Reprise du message précédent :
Ok, bah franchement si le roulement est effectivement naze tu peut y aller bourrin avec un tournevis en travers pour le sortir.
Si je ne m'abuse son logement doit etre en plastique donc avec un peu de conviction ça devrais y aller.
Quand à enfiler le nouveau, il te faudra le marteau de persuasion aidé par le bout de bois démagogique ^^

bonjour,  j'avais posté sur le fil de discussion homecinema , qui m'a plutôt renvoyé ici, alors si c'est hors ce topic merci de me le dire.  
 
j'ai depuis quelques temps mon caisson de basse sunfire HRS 12 qui fait un bruit de ronronnement (bruit sourd persistant) suffisamment audible pour être désagréable.  
 
j'ai testé en changeant de prise électrique (pour le mettre seul sur la ligne), le bruit est aussi persistant sans câble LFE vers l'ampli (ou l'anti-mode) donc sans aucun branchement autre que l'alimentation.  
 
le caisson ayant largement dépassé les dates de garanties qu'est-ce que je peux/doit contrôler ?  
 
merci de votre aide

C'est probablement un grand classique, condensateurs électrolytiques de filtrage dans l'alim. C'est bien un bruit 50Hz?

DÉBRANCHER, ouvrir et faire quelques photos, ensuite on t'en dira plus.

edit: Photos de l'électronique, surtout l'alim.

+1, ronflette signifie souvent mauvais filtrage du secteur (donc capa HS ou soudure sèche), ou masse déconnectée quelque part. Dans ce cas on entend les 100Hz du secteur redressé plus des harmoniques.
Faudrait en premier lieu vérifier la gueule des tensions d'alim de l'ampli et du préampli.

merci de vos retours, je ne suis pas à la maison , je fais une photo demain matin  
pour vérifier "la gueule des tensions d'alim" (je pense que tu voulais dire du caisson, puisque ça ronfle même sans connexion à l'ampli) qu'est-ce que je dois faire ?

Oui, il faut vérifier "la gueule" des tensions de l'alim interne. Alors déjà prudence, car une partie du truc sera sous "haute tension" puisque branché sur le secteur!! Pour vérifier le ripple dans l'idéal il faudrait un oscilloscope. A défaut d'un tel une mesure au voltmètre en mode DC et aussi en mode AC peut donner des indications. Et bien sûr une bonne inspection visuelle (appareil débranché), si les condensateurs sont gonflés ou fuient il y a un problème évident.

edit: Pour éviter la confusion, "alim"==alimentation, pas ampli mal écrit.

j'ai regardé tous les condensateurs, aucun ne présentent de dessus bombés, caractéristiques de condensateur HS.  
Pas non plus de circuits cramés ou visiblement coupés.  
Les liens masses sont corrects et bien vissés.  
L'alimentation ne présente pas de tâche ni n'a une odeur de brulé ou chaud.  
 
je peux mettre les photos si ça aide , mais il faut que j'en mette au moins 5 pour avoir toutes les faces des cartes et certaines sont difficilement visibles en photos, pas la place de mettre le smartphone et encore accrochées via du gel noir.  Mais si nécessaire dites le moi.  
 
Pour les tensions:  
j'ai 257v aux bornes de interrupteur, qui passe à 0v lors mis sur ON.  
j'ai testé aux bornes du connecteur 2230v, je suis à 257v.  
 
maintenant pour la basse tension, je ne peux la mesurer directement en sortie d'alim , c'est bien trop compacte et bien enrobé, donc j'ai testé sur le premier connecteur au bout; mon connecteur de gauche à droite  
noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir  
 
en DC , j'ai en fonction des fils que je teste:  
120v
11,5v
103v,
0v
dites moi si je dois tester une paire particulière ?  
 
j'ai toujours le ronronnement très fort lorsque je mets l'alimentation en route.  
 
 
 

Juste pour info un condensateur peut être visuellement nickel et totalement sec ne faisant plus que 10% de sa capacité initiale avec une résistance interne énorme

ok, dans ce cas je testes comment pour m'en apercevoir ?

Problème similaire d'un HRS-8 sur un thread allemand:
https://www-hifi--forum-de.translat [...] r_pto=wapp

Elco's en fin de vie...

Ps: attention aux tensions qui peuvent éventuellement rester présentes sur les capas d'alim (160v) même appareil débranché.

je vois sur le post qu'il a changé tous les condensateurs 25v et 220 uf + 105 C pour mettre des 35v et 220 uf + 105 C, les siens présentaient sur les photos des bombés caractéristiques de défaillance, ce qui n'est pas le cas chez moi, comment je peux m'assurer que c'est HS ?

 
Il faut idéalement les mesurer avec un testeur de capas (mesure de capacité + ESR), ça se trouve à partir d'une dizaine d'Euros. Par contre il faut bien dessouder une des deux pattes de ta capa pour avoir des mesures réalistes.
 

 
Le gars du forum Allemand à changé toutes les capas chimiques (Elko -> Elektrolytkondensator).
 
Il y a un truc que je faisais parfois pour rafistoler des trucs douteux : la capacité des capas d'origine n'était pas tellement à côté de la plaque, mais seulement l'ESR posait problème, alors il suffisait de rajouter quelques capas de techno différente (avec un faible ESR et un faible ESL).
Ça fait une capa de 100~1'000uF chimique en fin de vie en parallèle de quelques capas de 1~10uF céramique et d'une capa de 100nF céramique ou plastique.
La différence est énorme avec des petits signaux et acceptable avec des gros pics .

 
 
Yop.
 
Retour du café repair trouvé pas trop loin de chez moi. Nous avons démontés ensemble l'appareil et testé celui ci ( la panne ne c'est pas produite forcement   ), on pense que c'est le thermostat qui déconne.
 
Il contrôle l'alimentation de la résistance et j'attends effectivement un "clac" avant que la résistance s'arrête de chauffer.
 
C'est la même chose que https://fr.aliexpress.com/item/3294 [...] lsrc=aw.ds . Celui sur le radiateur est par contre riveté et ne comporte pas de référence.
 
D'apres vous, quel modèle prendre ? 120C soit un peu moins de 50 ° ? Plus ? Je vais regarder si j'ai une info sur le sujet dans la doc.
Je peux donc enlever le termostat avec un petit foret mais comment refixer le nouveau ? Soudure à l'étain ?
 
Merci.

je me vois mal dessouder les 40 ou 50 capas sur l'ensemble des cartes pour faire un test, dont j'avoue très humblements ne pas être à l'aise.  

n'étant un hyper spécialiste de cette partie, concrètement je dois faire quoi pour aller dans ton sens, quelle capa à changer par quelle capa ?

 
Moteur reçu et monté, ça fonctionne  
 
Ça fait un peu moins de bruit, peut-être parce que le moteur tourne un peu moins vite, je sais pas, mais ça n'aspire pas moins bien pour autant
 

257V?? Ca fait beaucoup, le réseau c'est 230V. Si tu es à l'aise et que ton multi est adapté (CAT II au moins), tu peux mesurer la tension du secteur pour vérifier que le multi fonctionne?

Bah il faudrait mesurer chaque tension, mais sans schéma difficile de savoir où/quoi mesurer exactement. Par contre vu les tensions sois très prudent même au secondaire de l'alim, 160VDC ça pique!!

Je dirais fais des photos et tu peux aussi chercher un "service manual", avec beaucoup de chance ça se trouve et va faciliter les choses.

Ça m'est arrivé un multi qui donnait de mauvaises mesures : j'ai changé la pile et depuis tout va bien  

Oui tout à fait, certains multis affichent n'importe quoi avec une pile faible.

effectivement, j'ai testé avec un autre multi et j'ai 241v, ce qui est haut mais probablement plus proche de la vérité
 
je pense que j'ai trouvé, j'ai un condo qui semble gonflé  

 
des suggestions pour le remplacer ou je cherche simplement à mettre le même ?

OK j'ai enlevé le condo qui me semble HS
ci-joint sa photo:  
http://www.reflexequilibre.fr/down [...] ndo_hs.jpg
 
dans le post sur le fix HRS-8 il est proposé de le remplacer par du 35v, est-ce que je dois suivre cette reco ou remplacer par exactement le même 25v 1000uF ?  
 
https://www.amazon.com/pcs-Panasoni [...] 003&sr=8-8
ou celle-là  
https://www.amazon.com/pcs-Panasoni [...] 238&sr=8-8
 
 
 

En effet ce condo est HS. Pour le remplacement même capacité (1000µF), même température maxi (105°C) et tension maximale (25V) identique ou plus élevée - à condition d'avoir la place au niveau mécanique. Tu es aux USA? Sinon il y a des vendeurs européens aussi... Prendre un truc de marque par contre (genre Nichicon ou autre).

edit: et remplacer aux moins les autres condensateurs identiques, juste les gros condos de filtrage au moins.

Salut,
 
tu peux sans problème passer à une tension de service supérieure (35v), c'est même préférable si les 25v du condo d'origine était "limite"...
 
Il probable que d'autres condos soient en fin de vie également même si ce n'est visible à l'aspect, notamment de plus petites valeurs avoisinant des éléments qui ont tendance à chauffer en service.
 
Tant qu'à faire, j'en remplacerai un maximum...
 
(Ps: Les prix (+ port) annoncés dans tes liens sont exorbitants !)

 
je vois que tu dis:  
à condition d'avoir la place au niveau mécanique.
 
un jour, j'en ai remplacé un en le déportant ailleurs, et en le soudant à 2 petit fils
j'imagine que cela n'a pas trop d'impact, ou je me trompe

Faut pas que la résistance des fils soit significative, sinon, non, ça change rien, la vitesse de transmission du courant étant proche de celle de la lumière (en très très gros).

Cela dépend. Pour un condensateur qui filtre le secteur redressé comme ici, donc des basses fréquences, ça n'aura pas d'impact. Pour un condensateur qui se prend des MHz c'est tout à fait autre chose (->inductances parasitaires), mais en même temps ce n'est pas trop le domaine des condensateurs électrolytiques...

c'était une machine a bière, réparée avec un vieux condo venant probablement d'un magnéto    
j'avais déporté un de condo, et coincé, collé ailleurs
 
elle refonctionne depuis 2 ans déjà

je suis en france , qui me recommandes-tu pour faire cet achat ?  
j'avais lu que les panasonic étaient très bons, comme je n'y connais pas grand chose sur les marques de condo, à part nichicon, il y a d'autres marques à recommander ?  
 
note: celui d'origine était donné pour du 85°c , tu sites 105°c est-ce que ça fait une différence ou est-ce que je dois partir sur du 35v (comme conseiller par @sub6tem) et 105°c ?  
désolé si mes questions vous paraissent triviales.  
 
autre question (toujours noob), j'ai lu que les condo avaient un sens, comment on fait pour le répérer ? et savoir si c'est le bon sur la carte ?  

Juste avec quelques cm de câble ?

Comment cette diablerie est possible  

Si t'as un lien, j'suis preneur , mes cours d'électronique remontent à loin  

En bonnes marques pour de l'électrolytique : Panasonic, Nichicon, Würth, EPCOS, Vishay, Kemet, AVX, Nippon Chemi Con.

La classe de température indique une durée de vie à cette température. Plus c'est élevée, plus le condensateur va pouvoir resister à un environnement chaud. A priori ta carte est bien compacte et les condensateurs sont placés à côté de sources de chaleur donc autant prendre une classe plus élevée pour ne pas avoir à le changer à nouveau.

La tension de service, c'est un peu pareil. Plus cette tension est proche de la tension effective, plus le condensateur est sollicité. Donc prendre une valeur plus élevée peut allonger sa durée de vie. Mais il faut faire attention au facteur de forme. Plus la tension est élevée, plus le condensateur doit être gros et donc peut ne pas convenir à l'empreinte d'origine.

Donc idéalement, tu prends un condensateur de même capacité, avec une classe en température supérieure et une tension de service supérieure (mais pas trop).

Oui, les condensateurs électrolytiques sont polarisés. C'est indiqué sur le boitier (la bande blanche avec le moins) et la différence de longueur des broches.

Edith me dit que je rejoins les copains, tu devrais changer tous les condensateurs. Maintenant que tu as tout démonté, c'est aussi rapide de t'occuper de ça plutôt qu'attendre qu'un autre condensateur d'origine se mette à merder.

C'est justement pour ça que le gars du forum Allemand à tout changé. Quitte à tout dessouder pour tout contrôler à cause de 3 capas gonflées (parfois ça gonfle par dessous), autant en profiter pour tout remplacer.

Tu peux aussi ne dessouder qu'une seule patte pour mesurer la capa hors du circuit si c'est accessible, mais c'est souvent se compliquer la vie pour pas grand chose.

La réponse de Kronoob est très complète pour le choix des capas .

Inductance .

N'importe quelle association de composants qui forme une maille (alim - fils - capa et capa - fils - charge) se comporte comme une inductance.
Une inductance "dédiée" a habituellement au moins quelques dizaines de tours de fil autour d'un noyau, mais un seul tour sans noyau (l'air/vide sont perméables) est aussi inductif.
C'est pour cette raison qu'on peut modéliser un fil par une "inductance partielle". Du coup quand tu rallonges les fils d'une capa de découplage, tu rajoute deux inductances de faible valeur en série. C'est sûrement négligeable à 50Hz, mais pose potentiellement des soucis à plus haute fréquence.

Les calculs sont un peu compliqués ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Induc [...] dans_l'air (souvent approximés ou simplifiés dans des cas particuliers).
Mais il faut surtout retenir que la valeur augmente avec le carré du nombre de boucles, la permittivité du matériau et le rayon de la boucle (r²/l).

Ok d'accord, merci  

J'avais cru mal comprendre, mais c'est bien l'inductance générée comme pour tout électro aimant qui vient foutre le bordel, j'aurais pas cru  

merci bien pour toutes ces précisions et conseils, j'ai pu ka maintenant, comme je ne suis pas un grand spécialiste du fer à souder j'espère que ça va pas me prendre la tête et surtout que je vais pas faire des bêtises.  
De toute manière, y a qu'en faisant qu'on apprend.  

Et pour acheter les condensateurs, on est dimanche donc tu peux passer par https://rs-particuliers.com/. A priori les frais de dossier et port y sont gratuits le dimanche.

Quelqu'un sur blabla disait récemment que ce n'était plus le cas?

Oui et le franco est genre à partir de 100 euro. Par contre voir si le coup de la 1ere commande tiens toujours.

 
Ah ! Merci pour l'info.
Je commande toujours côté pro...

Le weekend denier ils m'annonçaient encore la livraison gratuite sur ma 2e commande de 10 balles sur RS particulier
edit : c'est encore gratuit pour 17€ de commande

Et si, comme le Mr a très bien expliqué.
Mais dans le monde réel, en filtrage du secteur ou en audio on s'en tamponne de l'inductance parasite, le phénomène est anecdotique. C'est comme l'effet de peau dans les fils : ça existe mais ça ne se manifeste pas.

Par contre en digital (capa découplage de µC ou d'ASICs par exemple) ou en application HF / RF ça devient préoccupant, voire cauchemardesque dès qu'on dépasse les centaines de MHz.
En découplage ça compte aussi parce que même si on pourrait croire que le truc doit fonctionner en DC c'est loin d'être aussi simple, parce que le but de la capa est de faire tampon pour les transitoires (qui peuvent être à la fréquence du µC). Donc s'il y a une inductance parasite, ça nique l'effet attendue de la capa.
L'inductance peut venir du routage (capa trop éloignée, capa traversante avec des pattes longues) ou des caractéristiques intrinsèques de la capa (en gros plus un condo est gros plus y a des chances qu'il soit inductif et donc mauvais en HF).

Dans le cas qui nous intéresse plus haut, cette histoire d'inductance n'a aucune importance, tout ce qui compte c'est la température max, l'ESR, la valeur du condo et sa tension.

bonjour,
me revoila avec mon boitier de portail somfy dont apparement a un soucis du coté alimentation,  
j'avais abandonné l'idée d'y regarder tout de suite et de commander un nouveau, mais du coté somfy ça fait parti de la gamme "pro" donc pas possible à commander par un particulier ...
 
bref , j'ai donc été sur RS pour prendre 2 mosfet et la résistance, j'ai reçu .... une résistance et rien d'autre !!
 
en attendant je pensait à l'alimentation de secoure sur batterie 9,6v , comme elle est à plat, j'ai tenté avec une autre et ça fonctionne , bon ça sera moins rapide coté moteur, mais est il possible de se servir de cette entré avec un transfo ?

Si tu ne branches rien sur l'alim principale (donc que la carte ne bascule jamais en mode charge) alors oui, il est tout à fait possible de brancher une alimentation fixe à la place de la batterie.
Tu peux nous en dire plus sur la batterie et mettre une photo de l'étiquette ? Il y a peut être moyen d'aller sur une alim 12 Vcc pour que ca aille un peu plus vite.

Edith me dit que RS a des entrepots un peu partout en Europe. Il est possible que tu reçoives autant de colis que tu as de lignes dans ta commande.
Vérifies les infos sur le bordereau de livraison. Le reliquat doit être indiqué.

pour la batterie c'est tout simple , composé de 8 AA de 1,2v NiMH ..., j'ai regardé ce qui trainait en petit transfo indiqués pour 9V , ça sort 12v .. 13v !
 
ca ne doit pas consommer beaucoup pour tenir quelques utilisations sur ce genre d'accu
 
pour ma commande RS, rien d'indiqué sur le bordereau, je viens de voir un deuxième numéro de suis, pour l'instant il ne donne rien, on va attendre demain ...
 
Edit: un accu AA chargé à bloc peut donner 1.5v ? donc 8*1,5 : 12v ça devrait le faire?