Reprise du message précédent :

Et à quelle vitesse max peut-on courir à côté pour que le flou de bougé ne dépasse pas le gain obtenu par la réduction du différentiel de vitesse sujet-photographe?  
 

Ça dépend, si le sujet est péremptoire ?  

Je posterai en fin de semaine des exemples .

J'avais peut être pas le bon objectif aussi : mon chien est petit et était loin donc difficile de faire une map sur collimateur central en oneshot mais je voulais juste faire des essais "techniques" car il faisait beau et mon toutou faisait le foufou

Il y a combien de % de déchets par rapport aux photos techniquement réussi ?

C'est un petit chien mais très rapide. Quand il fait le fou , il peut aller très vite et changer de direction subitement

Je vais tester en jpeg aussi, j'y avais pas pensé (j'imagine que ça va me permettre de faire plus de photos en rafale, actuellement je crois je suis bloqué à 5 ou 6 en raw)

l'AF qui peut lagger, c'est lié à l'appareil ou à l'objectif ? Ou les deux ?

bien tenté, mais s'il y a la question du suivi (vitesse relative toussa), il y a aussi la question de l'image figée= les pattes vont beaucoup plus vite que le corps: et pour du figé complet, je maintiens qu'il faut rester plutôt dans le 1/1000 que le 1/250...

 
Impossible de donner un %, ca dépend tellement des conditions, du matos et du photographe (qui du coup tire plus ou moins le meilleur de son matos dans des conditions données).
Mais si tu n'as pas la rolls de la rolls en boitier/objo, et que les conditions sont difficiles, avoir 50% de poub AF ne me choque pas...
 

 
les deux. Le maillon faible...  
En général en vitesse de point pur, c'est plus l'objectif qui limite.
En précision de suivi et "intelligence" c'est plus le boitier qui fait la différence.

Fermer plus permet d'augmenter la profondeur de champ. Avec une ouverture à 2.8 la profondeur de champ est petite, il est possible qu'il y ait une (toute petite) zone de ton chien qui soit nette et le reste flou, ce qui te donne cette impression.
La grande ouverture a aussi pour effet que si la MAP se fait juste derrière le chien, celui-ci sera flou, alors qu'une ouverture plus petite (et donc une profondeur de champ plus grande) permettra une plus grande marge d'erreur.
 
Monter les ISO permet simplement de compenser la fermeture de l'objectif.
 

Ca dépend des appareils, des objectifs, des conditions de prise de vue, des sujets, des compétences du photographe, etc. Ca peut aller de 10% de déchets à 90%.
 

Les deux. Des fois c'est l'appareil qui est lent (le pire c'est un reflex en live view), des fois c'est l'objectif qui a un AF mou du genou, des fois c'est l'objectif qui est lent sur certains boîtiers (exemple avec certains objos Panasonic sur certains boîtiers Olympus).
En AF suivi le boîtier devient un élément très important, certains boîtiers sont nuls à chier là-dessus.

Merci pour les infos / astuces  

 
 
Je reviens sur les photos de spectacles
 
1/750 F/4 iso 1600

 
Nette amélioration pour moi , maintenant je pense que cela se prend en position manuel ( j'étais en PA ) , un exercice à maitriser pour moi en milieu obscur    
 
 

la photo de spectacle est super dure...
Et de ce que je vois, t'as une lumière relativement "cool" une fois que tu as trouvé le bon réglage, et en M oui

 
merci  

 
   

 
c'est la même avec une bdb un peu plus jaune non..?

Vous utilisez des chartes de gris pour vos bdb ?

 
Oui , pour contrer la lumière " super dure "
Quand je fait la PP je me fis au visage  
 
Ce n'est pas ceux que tu suggérais ?
 

 
Moi non , je me met en automatique .

Je crois qu'il voulait dire que la photo de spectacle, c'est difficile comme discipline (pas que la lumière était dure )

voilà
 
et pas de charte pour non plus

Non
J'ai souvent la chance d'avoir un fond blanc/gris, et j'utilise la pipette de bdb de lightroom dessus.
Sinon je fais au pif
 

Il n'a pas dit que la lumière était dure, mais que la photo de spectacle c'était dur. Difficile. Compliqué.
 
Et rendre jaune n'a jamais adouci une lumière. Ça fait juste une lumière dure et jaune. Tu ne peux pas modifier la "qualité" de la lumière en post-prod.

 
Non uniquement BAL réglée sur lumière du jour ou tungstene ou néon selon l'éclairage réel de la scène.
Les variations autour de ces valeurs standarts sont capturées tellequelles et participe à l'ambiance de la scène. (et tant pis si la couleur chaire n'est pas pile calée...)

Actuellement je suis en auto pour la BDB mais je vais essayer de la régler à chaque fois dorénavant pour avoir moins de boulot à faire en PP (et essayer d'avoir des "bonnes habitudes" )
 
J'ai vu qu'il existait plusieurs solutions :  
- le faire au "jugé" avec une bdb pré programmé
 
Réglage manuel :
- avec charte de gris
- une sorte de filtre à positionner devant l'objectif pour le réglage (expodisc)
 
Que pensez-vous des réglages de la bdb? Est-ce réellement inutile car tout peut se passer en PP aprés??

 
Autant pour moi , j'ai lu plus vite que mon ombre    
 
   

Perso je prends toujours en raw, du coup je fais la bdb en post-prod. Soit j'ai du gris neutre dans ma scène et je fais la pipette de bdb, soit je fais auto, soit je fais manuellement.
 
Le pré-réglage j'y arrive pas, entre le fait que je sache jamais ce qui correspond à quoi, qu'à chaque fois que je tente de le faire manuellement ça fait de la merde, et le fait que les LED de nos jours ont des chaleurs très différentes d'une lampe à l'autre... rien que dans mon salon j'ai 3 LED différentes qui font 3 couleurs différentes.
 
Les chartes de gris c'est faisables quand t'as le temps, genre paysage sur trépied. Tu fais pas des photos de rue en te baladant avec ton carré gris

+1 pour le RAW: typiquement je fais des photos de scène (de théâtre! ), et je ne sais jamais à quel type de lumière j'ai à faire: ou trop jaune ou trop bleue...
(et sur le D500, il y a plusieurs "niveaux" pour les "tungstene" et "incandescent", donc vraiment pas simple )

Moi aussi raw mais ça empêche pas de faire un reglage de la bdb

Jamais.
WB auto 99,9% du temps car en lumière naturelle.

Pareil

Pareil. Enfin, je shoote en raw donc la BDB boitier m'importe peu, mais j'y retouche très rarement.
 
Parfois juste pour harmoniser une série de photo dont la lumière varie assez, idem pour certains panoramas ou photos type concert (jeu de lumières).

+1

Hello

Je me mets à la photo doucement mais surement
J'ai acheté pas mal de matériel pour faire ça sérieusement
J'ai un 70D et j'ai acheté un Canon 50mm 1.8 , un Tokina 11-20 2.8  ATX PRO DX, un Flash Cobra Neewer E-TTL 562

Hier ma femme a organisé une soirée "Just Dance" et donc j'ai essayé de m'exercer
Les conditions, sont donc, photos d'intérieur, peu de recul, faible luminosité, sujet en mouvement : bref le top pour débuter en photo

Je me suis donc naturellement orienté vers le 11-20 et le flash cobra orienté vers le plafond

Je suis pas spécialement satisfait du résultat et j'aimerai avoir votre avis sur le résultat et m'aider à comprendre pourquoi le résultat est si mauvais

F 7.1
200
ISO 2500

F 7.1
200
ISO 1000

Dans le miroir on voit bien le flash
Je trouve les photos plutot plates et sans détail

D'où vient le problème ?
J'aurai pas dûe monter en ISO ?

Edit : je sais pas comment redimensionner, si y'a un truc rapide je suis preneur

Merci

Salut,
A mon avis, ce n'est pas trop la technique qui pose problème, mais plutôt le sujet.
La soirée just dance, l'arrière plan pas rangé, même avec de la technique je ne vois pas ce que tu aurais pu en tirer.
Quelle était l'intention ?
Bosse d'abord ton sujet ( tu peux commencer avec un portrait, un paysage) avant de penser technique.
C'est juste mon avis, je ne suis pas super expert non plus.  

Pour redimensionner, tu ré-upload ici :
http://reho.st/

Et tu choisis la taille

À ta place j'aurai tenté le 50mm 1.8 pour cadrer plus serré (photo de portrait) en ouvrant plus (pour flouter l'arrière plan qui ne présente pas d'intérêt) et sans flash d'abord pour voir

très clairement je cherchais surtout à travailler la technique (sujet en mouvement dans un environnement confiné et sombre).
 
 
Ok donc je suis obligé de redimensionner la photo avant de l'héberger et la mettre ici. Je pensais qu'il était possible de préciser une taille d'image directement depuis le forum

Du genre j'ai du mal à comprendre pourquoi la fille en blanc est complètement flou.
En ouvrant à 7.1 je devrais avoir assez de profondeur de champ non ?

Je suis sur mon tél c'est trop petit j'arrive pas à voir . C'est un flou de bougé? Ou soucis de mise au point ?
Pour la mise au point elle doit être réalisé sur le visage du sujet le plus proche (donc la fille en blanc). Si c'est un flou de bougé, vitesse pas assez rapide mais tu pourra pas aller plus vite avec le flash (ou flash qui éclaire pas assez les sujets)

Ps : je débute aussi en photo donc il est possible que je me trompe

non les sujets sont bien figés par la vitesse. C'est plutot la finesse du grain qui me déçoit
J'ai l'impression que c'est lié à la monté en ISO qui veut ça

Je peux pas trop t'aider, je suis sur téléphone et je vois quasiment rien

la question  première c'est la platitude.
La platitude c'est le flash vers le plafond...
Pas de solution dans cette config qui donnera un résultat cheap même si tu composes correctement les images...
Essaye d'autres trucs avec ton cobra.. (idéal si déportable par exemple).
 
 
Le pas de détail c'est sans doute les iso "hauts" + un lissage boitier associé pour combattre le bruit et qui flingue les détails.
 
A désactiver si tu ne veux pas que même un bon objo, pourtant vissé te serve une purée de pixel aquarelisé façon smartphone pourri.
 

c'est mieux là ?

j'ai les petits trucs neewer pour déporter le flash mais je vois pas trop comment ça marche.
J'ai fait des tests mais apparemment le flash n'éclairait pas assez car les photos restaient sombre.
Faudrait que je trouve des tutos sur le fonctionnement de ces boitiers pour déporter le flash

poupouilloux> c'est du jpeg direct ou t'es passé par la case RAW ?
Sinon à 7.1 si la fille est floue, c'est peut-être parce que le temps de pose est trop long
Perso je ne la trouve pas floue, par contre je trouve le jpeg dégueulasse.

Sinon, les raisons ont déjà été données : comme tu shootes au GA on voit la pièce complètement et le bordel ambiant flingue totalement la photo. Par ailleurs tu te fais avoir avec ton flash.
Dans le premier cas on se demande à quoi il a servi, il y aurait une lampe au dessus que ça aurait été pareil.
Dans le deuxième cas la lumière n'a pas assez d'angle et tu te fais avoir par les ombres en plus du miroir.

Ce que j'essaie de te dire c'est qu'il y avait 2 challenges :
- composer et cadrer correctement la scène
- gérer la lumière artificielle

Sur ces deux photos l'exercice est raté dans les 2 cas. Oui c'est rude mais c'est comme ça on va appeler un chat un chat. Mais à ta décharge, c'est très compliqué d'avoir un résultat qui claque parce que :
- le décor doit pootrer
- la lumière doit être superbe
- les deux modèles doivent avoir des poses complémentaires/symétiques enfin il doit se passer un truc

Et ça mon gars à moins d'avoir un appart de la mort qui tue avec le recul, une déco aux petits oignons, un mobilier avenant et des sources de lumière qui vont bien et tout le toutim, c'est pas gagné.
En plus en soirée où la lumière ambiante n'est pas naturelle, ça complique encore plus le problème.

Pour la lumière :

Essaie déjà de mettre un modèle compréhensif dans un coin clean avec un arrière plan ordonné qui ne vient pas buter dans la tête. Avec un mur sur le côté capable de renvoyer ton flash. Si tu as un trépied fous y le boital pour que tu ne concentres que sur les réglages une fois le cadrage validé.
Ensuite je te conseille d'étudier le résultat en travaillant en mode M et avec une puissance fixe, en faisant varier temps de pose et sensibilité en sens contraires à ouverture constante. Si 56 est le NG de ton flash, tu peux partir sur 1/8 de la puissance avant d'ajuster selon l'éloignement de ton mur. Démarre à la vitesse de synchro flash max du boitier (1/250s?). Puis commence à augmenter le temps de pose en augmentant la sensibilité par tranche d'1IL. Tu vas voir que selon tes réglages la lumière du flash ou la lumière ambiante va l'emporter.
Quand tu auras compris ça tu auras un levier pour choisir ce que tu veux privilégier et adapter l'importance de la lumière artificielle VS lumière ambiante.
Tu seras alors plus à même de créer la lumière qui mettra en valeur ton sujet et moins le reste.

Perso j'ai fait mes armes avec une peluche d'1m de haut sur un tabouret
Après j'ai sévi sur ma famille

Le plus dur, c'est d'avoir un espace assez clean pour bosser, quitte à déplacer des meubles pour ce faire.
On n'a pas forcément 10m2 chez soi à convertir en studio

Il parle de tester son appareil dans des conditions difficiles sans se soucier de la composition des photos :

Oui à partir de l'application.

Non mais encore une fois désolé mais à la vue du résultat le problème est un poil plus fondamental quelque soit le discours qui l'accompagne.