Reprise du message précédent :
C un montage que j'ai pris dans électronique pratique, il est basé sur celui de la doc je pense... Qu'est ce qui pourrait provoquer ça ?
J'ai déjà vérifié mon circuit imprimé et j'ai pas vu d'erreur de routage par rapport au shéma.

 
 
Déja, vérifie que ce que j'ai dis est exact, branche un multimètre en sortie de l'ampli en mode continu et dis nous  

ouais mais j'ai peur de cramer le hp. Quand il n'y a rien de branché en sortie il n'y a pas de tension continu, mais j'ai pas mesuré lorque le hp est branché.

Est-ce que la membrane du hp fait un bon en avant et rejoint sa position de repos, ou bien reste-t-elle dans sa position en avant?
 
J'espère que tu fais tes tests sur une enceinte toute pourrie et pas une "vraie" Alternativement, tu pourrais connecter ton prototype à une résistance de puissance de faible valeur.

C'est ce que j'etais en train d'ecrire    
 
une resistance de puissance pour simuler la charge a son ampli. Cependant d'après ce qu'il dit le HP va en butée. HP branché ou pas il devrait y avoir du continu je pige pas  

Il y a aussi la solution d'intercaler un condensateur non polarisé ou deux condensateurs montés "tête-bêche" entre la sortie de l'ampli et le hp , histoire de ne pas bruler la membrane du hp avec le continu. @ niko386 : vérifie aussi si ta source ne comporte pas de continue et/ou si tu as un condensateur en entrée de ton montage.

Bonjour à tous. Je suis débutant dans le domaine, c'est Deton@tor qui m'a envoyé ici.
Je souhaite fabriquer un ampli(tout simple)à base de TDA7294 pour mon caisson de basse.
Le problème c'est que je n'ai pa trop compris la datasheet du composant, ni les schéma qu'elle contient(surtout les fonctions standby et mute).
est-ce que quelqun pourrait me faire un schéma assez simple:
 
Je souhaite que l'ampli puisse sortir du 4ou8 ohms et le maximum de la puissance du composant en MONO (je racorderais ensuite un filtre passe bas.
 
Voila j'espere avoir été assez clair et précis
 
Pour plus de précisions sur mon projet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5569_1.htm
 
@++

Salut à tous les amateurs de belles électroniques! Je souhaite me réaliser un petit ampli à base de lm 3886 pour des enceintes pour mon pc, je n'ai donc pas besoin d'une grosse puissance. 2 x 30 Watts me suffisent , et j'ai déjà un petit boitier adapté a mon projet, seulement je me pose la question suivante : vaut-il mieux un transfo de 80 VA pour mes deux canaux suivis de 12 x 4700µF de condos ou alors un transfo de 160 VA avec seulement 2 x 4700µF ? En sachant que je suis limité par la place et que je préfère la qualité à la quantité de watts, quelle est d'après vous la meilleure solution?

Comme schéma, l'application en page 1 du datasheet du 7294 est pratiquement universelle, en remplaçant les couples condo/resistance du mute/standby par celui de la page 9. Il suffit de rajouter une alim (un transfo, un pont à diode, deux condos de filtrage) et ça marche.
 
Sur ce schéma page 9 justement (je pense que c'est celui là qui te pose problème), quand on met une tension positive sur mute/st-by, le condo de st-by se charge au travers de 20K, celui de mute au travers de 10K et 30K (la diode ne conduit pas). Donc la puce est réveillée, puis mise hors silencieux.
Quand on met une tension nulle sur mute/st-by, le condo de st-by se décharge au travers de 20K, celui de mute au travers de 10K (la diode conduit). Donc la puce est mise en silencieux, puis endormie. Si mute/st-by est connecté à l'alimentation +Vs, cette séquence évite les plocs dans les enceintes lors de l'allumage de l'ampli.
 
Pour la mise en oeuvre, le routage du circuit imprimé est critique, donc je te suggère d'utiliser un typon de source sure si tu n'es pas aguerri à cet exercice.
 

Ce serait bien de savoir si c'est 4 ou 8, pour adapter la tension d'alimentation au mieux.
 

80VA et 2x4700 à 4x4700 suffiront pour 2x30W

Tout d'abord merci pour ta reponse.
Une petite correction, je me suis trompé d'un chiffre: je voulait parler du TDA7293 (je pense qu-il est identique au 7294 appart la puissance fournie)
 
Donc je voudrait qu'il sorte un max de puissance sous 8 Ohms.
 
Pour le typon ne connait-tu pas queqlun qui pourrait m'en réaliser un ?

C'est quoi le routage ? c'est le tracé des pistes ?
 

Ca me plairait bien cette fonction
 
Voila, je ne demande qu'un typon avec implantation et liste des composants.
 
Merci
@++
 
PS: J'ai trouvé un ampli qui me correspond MAIS le souci c'est que c'est du stéréo (2X TDA7293). J'ai écrit au webmaster en lui demandant s'il ne pouvait pas le faire en mono, j'attend la réponse. En attandant SI L'UN D'ENTRE VOUS A UNE SOLUTION, ELLE SERA LA BIENVENUE !
ICI

Yup, leur brochage est compatible. Sous 8ohms, je te suggère 2x25 à 2x28V pour le transfo.
 

Oui
Le typon que tu mets en lien n'a pas l'air mal à premiere vue, quoique certaines pistes sont assez longues. Tu as aussi l'option des kits prets à souder comme ceux de Quasar ou Selectronic (tu trouveras facilement avec la recherche).
Tu as un mp.

ptit drapal sur ce topic fort interessant...

Resalut _JbM.
Sur la datasheet, on peut obtenir 140W @ 8 Ohms en mettant du 45V (parcontre je ne comprends toujours pas quelle est la différence entre du 2X28V du 1X28. par exemple est-ce que 2X28v est équivalent a 1X56V, pourrais-tu m'expliquer ceci STP)
 
Le souci avec le typon que j'ai trouvé c'est que c'est pour du stéréo et moi je veux juste du mono (ca serait du gachis de mettre 2 TDA7293 pour n'en utiliser qu'un seul).
Toujours sans nouvelles du webmaster (en vacances sans doute)
 
Je vais regarder du coté des kits mais je doute fort que je vais trouver ce que je cherches
 
Pour le MP tu veu dire interne au forum ou un mail ??
arthur-roger@club-internet.fr
 
Je te tiens au courant
@++
 
EDIT
Je viens de trouver ce petit kit sympa >ICI<
Seul souci: Convaincre ma mère de me preter sa carte bleue (et oui je n'ai que 15 ans)
Un autre inconvénient, le prix du radiateur conseillé pour le kit: radiateur preske aussi cher que le kit à 5Euros près !!!
Puis il y a aussi le prix du transfo torique
si je calcule bien le kit+le radiateur+le transfo=63Euros (plus les 2 enceintes que je veux fabriquer)
C'est pas que je suis radin mais ma mere va avoir du mal a me preter ca CB
 
Par contre encore une question, pourquoi sur ce genre d'ampli il n'y a pas de potar pour le volume ??? est-il possible d'en rjouter un ?

2x25V est d'avantage conseillé que 2x28V, ça te permet d'utiliser des condos de 40V avec un peu de marge. Pourquoi 2x, parce que l'ampli a besoin d'une tension positive et d'une tension négative, donc il faut un transfo avec deux secondaires.
 
Le kit Selectronic n'est pas mauvais en soi, mais assez imparfait - la masse des signal et la masse d'alim sont assez mal séparées.
 
Par MP, j'entends message privé interne
 
Pour le controle du volume, tu peux placer un potar 2x10Kohms logarithmique avant le montage.
 
Si tu es serré au niveau budget et que tu ne te sens pas très à l'aise sur la technique, pour une centaine d'euros tu devrais pouvoir trouver un ampli pour sub tout fait et directement intégrable, avec filtre passe bas réglable intégré - soit un tarif similaire à ce que tu obtiendrais en DIY, sans le "risque" si tu débutes

Bjr.
Donc tu penses que le kit ne conviendra pas ? Le souci c'est que je n'ai toujours pas de réponse du webmaster du site ou j'avais trouvé un typon

C'est Grave ??
 

L'ensemble kti+radiateur+transfo coute bien moins de 100 Euros (en plus mon oncle est chaudronnier donc je n'aurrait pas a acheter un coffret pour mettre tout ca dedans)
 
Je vais attendre encore un peu mais je suis très tenté par ce kit
 
Merci quand même
@++
 
PS: Sorais tu modifier le typon que j'avais trouvé pour le transformer en MONO ??
 
EDIT: Je t'ai répondu en MP

Le kit peut convenir.
 
En théorie, tu peux l'alimenter directement avec la sortie du pont à diode vue la capacité déjà présente sur le kit. En pratique, vu le routage, tu peux avoir un léger ronflement. La solution consiste à intercaler des condos supplémentaires entre le pont à diodes et le kit. Ou mieux, utiliser les condos de filtrage du kit après le pont à diodes, et en mettre de plus petits à la place sur le kit.
 
Pour le cout, tu sembles chiffrer uniquement la partie ampli de puissance. Mais il y a aussi la partie filtre actif qui rentre dans la facture. Tu vas t'en tirer grosso modo pour le même prix en diy ou en tout fait
 
Le typon que tu as trouvé est conçu avec la stéréo en tête. Ce serait aussi court de le refaire, ou d'utiliser celui que je t'ai transmis en mp

Bonsoir. (j'e viens de voir ton MP)
Le typon que tu m'as transmis me convient, donc pour le changement TDA7294>7293 aucun PB ?
 
Quel transfo maxi me conseilles-tu pour le 7293 ? Dans tes précédents posts tu parlais de 2X25, est-ce que ca suffirait ?
 

Oups !! J'avais oublié
 
Mais je préfere le construire moi même: d'une part, pour apprendre et d'autre part ca fait moins de grosses dépenses d'un coup je pense que ma mère raleras moins
 
Merci pour tout, je continue a te tenir informé (enfin si cela ne t'ennuie pas, bien sur)
@++
PS: Toujours pas de reponse du Webmaster !! je vais laisser tomber cette piste et me rabattre sur le typon que tu m'a gentillement trouvé !

 
Salut artx42 !
 
J'avais déja contacté le webmaster il y a quelques temps et il ne m'avait pas répondu non plus...
 
Sinon oui un Torique de 2x25V de 160VA voire 225VA c'est bon.  
 
Et comme filtre actif, tu as ça qui est pas mal :

Pour le transfo, 120VA sont déjà plus qu'il n'en faut
 
Le schéma du filtre ne peut pas fonctionner sous cette forme, U1B n'a pas de contre-réaction. L'auteur utilise également un gain variable dans les contre réactions de U1A et U2A, ce qui n'est pas très élégant

La puissance 120VA pour 100W c'est pas juste ? moi j'ai pris 300VA pour 2*60Wrms
 
Effectivement j'avais pas vu le manque de contre réaction pour passer U1:B en linéaire.
 
Donc il faut relier la patte 2 (-IN) à la 1 (sortie) sur U1:B.
Après pour les potars dans la contre-réaction, on peut les mettre autre-part en restant en actif ?
 
[SEMI HS]
 
Sinon, j'en profite aussi car je cherche du matos..
Je cherche un LM3886TF et un soft start en echange de matos.
voir les détails ici : http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] 7232_1.htm
 
[/SEMI HS]

Salut vous 2.
Pour le montage, j'ai trouvé un radiateur de récup sur un écran d'ordi(ca + de la pate thermique pour CPU ca devrait le faire).
Je vais essayer de le démonter et de vous poster une photo.
 
Sinon sur le typon que tu m'a envoyé en MP (celui d'elektor) ou dois-je place le couple resistance/diode etc.. sur le circuit (quels trous). pourrais-tu me faire des marques sur le typon STP ?
 
Voila c'est tout pour le moment, je vais essayer de convaincre ma mere pour aller acheter ls composant et le transfo.
 
Donc pour le transfo je prends un 2X25V 125VA ?
 
Merci a vous
@++

A mon avis ,il manque un bout du schéma concernant le bouclage de U1 B : en plus du fait que ça ne peut pas marcher comme ça , ce filtre ne peut pas être un 3ème ordre ( 18 dB/octave) .

Pour 80W, le TDA n'est pas spécifié au delà pour un taux de distortion acceptable sous une tension acceptable. En plus, si les 120VA seraient nécessaires pour un fonctionnement continu en mesure, la musique n'est pas aussi exigeante, donc le modèle en dessous pourrait suffire.

Tu les mets en diviseur de tension entre deux étages du préampli

Attention, il faut utiliser des accessoires d'isolement pour le montage du radiateur! (Mica et rondelle à épaulement en plastique) Le dos du TDA présente le potentiel -V.

Il n'y a pas de place sur le circuit, il faut cabler un peu "en l'air".

Avec ça tu as la mise hors veille et hors silence automatique à la mise sous tension. L'entrée Standby est reliée au +V par un fil. L'entrée Mute par la résistance et la diode.

Entre 80 et 130, selon les écarts de prix
Garde aussi en tête qu'il te faudra un pont à diodes et des condos de filtrage pour l'alimentation

Il manque clairement un morceau

 
A ce moment là c'est du passif alors, ce n'est pas l'aop qui gère le changement de gain.
 

 
C'est quelqu'un d'un autre forum qui l'a réalisé et apparemment s'en sert sans problème.
C'est quoi qu'il manquerait pour qu'il soit correct ?

Question de dénomination . Le potard dans le bouclage ,ça ne présente pas d'intérêt .Par contre ça peut amener plein d'ennuis . Le moindre crachement de la piste risque de se trouver amplifié avec un gain presque infini ,si c'est un mauvais contact (AOP en BO)
De plus ce n'est pas facile de faire un gain variable entre 0 et 1 . Et enfin si tu ne fais pas attention ,ça peut t'amener à sortir sur un fil le point de sommation de l'AOP ,et ça c'est catastrophique au niveau bruit .
 

Il manque un fil entre la sortie de L'AOP dont parlait JBM et l'entrée inverseuse pour tomber sur une structure classique (Sallen Kay)
Mais contrairement à ce qui est écrit sur le schéma ,c'est un filtre -12 dB/octave .

Ok merci de la réponse,
 
-12dB/oct c'est du 2nd ordre alors ?

Oui . On pourrait facilement le transformer en 3ème ordre,mais ça compliquerait beaucoup le contrôle de fréquence par potentiomètre .

Salut à tous.

Quand je l'ai démonté j'ai récupéré une vis+écrou, une rondelle en plastique et une espece de petite feuille en plastique grise et molle(j'ai pas encore pu prendre le radiateur en photo)
 
Merci pour le typon modifié. Donc avec cette modif, aucun POK dans les HP au demarrage de l'ampli ?
 

Les ponts de diodes ne coutent pas trop cher je pense, et pour les condos que faut-il ?
Si je prend un transfo 2X25V des condos de 25V conviendraient ? Quelle capacité faut-il ? Je possede 5 Condos 25V 1000µF est-ce que c'est bon (les 5 en // ca fait 5000µF)Par contre ils sont pas bien gros (environ 1CM de diametre)
 
Et puis ne vous cassez pas la tete pour le filtre, c'est le truc pour lequel je me fais le moins de souci
 
Juste une question: Pourquoi un filtre passe-bas Reglable ?
 
merci a vous tous
 
Sinon j'ai 2 Condos 10V 4700µF, ya pa moyen d'en faire des 25V ?
 
@++
 
EDIT: J'ai les photos (désolé, elles sont un peu trop grandes)

Voila ce dont tu me parlait _JbM, La rondelle en plastoc et le mika (je suppose que c'est cette feuille grise)

Et voila le radiateur. dimensions: Longueur 7.5cm; Hauteur 3cm; Profondeur 2cm
 
@++
 
LOL et avec tout ca on est meme pas encore a la page 45 ^^
 
EDIT2: Que pensez vous de ce transfo: http://www.selectronique.fr/articl [...] .5492-9999
et le pont redresseur: http://www.selectronique.fr/articl [...] .3944-9999

2*25V c'est en Alternatif, une fois redressé ca donne 25*racine(2) = 35V continu.

Il te faut minimum des condensateur de 40V et je dirait minimum 2*4700µF.

Le filtre doit être réglable pour l'adapter au mieux à tes enceintes.

Pour l'isolant sur la photo c'est bien ça.

Le radiateur je sais pas, moi j'ai un de 2*2*15cm pour mon LM3875 qui fait 60Wrms et c'est juste tiède pour le volume à moitié.

Le transfo est bon, par contre le pont est un peu petit, un 80VA 2*25V sort 2*1.6A

N'oublies pas les fusibles pour protéger l'ampli.

Salut.
Donc il me faut : Le transfo que j'ai trouvé, un pont au moins 4A, 2 condos 40V 4700µF.

Il faut absolument qu'il soit reglable ?
 
Pour le radiateur, j'ai prévu de mettre un ventilo de PC juste devant pour souffler de l'air frais dessus(et puis plus tard(quand je pourais) je changerais le radiateur pour un plus grand(ou plus performant).
 
Et bien sur les fusibles (un au primaire et 2 au secondaire je pense ?)
 
Mais dis moi, il y a 2 secondaires sur les transfos toriques, pourquoi un seul pont ?
 
@++
 
EDIT: arf! j'ai validé trop vite !!!
J'ai oublié un truc important, quelqun aurait-il un schéma de l'alim que je dois réaliser ? Parce que moi je ne sais pas utiliser 2 secondaires et un seul pont (honte à moi) sinon pour les condos je pense que c'est simple: il doivent etre branchés en // apres le pont ?
 

Je n'ai jamais vu de caisson qui ne soit pas réglable, si le son ne te convient pas (Fc trop haute), impossible de le régler..

Le type d'alim classique (en mettant les valeurs de tes composants à la place...) :

Et pour la connexion du montage sur la sortie HP :
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] ne_hp.html

Pleins de montages qui peuvent servir :
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] tions.html

Bonsoir à tous.
Donc pour l'ampli pas de pb, le montage que _JbM m'a envoyé en MP est parfait. J'ai essayé de faire un typon pour l'alim, est-il correct :

 
Mais il y a le problème du filtre passe-bas reglable, je sais comment faire un filtre passe-bas mais pas reglable.
 
Quelles valeurs pour les composants? Quels composants ? Etc...
Pourriez vous m'éclairer SVP
 
Encore désolé pour toutes ces questions.
 
@++ Bonne soirée

Il y a du champ libre pour améliorer
- je ne sais pas sur quel composant tu pars, mais les ponts cylindriques sont souvent limités à des modèles <2A, ce qui est trop faible.
- les condensateurs snap-in ont un pas de 4/10".
- opte pour un agencement plus compact.
- élargis tes pistes.
- vu que tu fais un circuit imprimé pour l'alim (ce qui est très bien), alors autant rajouter les fusibles dessus, sur des porte-fusibles.

Tu utilises quoi comme logiciel?

C'est le plus simple logiciel de schéma pour moi, gratuit, en FR et possibilité de créer des composants à l'infini :
 
SDS (Saisie De Schéma)
http://b.urbani.free.fr/pagesds/sds.htm
 
Accompagné de TCI (Tracé de CI)
http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm

Justement, c'est le logiciel que j'utilise
 
Je vais apporter une petite correction au typon, notamment le pont de diode, la taille des pistes

Moi pas comprendre Ca dépend de la taille du condo (que veut dire Snap-in)

J'ai de la place, j'ai prévu d'inserer tous ca dans un rack en métal bien ventilé
 
Je posterais le typon en EDIT
@++
 
EDIT: Correction du typon (sauf pour l'histoire des condos)

Je suis pas sur de la polarité des condos
 
ReEDIT

Quelqun pourrait-il m'aider ?
 
Et encore une question, Qu'est-ce que c'est l'ordre d'un filtre (2nd,...,7ème) ? Et que veut dire 6dB/octave, 12dB/octave ...

Tous les condos snap-in (modèles pour circuits imprimés avec des grosses pattes costaudes, adaptés pour les alims) que j'ai rencontré avaient un écartement de pattes de 4 dixièmes de pouces (ou 1 cm). En général, le pas utilisé pour les circuits sont des dixièmes de pouces, mais je ne sais pas sur quelles unités est réglée la grille de ton logiciel
 
Aussi, les condos adaptés à ton usage auront un corps d'un diamètre compris entre 2.5 et 3cm.
 

Elle est bonne
Quelques suggestions :
- Eloigne un peu plus les pistes 230V du reste.
- Rajoute des fusibles au secondaire.
- Rajoute des résistances en parallèle avec les condos. J'utilise des 10Kohm 1/4W, qui permettent aux condos de se vidanger un peu plus vite lors des tests d'alim.
- Si ton logiciel le permet, n'hésite pas à utiliser l'espace vide pour grossir encore les pistes. Le cuivre ne coute rien
 

La pente d'un filtre en dB/octave, c'est l'atténuation du filtre à chaque fois que tu multiplie par deux la fréquence (ou divise par deux si c'est un passe haut). Plus la pente est importante, plus le filtre filtre
Sans rentrer dans les détails, un filtre de 6dB/octave est un 1er ordre, 12dB/octave un 2eme ordre, etc.
 
Il faudrait que tu choppes un cours sur les filtres pour bien comprendre. Tu peux jeter un oeil à ça si tu n'es pas anglophobe : http://sound.westhost.com/dwopa2.htm

Quand je coupe l'alim de mon ampli, j'ai un plop parasite au moment où j'appuie sur le bouton, comment y remédier

Essaye de mettre un condensateur (de type X2) entre les deux poles de ton interrupteur. Ca ne résoudra peut être pas complètement le problème mais ça devrait l'atténuer
 

Ouai, tu conseillerais quelle valeur ?

100 ou 220nF par exemple

ok merci de ta réponse !
 
J'ai une autre question, certains mette des condos sur les pattes des ponts de diode pour réduire le bruit qu'ils engendrent. C'est vraiment efficace ? quelle valeur mettre également (µF / V) ?