontes, une fois la voiture dessus ça doit etre imperceptiblement écrasé, mais pas non plus avoir l'air d'etre à plat ... tes pneus ont quel age ?

Ah ça les trucs et clips en plastique, un monde merveilleux ou au bout de 10ans un pare choc à 99% de chance de n'être plus tout à fait aligné avec les ailes et la calandre, même s'il n'a jamais pris de choc!
 

Quote de porc
Il est p'tet habitué à voir des gommards plats sur des voitures récentes, forcément l'effet visuel n'est pas le même.
Pour le starter/ralenti normalement quand la clim se met à tirer, le papillon ou le merdier électronique made in Japan doit compenser pour maintenir le régime, mais j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire sur ces vieilles nippones.
 
On a la Concerto qui se comporte de la même manière (en injection électronique): le ralenti est instable et tout élément tirant de la puissance moteur fait varier le régime (frein/direction/ventilateur). Du coup si tu freines en tournant le volant avec le ventilo qui s'enclanche au moment où le régime est dans un creux, la voiture cale.
Et comme un caprice de sonde ou je ne sais quoi l'empêche de redémarrer à chaud il y a toujours le risque de se retrouver arrêté de traviole en plein créneau  

Oui c'est que le moteur a moins de retenue sans la courroie de la clim c'est sûr.
 
Je vais prendre une photo demain (il fera déjà trop nuit ce soir pour la photo)
Les pneus niveau usure sont neufs, et ils ont 1 an (et 10000km)

C'est exactement pareil sur la mienne (civic '95)
Quand j'allume les phares, le régime descend un peu, quand je met le dégivrage pareil, quand je tourne le volant avec la DA hydraulique le régime descend aussi... alors avec la ventil + phares + dégivrage + moteur froid sans le starter + créneau ça cale pas mais c'est à un poil de cul de pas caler

 
non que la temp

6 ans la distrib, heureusement elle n'a que 60k km

moi j'aime bien

Mais tes H7 n'aiment pas
Heureusement que les ampoules se changent facilement sur ce modèle.
 
D'ailleurs en parlant de H7, je vois des ampoules halogènes "100w" genre ça, ça vaut quoi pour l'éclairage par rapport à des 55w classiques?

Ça passe au ct ?

au CT logiquement ils controlent la hauteur du faisceau, pas sa puissance, enfin je pense ... ptet à la limite la couleur (style si t'as des phares tiounaingue en bleu électrique ou rose bonbon )

gurk : le fait de te quoter alors que tu répondais déjà au mec qu'avait posé la question était assumé

sur la R21 (phase 2, moteur F2N carbu 92ch) avec laquelle j'ai fait l'essentiel de mon apprentissage, la direction assistée faisait automatiquement accélérer le moteur, j'ai jamais regardé comment c'était branlé exactement. tu passais juste pour un gros boeuf quand tu faisais un créneau, c pas mieux

Il n'y a surtout pas de risque de surchauffe malgré tout ? car ça fait toujours 2x plus de watts à dissiper !

Je devrais même pouvoir installer un kit xenon sans problème vu que c'est une hydractive, puis comme dit misato le CT ne contrôle pas la puissance du phare mais son orientation et éventuellement sa couleur si t'as abusé
 
Je posais plutôt la question par curiosité technique, l'éclairage étant déjà très satisfaisant avec des 55w.
 

Au niveau du phare je ne pense pas car le volume est quand même important, mais au niveau de l'ampoule ça doit chauffer en effet (c'est pas gros une h7).
Je ne sais pas si c'est comparable mais on a une halogène 100w à la maison qui tient depuis des temps immémoriaux, alors que les merdes économiques et même les néons ne tiennent pas aussi longtemps!

sur le forum Bmw un mec a changé les h7 55w par des h7 100w  
 
l'optique de phare a fondue    
 
quand je retourne sur le forum jte donnerais le lien

 
 
Je crois que mon embrayage est vraiment sur la fin .. j'ai eu une punto de loc pendant 1 semaine, j'hallucinais comment l'embrayage était mou ...
 
j'ai repris mon épave ... en fait faut appuyer comme une brute pour réussir à débrayer   , mais bon au bout de quelques jours on l'oublie mais je comprends mieux les remarques des gens qui prenaient ma caisse    
 
et pareil ca doit embrayer sur les 10/15% de fin de course de la pédale   , avant il ne se passe rien  
 
mais bon à côté de ça ca cire pas ... mais à mon avis sa fin est proche non ?

Buté ? Qui est morte ?

+1 sur les forums de Golf5.
Ca a fait claquer la peinture "brillante" à l'intérieur du phare.
 
 
Et pour le Xenon : non ça ne s'installe pas dans des bloc halogènes. Les blocs Xenons sont lenticulaire, avec un dessin du faisceau qui est conçu exprès pour ne pas éblouir les autres conducteurs + le correcteur d'assiette des phares qui est indispensable.
Le gars qui met un kit xenon dans des optiques hallogène, il est au même niveau qu'un gars qui roule en pleins phares : c'est un connard

  Mais en même temps quand tu vois le nombre de boutique qui vend cette merde en kit

Si tu veux un effet xénon tu prends des Philips effet xénon

je sais pas  

j'ai buté ma butée d'embrayage sur la R19 à l'époque, ça faisait plus ou moins ça :
appuyer à fond sur la pédale pour pouvoir passer la vitesse sinon ça craque façon changer de vitesse sans appuyer sur la pédale
l'embrayage est hyper sensible dès que tu relaches la pédale ça part ou ça cale
et ça sent le cramé dès que t'essayes de monter dans les tours pour démarrer plus vite

ha moi c'est l'inverse ... (j'ai du mal expliquer ), par contre j'avais ça sur une 206hdi dont la butée était morte effectivement

si je n'appuie sur la pédale que de 10/15% (à la louche hein ) ben ca suffit pour que le régime moteur tombe au ralenti,j'ai pas testé de passer uen vitesse mais logiquement ca passera sans soucis   .

donc quand j'embraye à l'arrêt pour partir j'ai un bon 80% de la course de la pédale qui est inutile  

aucune odeur dans mon cas même en bourrinant comme un porc  

Mais ça éclaire mieux ou pas?  
Je pose la question par curiosité hein, pas l'intention d'en installer mais comme je suis tombé sur un exemplaire par hasard je me demandais à quoi ce type de lampe pouvait servir et si ça avait une utilité pour une voiture "normale".
 

Bah l'hydractive équilibre les masses, je ne pense pas que ce soit moins efficace que les correcteurs d'optiques
Pour les optiques je vois mal ce que ça change: il y a déjà des réflecteurs installés dans les optiques devant les ampoules, et le faisceau suivra la même direction quel que soit le gaz dans l'ampoule.
 
M'enfin encore une fois c'est par pure curiosité, loin de moi l'idée de passer au xénon

 
que ce soit le rattrapage d'usure à la pédale qui fait des siennes
 

 
c plus compliqué que juste changer d'ampoule ... ça s'allume pas pareil, ça éclaire plus fort et ça nécessite des précautions pour ne pas etre (trop) aveuglant pour les autres

 
embrayage hydraulique sur la punto de loc et sans assistance sur la tienne ?

Surtout lenticulaire pour le flux lumineux

Et le faisceau électrique  a changé

alors là aucune idée  

je sais pas (punto 1.2 essence de 2013 ..) mais sur d'autres voitures il est incomparablement plus souple que sur la mienne.
 
quand j'ai repris ma voiture j'ai cru que j'allais pas y arriver  

ça me rapelle la r21, l'embrayage était tellement dur que ça me faisait mal a la jambe dans les bouchons (et c'était normal qu'il soit en béton )

Ben vu la valeur de la voiture je vais laisser comme c'est mais bon je ne sais vraiment d'où ca vient  

Sur un embrayage hydraulique j'ai eu le même problème, durcissement de la pédale crescendo jusqu'à ce que l'émetteur rende l'âme et ce fut le drame, bloqué en 1ère, passages à l'ancienne sans débrayage pour rentrer chez moi.

 
j'ai jamais testé de peur de défoncer tout
 
tu monte en 1ere a 3000-3500 trs (sur un moteur essence) et tu force sur le levier comme un bourin ?

si t'arrives à bien gérer tes rapports tu peux passer toutes tes vitesses sans embrayer (sauf la 1 je pense) mais c'est largement possible de faire 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 4 etc... suffit d'être au bon régime

Passage de vitesse a la volée sa se fait beaucoup en moto cross

Bon ma courroie accessoire et brillante, elle brille quoi

Sa veux rien dire ? Ou elle est bientôt morte ?

Pour la première ça se fait aussi hein.  
En fait tu pars au démarreur (première enclenchée) puis après les vitesses tu les passes à l'oreille.

Salut les gars    
 
J'ai un soucis avec ma Saab, depuis le début en fait. Je l'ai acheté avec un très léger bruit de cardan, mais au fil des mois ça s'est amplifié, j'ai maintenant le droit à un très gros bruit de roulement passé 40km/h. J'étais donc persuadé que c'était les roulements de sortie de boite (pb récurrent sur les saab).
 
Mais ce qui me semble étrange c'est que le bruit disparait en tournant à gauche, et s'intensifie à droite.  
Donc, en toute logique, si c'était le différentiel, le bruit serait toujours présent même en tournant à gauche non ? Je précise que je suis passé sous la voiture et que le cardan gauche à un peu de jeu de haut en bas en sortie de boite... du coup si il suffirait juste de changer un cardan, je garde la voiture, mais si c'est la boite, je la laisse sur leboncoin   z'avez une idée ?