Reprise du message précédent :
Tu peux déjà tester si le klixon est passant à température ambiante, fils débranchés,  multimètre en position ohmmètre.
 
Certains se réarment, d'autres non. Pour le réarmement, il dispose d'un petit orifice dans lequel on insère une pointe ou alors un bouton est présent.  
 
Regarde cette vidéo.

Les deux klixon en série sont bien passants. J'ai carrément testé de l'un à l'autre, il y a bien continuité entre les deux.
 
Par contre au milieu des deux klixon il y a un 3ème "klixon". Il est directement relié à la carte de controle et n'est pas relié aux deux autres.
Je mets entre guillemet car ce n'est pas un klixon à proprement parler.  
A la place du "bouton" il y a une sorte de résine très dure, et il n'est pas passant.
 
C'est cuit ?

Dites, y'a un marché de l'occase pour les l'électronique hs ?

Me demandez pas ce qui s'est passé mais j'ai un chat qui a pissé sur mon ampli hc et qui a grillé quelque chose sur le circuit d'alimentation....
Tout le reste semble intact mais il est passé de l'état 'je m'allume je m' éteint ' de manière cyclique aléatoire à je ne m' allume plus du tout.

Bien dégouté, il était récent, hdmi 4k, dts néo etc...

C'est dommage de le faire partir à la benne alors qu'il y a sûrement pleins de composants utilisables....

L'urine de chat pue affreusement et doit être bien corrosif je crains, fallait nettoyer tout de suite.
 
Sinon oui, ça doit pouvoir se vendre si c'était "juste" HS, mais avec de l'urine (de chat) dedans je crains que au mieux ça sera un don... (Non j'en veux pas. )

Il s'agit probablement d'un capteur de température de type CTN ou CTP. Il n'est pas passant comme un klixon mais a une résistance électrique à ses bornes qui varie selon la température.
 
Elle est définie à 25°C et il existe une foultitude de modèles. Mesure la valeur à l'ohmmètre à température ambiante puis fais chauffer la sonde par un quelconque moyen, en posant un doigt, une cuillère préalablement chauffée, ... Elle doit varier.
 
 

Au lieu de mettre l'ampli à la benne, met le chat plutôt

J'ai mesuré à température ambiante, rien.
Après 1 minute avec un sèche cheveux en plein dessus, rien.
 
Par "rien", l'ohmmètre m'indique 1, il est sur la position "continuité"/200ohm.  
Il n'y a rien non plus sur la position 20KOhm.
 
Est-ce que ça serait un fusible de sécurité thermique du pauvre, comme l'appareil n'est pas "haut de gamme" ?
Une fois qu'il est coupé c'est coupé en quelque sorte.

Je ne sais pas. Y a t'il une référence inscrite sur l'élément ?
 
Une photo aiderait peut-être.

Sitôt dit sitôt fait :

Il n'y a pas de numéro de série, de l'autre côté il y a un '2' et c'est marre

 
Je ne m'en suis aperçu que tard. J'ai un ampli casque qui a tout pris, j'ai nettoyé tout ce que j'ai pu, je dois tester tout ça mais j'ai peu d'espoir.
Et celui-ci, ce sont quelques gouttes localisées sur 3/4 cm2 qui sont tombées juste à travers la grille d'aération après avoir coulées sur une étagère en verre. J'ai cru que l'odeur était juste un peu présente même après nettoyage. Et forcément, 1 mois après, la corrosion à fait son effet ....

Regarde en la démontant si ça ne pourrait pas être cette pièce.
 
Edit : Sur cette page, on parle d'une valeur de CTN comprise entre 50 et 200 kΩ. Dans ce cas, il est normal qu'au calibre 20 kΩ, tu ne mesures rien.
 
Il faudrait refaire la mesure en 200 kΩ et en 2 MΩ si tu as ces calibres. Ne pas toucher les pointes de mesure ou les bornes car la lecture peut être faussée.

A vue de pif c'est bien cette pièce.
Par contre mon ohmmètre a décidé de faire chier à son tour.
Je vais laisser passer la nuit, il parait que ça porte conseil, et ça m'évitera d'envoyer l'ohmmètre sur le sèche linge de rage

J'avoue que c'est tellement WTF et irrationnel que je serais tenté de tester. J'ai exactement ce filtre. Il est partiellement détendu... et l'alarme corresponds.

Pour la température ambiante aucuns soucis il fait globalement tt le temps 20 dans cette pièce...

Tu avais aussi une baisse de chauffe dans le sèche linge? J'ai l'impression que c'est moins chaud.

J'ai refait les mesures à "tête reposée", queudal. J'ai du 20MΩ et du 2000MΩ, rien sur les deux.
A température ambiante et après avoir collé la cuillère très chaude du thé pendant 20 bonnes secondes sur la partie molle de la bête (la résine).
Hier idem avec un sèche cheveux.
 
Est-ce que je peux me passer de cette thermistance ?    

La thermistance NTC est donc naze.
 
A mon avis, elle est nécessaire au fonctionnement.

Ben non
Les deux klixon sont des protections thermiques qui servent à couper l’alimentation de la résistance en cas de surchauffe. La thermistance est une sonde qui envoie au contrôleur l’information de la température dans le tambour. Si cette sonde envoie l’information erronée comme quoi le tambour est chaud, pas de chauffage.

Ok, la sonde doit nécessairement avoir une impédance pour que la résistance chauffe si je comprends bien.
Pour la science j'ai bien essayé de mettre une pièce métallique à la place de la thermistance (avant de lire vos réponses), il y avait bien continuité mais pas plus de chauffe que de beurre en broche.
 
L'emmerdant c'est que la sonde d'origine a l'air compliquée à trouver, et mettre 110€ pour un bloc résistance neuf après avoir mis 20€ dans le condensateur ça commence à faire beaucoup par rapport à un sèche-linge neuf de la même gamme.
Avec ma guigne légendaire je remplace la résistance et c'est le moteur qui lache

Plus dans le 25-30€.
On dirait que la ref est C00113830, à voir si tu peux trouver moins cher.
 
Mon mauvais, on dirait plutôt dans les 3€.
Un poil plus de 7€ sur mamazon, ref C00307622.

Je parlais du bloc résistance complet, avec les deux klixon et la sonde.
Après en effet cette sonde CTN est accessible et apparemment compatible avec l'Indesit IDVL 75 B (FR).
Merci pour la trouvaille en passant

La question est : est-ce qu'une autre pièce ne va pas nous lacher, surtout que le SL a chauffé quelques temps sans que le moteur ne tourne.
Après 7 ans bien utilisé, sans certitude sur la durée future d'utilisation, j'avoue que je suis moyen chaud.

Edit : ouais j'ai aussi trouvé la sonde pour ~10€ livrée, mais avec mon bol légendaire je remplace la sonde et c'est le moteur qui lâche ou la carte de controle.

A ce propos, est-ce que je peux vérifier que la résistance n'est pas HS aussi ? A force d'avoir chauffé sans être refroidie par exemple ?
J'ai essayé de mesurer une continuité mais le circuit a 3 broches et je n'ai que deux pannes, et il n'y a aucune continuité entre deux broches, peu importe lesquelles.

Edit² : j'ai mesuré la continuité sur chaque spire de la résistance et il y en a au moins deux qui sont carrément coupées.
Ca veut dire qu'il faut changer tout le bloc résistance et à 110€ ça vaut plus le coup.
Merci quand même pour les infos et d'avoir essayé de m'aider.

Tu es en train de vérifier la loi de Murphy. Tu dois avoir deux résistances. Chacune faisant environ 20 ohms. Si pas de conduction, résistance(s) coupée(s). Il y a peut-être aussi un fusible thermique en série avec les résistances.

Ah mais c'est clair qu'au moins une résistance est coupée, l'autre j'ai simplement déduit qu'elle était aussi coupée car pas de continuité au multimètre.
Pour la précision, sur ce modèle il y a 4 spires en tout, et deux n'ont plus de continuité. Bref, que la sonde soit HS ou pas, le bloc résistance ne pouvait pas chauffer.
Et au démontage du bouclier thermique on voit bien l'endroit ou ça a tellement chauffé que le bouclier a craquelé à l'intérieur, mais on ne le voyait pas tant qu'il était en place.
 
Bref, pas de regret, au moins j'aurais appris comment fonctionne en gros un sèche linge.

@artouillassse : regarde avec des pièces d'occasion, notamment LBC, ca peut valoir le coup.

Trop tard, SL neuf commandé.
Sincèrement je me vois mal claquer encore des thunes dans ce SL, surtout que la fameuse sécurité thermique n'a pas du tout fonctionné vu que la résistance a brulé et s'est carrément coupée.

Ça pouvait tourner des heures après plusieurs relances et la température ne montait pas vraiment... Et j'ai changé le filtre et maintenant ça chauffe à mort

Hello,

j'ai un écran LG ips235v-bn acheté en 2012 qui commence à donner des signes de faiblesse : il y a un faux contact sur l'affichage, l'écran devient tout noir, il faut tripatouiller le fil branché sur le port dvi-d pour que l'affichage revient. J'ai testé le port hdmi, c'est le même souci.
Avez-vous une idée de ce qui arrive ?

Merci

 Ça me fait penser à une panne de rétroéclairage. Faut vérifier les soudures si ça réagit au mauvais contact.

OK, merci. Donc si c'est ça ce n'est pas un boulot pour moi.

Bonjour !
Souci avec le clavier/façade d'une radio d'une ford fiesta 2010 qui a commencé à bugger et qui maintenant ne fonctionne plus (LED OK mais plus de réaction de temps en temps, puis plus de LED et plus de réaction après un ou deux appuis, qui reviennent un peu après et qui re plantent aléatoirement/quand on appuie, et maintenant plus rien). Le problème semble courant sur ces radio, les gens semblent changer le clavier mais bon je suppose que le souci reviendra vu que c'est que des occasion. La radio fonctionne en arrière plan mais les touches ne fonctionnent plus. Par ailleurs les warning et le lock/délock fonctionnent (même carte mère, mais je suppose que ça ne passe pas par la radio)
 
1) Marque : Ford Fiesta 2010 (Mk6 ou Mk7)
 
2) Modèle ou référence exacte : TRW 33440615 (façade/clavier)
 
3) Date de la panne (si inconnu, donner une date approximative genre "début 2015" ) : Chaleurs d'été
 
4) Cause de la panne si connue : Véhicule de 2010 et 250k km
 
5) Problème rencontré :  Clavier progressivement HS, touches HS a certains moments, puis touches HS et LED hs a chaque appui pendant un temps aléatoire, puis maintenant plus rien. Aucune touche de la radio ne fonctionne ni leds rétroéclairage, la radio fonctionne (boutons volant OK) mais pas possible de changer de menus car uniquement sur le clavier/facade. Par exemple on peut changer l'heure (boutons sur écran), on voit la radio démarrer, et quand les boutons fonctionnaient a moitié ça restait en fonctionnement quand les boutons coupaient. Les gens semblent changer la façade et ça repart (donc cette platine).
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 15/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : Alim, poste a souder, multimètre, camera thermique...
 
8) Photos de votre appareil/panne :
https://ibb.co/rmHT4fL
https://ibb.co/BqWg4hJ
https://ibb.co/g6KMfcB
https://ibb.co/XXjrjg9
https://ibb.co/sg8BMcj
 
J'ai juste la platine je n'ai pas la voiture pour faire les tests. En tout cas maintenant la platine ne fait plus rien quand branchée à la voiture, elle se branche avec quelques pins sur la face arrière, j'ai une alim réglable mais bon je ne sais pas quel est la pin du 12v et du neutre (si c'est 12v)...
 
Je pensais partir sur le condo mais bon ya 2 puces potentielles, et ya peut être aussi les condos marrons ?
 
Merci et a+ !

Un des problèmes assez récurrent chez Ford après 2000 (et j'en vois encore passer chez les mécano US) c'est des soucis de soudure sèches.  
En général c'est surtout sur les prises des compteurs et ça donne des fautes assez aléatoires (voiture qui démarre pas, ou d'un coup en roulant le moteur passe en dégradé et le compteur et compte tours tombent à 0...).
 
Commence par vérifier les soudures et surtout tes 6 pins qui doivent probablement être l'alim et les lignes de data pour voir si le contact est bon avec la carte. (on voit pas trop sur tes photos si c'est soudé ou juste emmanché)
 
Après pour vérifier les composants, je laisse les personnes bien plus expérimentées te guider.

Je reviens avec mon sèche linge pompe à chaleur Hotpoint Ariston FTCD 972 , j'ai le choix entre acheter une nouvelle carte de contrôle et de faire reprogrammer la mienne.
Les symptômes que je rencontre sont les suivants :  
1. Par intermittence il fonctionne correctement
2. Parfois lorsque tout semble bien fonctionner (tambour et compresseur), le programme s'arrête et le sèche linge se met en mode "refroidissement" (qui dure une dizaine de minutes avant l'arrêt du sèche linge)
3. Parfois le tambour et le compresseur s'arrêtent, il essaye alors de remettre le tambour en marche pendant 1 seconde puis l'arrête 1 seconde, ainsi de suite, en d'autres termes il essaye de "redémarrer" en boucle le tambour sans succès, cela dure jusqu'à qu'on le débranche.
4. Parfois lorsque l'on lance un cycle et que l'on revient après assez longtemps (au moins une bonne heure), les boutons de l'affichage avant clignotes, le code "F18" apparait à l'écran, le tambour tourne sans arrêt et le compresseur est arrêté (depuis un certain temps comme il est froid)
 
J'ai démonté entièrement l'appareil, je l'ai nettoyé (intérieur, sondes, circuit frigo, connecteurs), les sondes de températures (une qui mesure l'air chaud et l'autre qui mesure la température du fluide frigo) semblent bien fonctionner (entre 30 et 50k à l'ohm-mètre), j'ai remplacé le condensateur permanent, j'ai appliqué un kit de réparation pour la carte (en gros remplacement des quelques résistances/condensateurs et régulateur de tension) et j'ai swap le relais du moteur (ou compresseur ?) avec celui de la pompe de remontage puisque ce dernier possédait une "grosse" résistance de 7 ohms vs les ~0 des autres.
 
Il ne reste plus que la carte Arcadia a remettre en cause. Est-ce que selon vous, avec mes symptômes une reprogrammation semblerait adéquate ? C'est difficile à dire, les tests n'ont pas été très judicieux, je me dis que peut être certains cycles déconne et d'autres non mais je ne l'ai pas testé et je ne peux pas le tester avant un bout de temps... Pour moi les symptômes 2 et 4 pourrait correspondre à un besoin de reprogrammation, mais le 3e j'en sais rien du tout...

Si la reprogrammation ne coute qu’une cinquantaine d’Euros, à mon avis faut tenter. Pour la panne 3, ça ressemble à un problème moteur. Le condensateur qui sert au démarrage a été changé, peut être tester le moteur…

J'ai un lave-vaisselle qui fait un bruit de pompe quand je l'allume, il affichait encore les programmes mais ne les lançait pas et maintenant il n'affiche plus rien, ne lance plus rien et fait son bruit de pompe en continu
Voilà

Faudrait déjà nous donner le fabriquant et modèle au moins...
 
Sinon procédure standard: DÉBRANCHER, ATTENDRE 10 min, démonter et inspection visuelle du bidule et de son électronique. Eventuellement photos (nettes et en miniatures cliquables).

RTFP

Les mecs aiment pas les teasers

Que la pompe de vidange  tourne un petit peu au démarrage, c’est normal il évacue l’eau stagnante. En continue signifie peut-être fuite d’eau, avec le camembert en polystyrène qui flotte et actionne la sécurité.
Si plus rien ne s’affiche, faut voir la carte électronique. Avec un peu de chance condensateur bleu ou gris d’une alimentation bon marché type capacitive HS.
 

J'ai des multimètres type parkside, on va voir si je vais m'en sortir. Mais déjà je vais faire les trucs de base et poster une demande en bonne et due forme
(la proprio veut bien le changer mais elle veut pas s'en occuper et j'ai pas envie d'avancer l'argent )

Salut, question réparation machine à laver: j'ai un tambour déséquilibré ou désaxé, quand il tourne il n'est pas égal, et il frotte au joint, le joint en a fondu. Mais j'ai pensé que c'était le joint qui avait vieilli.

J'ai donc changé le joint et lancer un cycle rapide .. j'ai eu droit a de la fumée blanche à l'intérieur de la machine, le tambour frotte sur le nouveau joint, et c'est là que j'ai détecté le problème de centrage/axe...

J'ai vérifié :
-les amortisseurs
-les ressorts
-le moteur (aimant et bobines de cuivre)
-le bras arrière n'est pas en train de partir en morceaux (spider arm)...

Il me reste quoi à vérifier ?

En 1er étape merci de nous mettre la marque + modèle.
Ensuite tu peux vérifier les roulements aussi ?
Et tu pourrais nous faire une photo en expliquant où ça frotte ?

Hello,
 
Vous savez où je peux trouver un câble USB pour un casque corsair Void RGB filaire ?
 
C'est ce modèle là https://www.cultura.com/p-casque-de [...] 09919.html
 
D'un côté c'est de l'USB normal et de l'autre c'est soudé sur le PCB du casque, le câble a un plastique de qualité minable et se casse en petit morceau laissant apparaître les fils intérieurs.
 
Les coussinets sont dans le même état de dégradation sans avoir porter le casque énormément.