Reprise du message précédent :

 
gaffe à la signature skyman c'est un vieux de la vieille ici  

sinon on va dire utilise un flash ! (quel apn)

 
Desole, mais je suis obligé de mettre mon vrai pseudo (car ce pseudo "skyman" remonte a tres longtemps, et arrivé sur hfr, il etait deja pris ).
 
J'ai un minolta dimage z1 avec flash d'origine (et pour l'instant, je ne suis pas pret d'avoir un flash additionnelle car mon banquier ne serais pas d'accord )

Ouai, un ou des flashes sur les côté

 
d'ailleurs skyman il était bien baleze  

et en vitesse d'obturation et ouverture du diaphragme, pour ce genre de photos, vous feriez quoi comme reglage ?
 
La c'etait la premiere fois que j'essayais mon apn, donc je mettais mis en 1/500, et pour l'ouverture, j'etais en automatique.
Et j'étais en 200 iso.

Flash synchro sur le second rideau
Je dirais vitesse relativement lente
 
Et après tu fais des photos à la je_sai_plus_qui_qui_venait_sur_le_forum_mais_qui_ne_vient_plus_mais_qui_devrait!
 

 
http://www.nobrakes.ch

 
Shabock, non!

 
A la shadok ?
 
J'ai fait tout le topic sur les photos de sport tout a l'heure, et j'ai vu ses photos, elles sont impressionantes.
 
Pour le flash synchro sur le second niveau, je vais voir si je peux faire ca avec mon appareil

 
Utiliser le flash, le plus grand anle possible (Fisheye parfait pour ca) et s'approcher le plus possible si possible.

 
c'est quoi ton appareil ?
 
Sinon tu peux en plus du synchro 2eme rideau
te mettre :
- a la focale la plus large possible (grand angle)
- mode M : genre f11 et 1/15s (pour avoir tout les plan net)
- flash activé (faut voir si ton flash est TTL, en gros règle la puissance du flash en fonction de tes reglages)
 
 
Voila normalement reste plus qua cadrer et shooter au bon moment.

 
Oula, oula, je suis débutant, et j'ai du mal à suivre.
Vous parler bien du velo de descente ?
ça veut dire quoi "synchro 2eme rideau"?
Pourquoi mettre f11 (tous les plans net) alors que le but est d'avoir du flou ?
Si je veut la même photo, sans flou sur le velo je met 1/60s ?

 
Avec un flash TTL, on peut se mettre en manuel, aux valeurs de notre choix, le flash (s'il est suffisamment puissant) se déclenchera à la bonne puissance pour une bonne exposition ?

 
Oui c'est bien ça.
 

 
Je ne me sens pas du tout visé
 
Bon OK je vais essayer de venir plus souvent !
 
4bis, tu as quoi comme appareil ?

 
   
Cool, un pro

   
 
Un pro ? Où ça ???
 
 
 
4bis, tu as écrit un peu plus haut que tu trouves la photo beaucoup trop sombre. C'est parce qu'elle est sous-exposée (à vue d'oeil de 0.5 diaph ou plus). Pour remédier à ça après-coup, une simple correction des niveaux dans Photoshop (si l'on ne veut pas s'amuser avec les layers) et le tour est joué, et c'est déjà bien mieux. Bon, le but est bien sûr d'avoir à la base une photo bien exposée, il faut donc jouer sur les réglages de l'appareil. Si cela te fait souvent le coup lors de ce type de photo, tu mets une compensation d'expo à par exemple +0.5EV (si tu travailles en auto, priorité ouverture ou vitesse), et si tu es en manuel tu fais tes réglages pour que ta cellule te marque +0.5EV. Je te conseille d'utiliser la fonction "histogramme" de ton appareil (s'il offre cette possibilité) afin de vérifier l'exposition. L'idéal étant d'avoir un histogramme "équilibré", sans éléments brulés (saufs des petits reflets par exemple), car en numérique il est préférable de sous-exposer que de sur-exposer (bien qu'on sous-exposant on diminue le rapport signal-bruit, mais c'est un autre sujet ).
 
Pourquoi la compensation d'exposition existe-t-elle ? Car la cellule de lumière d'un appareil photo est calibrée pour donner une image dont la réflectance moyenne est d'un gris à 13% (ceci est dû au fait que d'après différentes études scientifiques, une scène moyenne réfléchit 13% de la lumière qui l'éclaire). L'appareil ne sachant pas ce qu'on souhaite photographier, cette règle n'est plus valable dans des conditions particulières. Si l'on fait des photos dans la neige par exemple, la cellule va essayer de la rendre 13% grise, au lieu de presque blanche, il faut donc utiliser la compensation d'exposition. Idem si l'on a une grande partie de ciel gris dans la photo, comme dans celle que tu nous as montrée...
 
D'une manière générale, il faut également éviter de shooter des scènes très contrastées, ou alors on utilise un flash pour déboucher les ombres, selon les conseils donnés ci-dessus.

Je me posant une petit question:
j'ai un 3.2Mp donc maxi 2048*1600
m'ais je l'utilise surtous en 1600*1200(question de commodité, pour visualisé les photos).
 
L'appareille, fais comment; capte l'image avec ses 3.2mp puis en vire là moitié pour avoir du 1600*1200, ou il capte l'image directement avec 1.92mp(1600*1200) ?
 
sinon, si quelqu'un pouvais m'éclairé au sujet de ma question sur le velo (posté plus haut).
J'ai fais des essais avec un pote qui passe en moto devant moi (environ 30km/h) et j'ai rien réussi de correct (tous est flous).
Vous faite comment pour le focus ? (si je le bloque sur lui quand il est loin de moi, ça vas pas vue que je prends la photo quand il est à 3 mètres de moi).
j'ai essayer en faisant le focus sur le sol à 3 mètres de moi, et de resté bloquer, mais ce n'est pas mieux.
 

ps: quand je dis là moitié, je pense à 1 pixel sur 2

 
L'appareil capture l'image dans la résolution native du capteur, soit 3.1MPixels. Ensuite il fait un downsampling de 3MPixel à 1.8MPixel selon une méthode similaire à celle utilisée par ton logiciel de retouche photo.
 

 
C'est juste de faire la mise au point à l'avance, à l'endroit où il passera devant toi. Si tu shootes à une vitesse d'environ 1/80-1/200e et que tu le suis avec l'appareil au moment où il passe, tu auras un effet de filé, un peu comme ça :
 

 
Il me semble que c'est 18% non?

 
J'ai un minolta dimage Z1 (en vitesse, je peux maxi 1/1000 et une ouverture de 8)
 
J'ai refait une sceance photo aujourd'hui de personnes en velos, et bien c'est assez dur d'avoir ce flou. Enfin sur une dizaine d'essais, j'ai pas reussi a avoir le bon reglage.

Voila j'ai quand meme reussi a faire un leger flou (sans que la personne le soit).  
 

 
Pour que ce soit encore plus flou, il faut que je reduise la vitesse d'obturation c'est ca ?

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=445
 

 
j'obtiens ça :

manuel: 1/100s f:2.8 iso 50 flash off  (Canon A70)
 
donc sur tas photo tu fais la mise au point dans les arbres derière.

 
elle est bien tas photo, cé ça que je veut.
dommage que la tête du gars soit pas aussi net que le velo.
La roue avant flou, ces bien sympa

 
Merci.
 
Pour ta photo, je me trompe peut etre mais j'augmenterai la sensibilite (genre 200isos) et je mettrai un coup de flash deja.  

oui, je sais, çé pas ça qui m'inquiete le plus.
en faite là ce qui ne vas pas cé, que la moto et son conducteur ne sont pas net.
j'ai pourtant l'impression de bien le suivre, il faut peut-être arrivé à être encore mieux synchronisé.
Sinon, tu as mis quoi comme réglages pour le velo ?

 
C'est surtout trop sombre !!!  

 
et les deux roues sont au sol, meme pas besoin de sortir l'APN !  

 
Je crois que j'etais a : f:8 et vitesse : 1/200, iso = 50

D'après ce que j'ai pu lire sur le net, dans le temps les cellules étaient calibrées pour du 18%, mais de nos jours avec l'évolution de la technologie des films, les cellules des appareils et cellules à main sont calibrées pour du 13%. Toutefois, les cartes grises qu'on peut acheter dans le commerce sont à 18%, donc si l'on utilise ce type de carte pour régler l'exposition, il faut corriger de +0.5 diaph.
 
http://205.197.82.147/webx?13@93.U [...] 1dce03bc/1

Non j'ai fait la mise au point à l'endroit ou le rider passera au moment où je prends la photo. J'étais en mise au point manuelle et j'ai réglé la distance sur environ 1m. Dans ton cas tu dois faire la mise au point sur la route.
 
Ta photo est trop sombre, même si tu travailles en manuel il faut que tu te bases sur ce qu'indique la cellule pour avoir une photo correctement exposée. Tu peux déjà faire des trucs sympas sans flash.

ha, ok, je peut apparement fiare ça aussi avec mon apn, j'ai vue des unités de distances, quand j'appui sur le bouton macro.
Je vais regardé ça de plus prêt.
 
Même en plein jour tu utilise le flash, pour ce genre de photos ?

 
Ou, pour eviter une photo trop sombre, n'attends pas que le soleil se couche ^^, en pleins soleil, tu auras plus de liberté de reglages.  

Tu n'as pas besoin de faire la mise au point manuellement, surtout avec la profondeur de camp gigantesque des APNs à petit capteurs. Tu n'as qu'à viser où le sujet va passer lorsque tu prendras la photo (c.-à-d. sur la route), et tu appuies à moitié sur le déclencheur. La mise au point sera donc lockée jusqu'à ce que tu presses à fond ou que tu relâches.
 

Non, pas forcément, cela dépend de ce que tu veux faire... Toutes les photos de filé de Formule 1, de GP moto, ... que tu peux voir sont prises sans flash. Le flash c'est uniquement pour déboucher les ombres si le sujet n'est pas trop loin, ou pour faire des effets un peu particuliers.

Salut !
 
Malgré ta super explication pour débutants, j'ai encore du mal à tout assimiler. Le temps que mes connexions neuronales se mettent en branle sûrement... J'ai donc quelques questions, peut-être neuneu mais bon :
 
Tu dis grande vitesse > grande ouverture et petite vitesse > petite ouverture. Admettons que je veuille prendre une voiture roulant très vite. Je choisi la plus grande vitesse pour figer la bagnole. Il m?est donc conseillé de choisir une grande ouverture ? Mais s?il y a un grand soleil, la photo va être complètement sur-exposé non ?
 
Comment avoir une faible profondeur de champ par beau temps alors ? Car si on ouvre de trop, la photo sera sur-exposé non ?
 
"Sur la tof de didier (échiquier) il a donc choisi une grande ouverture et a fait la mise au point sur les pions noirs ..la profondeur de champ est restée la et ne c'est pas étendu jusqu'aux pions blancs ...." Et s?il avait voulu avoir le même effet en extérieur, n?aurait-il pas été embêté à cause de la lumière du soleil ? (> puisqu?il a utilisé une grande ouverture pour une petite pdc)  
 
Mon mail : Rafracing@aol.com

 
Si tu veut ouvrir au max, pour avoir une grande vitesse.
Tu te met en mode AV (ou A sur du Nikon), tu ouvres ton diaph au max et le boitier ajuste automatiquement la vitesse par consequent.
Si c'est vraiment trop ensoleilé et que le boitier n'a pas un obturateur assez rapide (genre limité a 1/1000s), oui ca sera surex.
 
Par gros soleil on peu aussi utiliser du 50iso ou 100iso si le boitier ne permet pas du 1/4000s par exemple.

 
super idée et merci pour ce topic
 
j'avais bien entendu parlé de l'ouverture et de la vitesse, mais je ne voyais pas l'intérêt de faire varier deux paramètres pour obtenir le même résultat. et c'est ici, 6 ans après ces explications de base, que j'apprends enfin ce qu'est la pdc et surtout comment on la règle...
 
les voyages organisés c'est pas top pour faire des essais, alors je vais m'y mettre seulement maintenant, dommage, le site était propice.

 
t'as pas du bien lire avant alors  
     

 
Mon FD 50mm n'a *que* 6 lamelles, c pas normal non ?
peut etre que c une ancienne serie....ou peut etre que je sais pas compter.
 
Sinon peut etre que c'est la forme de l'ouverture qui influe sur le piqué, et que plus elle est ronde, meilleur sera le piqué. Et comme plus on a de lamelles, plus on se rapproche du rond...?