Reprise du message précédent :

je fais ça sur toutes mes cartes mères et gpu, jamais eu de soucis et ça ressort nickel

J'avais pu voir une usine qui fabriquait des CM en France (oui ça existe encore) il y a une bonne dizaine d'année, les CM étaient lavées dans des sortes de lave-vaisselle industriels après passage sur vague d'étain, donc oui, elle résistent à l'eau.
Je pense que le seul risque est la corrosion, donc tant que la carte est séchée immédiatement, pas de danger.

Je ne pense pas qu'ils utilisent de l'eau pour virer le flux de soudure, cela ne part pas à l'eau.

Je n'ai pas souvenir, mais c'est certainement eau + additif(s). Que veux-tu que ce soit d'autre ? de l'alcool ?

de l'alcool oui

Bien sûr que si. Ils utilisent des flux en base aqueuse et nettoyable à l'eau avec détergent, c.f. la colonne "hydrosoluble" : https://www.mbosolder.com/brasage

Ca marche aussi avec les flux résineux : https://www.youtube.com/watch?v=g0sGGiHSmjE mais je ne sais pas si les bains de nettoyage à ultrasons sont utilisés en industrie.

Je suis personnellement dans l’électronique ( fabrication de carte en France xD) et nous utilisons 4 méthodes :
 
-aucun lavage quand il y a un flux « no clean »
-lavage à l’eau avec séchage ensuite ( une sorte de lave vaisselle pour carte électronique).
-lavage à l’eau + solvant et séchage.
-nettoyage en ultra-son en fonction du produit.

C'est ça que j'avais vu  

 
Déjà fait à l'eau osmosée, l'alim que j'ai nettoyé fonctionne toujours   .

Après, je pense que pour un particulier le mieux est l'alcool isopropylique (IPA), c’est un solvant très utilisé en électronique, et il n’attaque pas les plastiques. s'armer d'une brosse au besoin. Et attention à ne pas respirer les vapeurs, c'est assez irritant.

J'utilise beaucoup l'alcool isopropylique, que l'on appelle d'ailleurs aussi isopropanol même si ce nom est moins courant.
 
J'ai hélas pu constater que certains plastiques n'y résistent pas, comme celui des bagues de réglage d'objectif photo pour reflex    
En l'occurrence, ça les dissous superficiellement, en leur laissant une texture altérée visuellement et surtout tactilement: elles collent aux doigts ensuite.
 
Ca reste bien pratique pour nettoyer les écrans, les verres de lunettes, et actuellement pour désinfecter ce qui a pu être contaminé par le SARS-COV-2.
Mais mieux vaut ne pas asperger d'emblée un nouveau truc sans l'avoir d'abord testé à très petite dose, là où une éventuelle réaction ne prêterait guère à conséquence.

 
Vous utilisez du "no clean" en prod ? C'est pour des séries spécifiques avec composants sensibles ?
 
Merci pour la confirmation des bains à ultrasons. Je n'étais pas sûr de mon coup, je ne l'ai vu utilisé qu'en labo de proto.

J'aurais du préciser "les plastiques utilisés sur les CM".
Je le déconseille par-contre sur les lunettes: l'alcool iso est un solvant puissant, et il pourrait attaquer la/les couche(s) anti-rayures/anti buée/hydrophobe, qui ne sont jamais que des vernis appliqués sur le verre.
Et encore plus pour les écrans, qui ont eux aussi des traitements anti-reflets, en plus d'être très souvent en plastique et non en verre. Même le produit pour vitres (pourtant très dilué) n'est pas recommandé, et il existe, comme pour les lunettes, des produits spéciaux n'attaquant pas les revêtements.Le problèmes c'est qu'il coutent une blinde, résultat, je nettoie au produit pour vitres

Oui, le nettoyant spécial écran coûte une blinde: 23€ le litre
https://www.amazon.fr/Blum-Nettoyan [...] 0166TTY2I/
D'ailleurs je recommande leurs kits de nettoyage écran, ça fait parfaitement le job:
https://www.amazon.fr/Blum-Nettoyeu [...] 019XKETU4/

J'ignorais ces contre-indications.    
 
Mais cela fait deux ans que je nettoie systématiquement mes verres de lunettes anti-rayures et anti-reflets, et ils ne semblent avoir perdu aucune de ces caractéristiques. J'imagine donc qu'il doit exister plusieurs méthodes de traitement des verres.
 
Idem pour les écrans de PC mais eux y ont droit bien moins souvent et je tâcherai de m'en tenir à la flotte à l'avenir.

Le no clean principalement pour du « grand public ». Souvent la carte est très propre avec un bon process.

Le nettoyage plus approfondie ( ultra-son ou machine ), c’est pour du proto ou carte militaire/médical.

@mooms : attention avec l’alcool ISO ou IPA ( 70 ou 99,9%) car il attaque les plastiques, mais ce n’est pas toujours visible. Il faut aussi prendre en compte le danger pour le cerveau, en grande quantité il attaque le cerveau. Le produit est souvent interdit par la médecine du travail sauf avec un équipement en place.

en grosse quantité ingéré ou respiré ?
Sinon à propos du flux "no clean", cela veut juste dire que le flux peut être laissé sur la carte sans risque ?

Par respiration.  Je ne voudrais pas ingérer une goutte xD. Il y a des études sur le sujet, avec un danger bien présent. La médecine du travail avait un classeur complet sur ce produit.  
 
Exactement, c’est du flux sans nettoyage obligatoire. Aucun risque pour la carte et c’est du flux « moins » salissant. Par contre pas le choix d’avoir un bon process pour que la carte soit propre en sortie.

Vraiment top le blum

de mon temps on utilisait du Trichlo pour nettoyer les cartes    

Effectivement, tu peux dire "de mon temps" xD.

idem    
 
PS : et les fringues s'en souviennent ...

Ah ? Le perchlo est interdit ?
Faudra le dire à mon collègue qui bosse sur une machine de nettoyage/dégraissage de pièces mécaniques , il as "a peine" 1200 litres dans le bousin  
 

Le perchlo n’est pas interdit. Il sera interdit à partir de 2022.

Du perchlorure de fer ou du trichloréthylène ?

C'est vrai, je me suis gouré, on l'appelait le "perchlo" et pas "trichlo"  

Bonjour à tous, et une fois de plus, merci à tout ceux qui prennent la peine de me lire et de me répondre.
J'ai pas eu le temps de m'y remettre depuis les fêtes, mais j'y reviens...
 
Puisque selon vous les pistes qui sont touchées ne sont pas essentielles, je continue sans les réparer, pour éviter de faire encore plus de dégât. Si ça s'avère nécessaire, je tenterais le coup après avoir épuiser vos autres pistes.
 
Déjà un truc qui me parait suspect, on m'a dit que j'ai peut être flingué la carte mère en essayant de la brancher une fois les pistes coupées, que j'aurais dû les réparer avant de les remettre sous tension... C'est chelou, non? Si les pistes sont coupées, au pire, en quoi ça va finir de bousiller la carte si j'essaye de la brancher?
 
Ensuite pour répondre à vos points clefs :
 
Kronoob, tu disais que j'avais peut être arraché "une piste/via du réseau de résistance qui va au contrôleur d'entrée/sortie Winbond". Je ne suis même pas sûr de savoir de quel endroit tu parles précisément! ^^'. Mais comment je peut m'en assurer, et le cas échéant, est ce que tu penses que c'est réparable?
 
Merci de me rassurer vis à vis des couches internes, car je pense que ça doit être quasi impossible à réparer, sinon! ^^. Cela dit, j'en avait peur, car je supposais vu l'épaisseur totale de la CM, que si plusieures couches se superposent, c'est qu'elles doivent pas être séparer par un couche d'isolant très épaisse, et qu'on pouvait facilement traverser plusieurs couches...
Tant mieux si c'est pas mon cas tout compte fait, c'est déjà ça.
 
Pour ce qui est des entretoises, c'est pire que ça! ^^.
En fait, comme je disais, il s'agit d'un mod custom dans une tour qui n'est pas sensée, à la base accueillir ce matériel, alors, j'ai acheté des visses de diamètre 4mm, j'ai percé la tour de part en part, et fait passer les visses carrément à travers la facade de la tour! ^^.  
 
J'ai mis des rondelles de chaque côtés, et à la place des entretoises qui du coup ne sont plus utilisables, j'ai superposé 10 écrous sur chaque visse afin d'être sûr que la carte mère soit bien surélevée par rapport à la tour.  
Car je sais qu'un court jus pourrait l'empêcher de démarrer... Je sais que j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai relativement l'habitude de monter des PC, et j'ai jamais été emm**dé à ce point avec le matos! ^^'.
(Oui mon mod aura toute sa place ici dans les honteux bidouillages une fois qu'il fonctionnera! ^^.)
 
Pour ce qui est de l'OC, j'ai passé le nouvel an avec la personne qui m'a donné le matos à la base, il m'a confirmé qu'il n'avait pas overcloquer la bécanne. Il avait essayé au début, mais ça marchait mal, alors il avait tout remis dans les normes, et a utiliser ce pc pendant des années sans problème...
 
Pour les vidéos, j'avoue que je n'ai pas compris la deuxième en anglais, mais la premiere m'a scotché! ^^'.
Déjà le coup du nettoyage au robinet, j'aurais eu trop peur que de l'eau reste quelque part sous les composants et viennent foutre le bordel, mais surtout, comment il peut avoir une CM qui fonctionne alors qu'il l'a trouée au dremel, alors que la mienne refuse de démarrer avec une rayure de rien du tout! Lol.
 
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Sinon, pour le fun fact, la saga continue : un ami m'a remis une Asus Z170 pro gaming avec le processeur et la ram qui va bien.
Il m'a dit qu'après avoir échanger une carte graphique entre cette config et une autre et avoir jonglé avec différentes alims, cette tour ne fonctionnait plus.
Alors le problème est similaire au mien : des leds s'allument, mais le pc refuse de se lancer.
ClrCMOS, retrait de la pile, démarrage hors de la tour, nettoyage, rien n'y fait.
En plus, j'ai remarqué qu'une zone me semblait étonnament tiède, et j'ai trouvé d'ou ça vient : un tout petit composant qui quand je l'ai touché m'a fait une cloque sur l'index tellement il était brûlant! C'est la première fois que je me brûle en montant un PC!! J'avais déjà vu un PC qui ne s'allumait pas, mais si ma mémoire est bonne, c'était dû à un court jus avec le chassis, je l'ai démonté et essayé de le lancer en posant la CM sur une boite en carton : même résultat.
 
J'aime l'informatique, mais là, j'ai deux configs sur les bras, et j'arrive même pas en faire fonctionner une...
 
Si quelqu'un a un conseil à me donner je suis preneur parce que là, je m'arrache les cheveux!  
PS : la Asus 170, elle, ne présente pas de grosses rayures...
 
Vous feriez quoi, vous? Il doit bien y avoir moyen de faire fonctionner quelque chose, non?

En rouge, la zone avec la via qui me parait douteuse, en vert le réseau de résistance qui semble impacté :

 
Si tu as un multimètre avec des pointes de touches assez fines, tu peux vérifier la continuité et faire des mesures de résistances entre les broches inférieures sur la photo et la via (flèches 1 et 2).

Merci bcp pour la précision, je vois mieux de quoi tu parles, même si c'est microscopique à l’œil nu! ^^".
 
Un multimètre ça se trouve à 10 euros au brico-machin du coin, je vais trouver ça rapido...  
 
Ce que tu appelles la via, en fait, je croyais que c'était un petit pin de métal qui sert à faire la liaison entre les différentes couches de la CM, je ne savais même pas que c'était lié à des résistances! Lol. (Moi, les résistances que je connais, c'est celles avec les anneaux de couleurs. Lol.)
 
En position Ohmmètre, et hors tension, j'imagine, les mesures?
 
(Je crois savoir qu'un Ohmmètre envoie une tension dans le circuit qu'on teste pour vérifier la valeur de la résistance en mesurant ce qui sort du circuit par rapport à ce qu'on y a envoyé. Je ne risque pas de griller quelque chose avec le Ohmmètre si la tension envoyée est trop forte?)
 
Merci pour tout, et si tu as d'autres tuyaux à propos de ce que je devrais faire...

 
Une via est effectivement une liaison entre les couches des circuits imprimés. Dans ton cas, elle sert à relier un signal de la couche de surface et qui est connecté au réseau de résistances vers une couche interne (ou opposée).
Et sur la photo, cette via semble rognée. En tout cas, le vernis épargne a été gratté.
 
Pour le multimètre, ca peut marché avec du bas de gamme, mais tu vas galérer avec les pointes de touches qui seront probablement grosses.
En mode mesure de résistance, il y a effectivement injection de courant mais c'est faible et seulement entre les deux pointes de touches. Donc le risque est extrêmement faible (voire inexistant dans ton cas).
 
Sinon, pour ton problème, tu pourrais te procurer une carte de diagnostique (POST card) pour voir à quelle étape ca plante et pouvoir investiguer un peu moins à l'aveuglette.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001619712936.html

Je comprends mieux pour la VIA, d'ou le test pour savoir si juste le vernis est touché, ou si un coup d'étain est nécessaire.
 
Si c'est le cas, ça pourrait expliquer mon soucis?
 
Si tu as un modèle de multimètre particulier à me conseiller qui serait indiqué pour ce genre de travail je suis toujours preneur de conseil. .
 
Ah ok, merci pour l'information concernant le courant, je pensais qu'il pourrait même se répartir ailleurs dans le circuit en partant des pointes de touches! ^^. Quand je dis que je suis un noob de l'électronique! ^^.
 
Je ne connaissais pas ce genre de carte de diagnostique, vu le prix, si ça peut aider, ça pourrait être intéressant, mais... Comment on utilise ce truc au juste, je ne connais pas du tout!
En plus, vu que rien ne se passe du tout quand j'appuie sur le bouton power, ça risque de ne rien diagnostiquer du tout, non? Faut pas que le PC arrive au moins à se lancer, avec ça?  
(Comme je disais, je ne connais pas ce tool, mais tu dis que ça s'appelle une POST card, alors, je dis ça parce que là, j'arrive même pas au POST, nada, y a rien qui tourne! ^^'.)
 
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Ah, et concernant la Asus Z170, le composant qui m'a brûler est un petit composant dont seulement deux pattes sur les trois semblent utilisées. Je me demande si c'est un régulateur de tension, mais si ça vous parle, il y a marqué dessus : UTC UZ2085G AD01TCTM.
Et il est très voisin d'un petit composant à 8 pattes qui s'appelle un Winbond, et qui commence à me foutre la trouille chaque fois que je le vois! Lol.
Si quelqu'un sait d'où ça peut venir... Impossible de lancer cette config. là non plus... Ce serait cool qu'au moins un sur les deux remarche! .
 
Je me répète, mais merci, une fois de plus!

 
Topic conseil => https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _372_1.htm
Si tu ne fais pas beaucoup d’électroniquement et que tu ne bosses pas sur le courant alternatif (le 230V des prises ), tu peux partir sur l'ANENG AN8009. Moins de 20 balles, plus que correct pour un bidouilleur du dimanche.
 
 

 
Winbond c'est le nom du fabriquant de la puce.
 

 
Ça se branche sur un port PCI (il existe des variantes PCI-E), ça indique un code à 2 ou 4 digit suivant la carte mère, qui aide à voir où ça bloque. Pas obligatoire que le PC aille jusqu'au POST.

 
Voilà, il faut vérifier s'il y a eu coupure du cuivre ou si c'est juste le vernis qui a pris.
Aucune idée si c'est la source du problème, mais ca peut.
 

 
Kyja a donné le lien du topoc idoine.
 

 
Non, le courant ne peux aller que d'une pointe à l'autre.
Le problème c'est que parfois, entre les deux pointes, il y a plus de composants que ce qu'on croit et c'est là que les emmerdes arrivent : lecture erronée ou destruction de composants.
 

 
C'est justement très pratique pour les cas où la machine ne démarre pas.
Tu pourras savoir quelle étape bloque et investiguer les raisons possibles.
 

 
L'UTC UZ2085G est un régulateur de tension. Soit il est cramé, soit il y a un autre composant cramé qui tire trop de courant et met le régulateur en PLS.

En ce moment mon bureau est un truc de fortune fait avec une planche et deux tréteaux.  
A cause du manque de lumière dans mon salon, je fini par avoir mal aux yeux devant l'écran du PC alors j'ai trouvé une solution de fortune
 
Les fils sont entourés sur chaque borne de l'ampoule et sont soudés pour que la boucle de se retire pas (mais ce n'est pas soudé sur les bornes, faut pas déconner).
La lampe est collée au pistolet à colle, et entourée d'adhésif d'électricien pour éviter les châtaignes !
 

 

 
Wow !
 
Et tu as branché ça sur quel transfo ?

 
Ça semble être du 230V .

Exact c'est du 230 classique

 
On en apprend tous les jours. J'étais persuadé que les ampoules gu10 n'existaient qu'en 12v.
 
Parfait pour le HB le 230V du coup  

J'ose pas toucher le scotch rouge, je ne sais pas si il y a assez d'isolant pour ne pas me manger la châtaigne x)

Si t'es toujours là dans un mois tu pourras changer ton message sous-pseudo de "Je ne mord pas" à "Je ne meurs pas".

Question intéressante, à quelle tension résiste le scotch orange?

J'ai fait un test rapide avec deux morceaux de copper tape (ruban cuivre??) séparé par un morceau de ruban adhésif transparent ("scotch" ) bas de gamme et le tout branché sur un testeur d'isolation.

100V: >110Megaohm
250V: >5,5G
500V: >5,5G, par contre si je comprime le truc ça déscend à genre 3G, toujours énorme
1kV: >5,5G, même résultat qu'en haut si je comprime
Malheureusement mon appareil ne monte pas plus haut et je ne le sens pas de faire le même test en AC car je n'ai pas de transfo d'isolation... (edit: correction vocabulaire)

Donc, si on croit ce test rapide absolument pas fiable!!! le scotch est bon pour 1kV (DC) au moins. Par contre pour le AC il y a un eventuel effet capacitif  et puis au niveau mécanique ce n'est pas solide du tout car assez fin.

Enfin voilà. Pour valoir et servir ce que de droit ou comme on dit.

ENCORE UNE FOIS: NE VOUS FIEZ PAS A CE TEST LAMBDA!!!