Reprise du message précédent :
Pour résumer l'architecture:
-Une carte filtres, commutation et alimentation des boutons en façade
-Deux cartes capables de gérer deux feux. Le grand feu est conçu comme deux petits feux qui travaillent ensemble. Deux trois conneries ne sont pas montées dans ce cas car il n'y a par exemple qu'un seul capteur de température.  
 
Sur les cartes feu:
-Une alimentation pour la partie commande de la carte
-Un microcontrôleur qui gère les deux feux, programmé différemment suivant la carte
-Deux feux quasiment indépendant
 
Vu que les deux petits feux sont kaput en même temps, pour moi:
-Soit la carte n'est pas alimentée en 230V car la carte filtre ne fait pas la commutation (relais ou commande de relais mort)
-Soit l'alimentation est kaput, ce qui m'étonnerait pas tant que ça
 

 
Je re démonte et je te dis ça
 

 
Est ce que ça se tente de shunter le contact magnétique ?
 
 
Pour lesDIP cubes noirs :
- 1 gros sur chaque carte fille : TM-S2-03A-8DEF et TM-S2-01-6C9C
- 2 plus petits sur chaque carte fille : 48A0FTM E4 LM2901N
 
La pâte blanche entre les cubes noirs et le radiateur, je peux la remplacer par de la pâte thermique de pc ?
Une rapide recherche sur le web ne me trouve pas de carte de remplacement
 
Edit : dans le doute, je vous mets toutes les photos    

Les références des circuits intégrés traversants (les fameux blocs rectangulaires) ne sont pas celle des étiquettes. Il faudrait décoller celles-ci pour lire la référence gravée sur le composant (comme pour le LM2901N).
 
Oui, tu peux remplacer la pâte thermique blanche par celle utilisée sur les processeur (sauf celles qui sont incompatible avec les rad en alu, oeuf corse).
 
Pour ce qui est de shunter le contact magnétique, il faudrait déjà savoir comment il fonctionne. Est-ce que c'est un Normalement Ouvert ou un Normalement Fermé (ou encore autre chose, on est jamais à l'abris d'un fonctionnement différent).

En fait je commencerai par tester les détecteurs magnétiques : tu branches tour à tour ceux des petits feux sur la carte du gros feu. Si ca marche, c'est bien la carte des petits feux qui déconne.
Après, tu peux effectivement intervertir les premiers étages (sur la carte connectée aux borniers avec le cordon d'alimentation) tu dois pouvoir basculer d'une carte de puissance à l'autre.

Je souhaite réparer une lampe avec interrupteur tactile (on touche la base métallique, et la lampe s'allume, avec 3 niveaux de luminosité possible).
 
J'ai déjà eu l'occasion de remplacer le module qui gère ça par une chinoiserie achetée sur Amazon, mais je trouve que la qualité est bien moindre par rapport au module d'origine.
Par exemple, en cas de petite surtension sur le réseau, la lampe s'allume d'elle-même, c'est pas top
 
Du coup je recherche un module de ce genre, mais de qualité (même si c'est fabriqué en Chine). Vous sauriez où je peux trouver ça ?
 
Merci

question MAL: ma bosch a ~7 ans. Depuis ce matin, elle ne veut pas essorer, ie qu'au lieu de monter à 1000 tours/min elle reste dans une vitesse faible pendant tout le cycle d’essorage.  
 
Une idée de la cause ? j'ai pensé aux charbons mais elle tourne quand même à basse vitesse et aucun message d'erreur ne s'affiche.  
 

Le tachymètre qui est au fraise ?
L'étage de puissance de pilotage du moteur qui a cramé et ne peut sortir la puissance nécessaire ?

Je ne sais pas exactement comment elle détecte le balourd lors de l'essorage, mais c'est une piste probable.
 
L'étage de puissance s'en fout vu que c'est en général un gradateur à thyristor, si ça tourne au ralenti alors ça peut essorer

Bonjour,
 
J'ai une plaque induction Sauter (achetée il y a plus de 14 ans), dont un feu (sur 3) d'un seul coup ne reconnait plus les casseroles ou plats qu'on pose dessus (l'afficheur clignote comme si rien n'était posé dessus).
 
Je suis un vrai noob en électronique, mais j'ai un multimètre et un fer à souder si besoin.
 
Une idée d'ou regarder ou chercher ?
 
Merci d'avance

 
faut que je regarde comment tester ça
 

 
même à vide elle ne veut pas accélérer.  
 
bon de toute façon, faut que je trouve un cliquet pour démonter le moteur car il tient avec des torx

 
J'ai mon imprimante wifi laser Samsung 2078.
J'imprime une feuille, elle ressort légèrement de travers. Je me dis qu'il doit y avoir un galet qui ne prend pas bien la feuille. J'ai donc commandé une bombe pour les nettoyer et leur donner une seconde vie.
Mais je prends cette même feuille que je scanne, et elle est encore plus de travers que l'originale Obligé de la mettre sur la vitre du scan encore plus de travers pour "récupérer" l'orientation.
Autant la prise de feuille et les galets, je veux bien. Mais le scan qui lui aussi qui serait de travers?  
J'ai des gros doutes que le fait que cela viendrait du driver, mais... à part ça, je ne vois pas
 
Qu'en pensez-vous?
 
Merci de vos retours

bon bilan de mon dépannage MAL. J'ai ouvert mais moteur mal placé et pas de clé à cliquet pour démonter ça. J'ai quand même pu vérifier un des deux charbons. Forme et longueur ok. J'en ai aussi profiter pour nettoyer un peu le cuivre de l'axe moteur.  
 
Bref après avoir rien fait ^^, je l'ai remise sur ces 4 pieds et testé pour voir si j'avais rien cassé    ... et là ça remarche .... bref ça restera un mystère

Elle est tombée en marche. Ca arrive parfois.

J'ai le même problème sur la mienne, je la bricolerai pendant le confinement  

Idem, j'ai commandé sa remplaçante, mais si je pouvais le réparer, ça serait mieux ...

Le bobinage a pas lâché ?

Je sais pas, elle sert encore donc je l'ai pas encore démontée ... Et quand ça sera fait, faudra me dire quoi tester

Bon j'ai parlé un peu trop vite .... elle ne re-fonctionne plus ...

Nouvelle info: hier pour tester j'ai uniquement lancé 2 cycles d'essorage (qui étaient ok). Aujourd'hui j'ai tenté un programme de lavage rapide (qui a foiré sur la partie essorage)
Ceci me laisse penser qu'un capteur de niveau d'eau peut être la cause de mon problème (la MAL croit qu'elle a plein d'eau donc n’accélère pas) et que mon pseudo bricolage a du décoincer temporairement le capteur

Faut que je cherche mais sur les internets, ça parle de chambre de compression et cie.

J'ai aussi tenter d'appeler un dépanneur qui est à 30m de chez moi. 95€ de frais d'intervention et si besoin d'un deuxième visite c'est prix des pièces + 20€, bref autant dire que j'ai pas trop envie de lâcher 30% du prix neuf pour un MAL de 7 ans

Salut tout le monde, je vois qu'il y a du monde avec de bonnes connaissances en électronique, si vous pouvez jeter un œil sur mon topic de la panne de mon écran Viewsonic 28" qui est reconnu par Windows (bi-écran, qui ne se met pas en veille et reste avec un affichage gris (rétro-éclairage ok) mais pas d'image ni OSD ni no signal... Merci  
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t317077

Drapal

 
  tout le monde
 
Je profite de cet aprem pour tester la plaque de cuisson :
- mesure des tensions sur les 2 cartes filles : rien sur celle des petits feux, ok pour celle du grand feu. nota : autant le 5v est bon, autant je mesure du 19v sur le 15v (peut être parce qu'il n'y a pas de casserole sur le feu ?)
- inversion des alimentations des 1ers étages : ok pour les tensions des petits feux, rien pour celle du grand feu
J'en conclus que c'est mon 1er étage qui déconne
J'ai testé la continuité au niveau des fusibles, c'est OK pour les 3. Avez vous des pistes complémentaires ? En parallèle je regarde si je trouve la carte mère sur le oueb
 
Merci !
 
Les photos de l'étage en question, la carte a l'air propre, je n'ai pas de composant sur le dos
 

 
 
 

Le relais d'entrée MPQ1-S-112D-A fonctionne correctement ?
Attention, il faut que tu fasses la mesure avec la carte sous tension. Prends tes précautions, ca peut vite mal tourner.

Comment je vérifie s'il fonctionne ? (Désolé pour la question de noob...)
Il faut faire attention au court jus 220v j'imagine

Ah oui ils ne se sont même pas faits chier à séparer la commande des deux relais.
Si les petits feux fonctionnent normalement quand t'as inversé les deux alimentation je vois mal ce qui peut merder à part le relais.
Mais avant bien vérifier que t'as bien une alimentation 230V sur les deux paires.

Oups, j'ai voulu tester les tensions à l'arrivée de la plaque, j'ai fait disjoncter le différentiel de la ligne + le disjoncteur général      
 
Je vais attendre demain pour continuer le bricolage...

Fait attention à toi. Surtout si la plaque est toujours branchée sur le disjoncteur 32 A.
Pour tester le relais, je serais presque d'avis de le faire commuter avec une alimentation 12 Vdc externe mais j'ai peur que le transistor n'apprécie que moyennement.

Votre compétence Prémonition augmente de 3 points.  

La plaque a été démontée et est branchée avec une rallonge, à 3m de la plaque, sur un 16a

J'essaie de limiter les risques quand même  

car tu penses que pour toi 16A c'est mieux que 32A ?

Ah ça risque de piquer quand même on est d'accord
C'est pas pour rien que j'ai mis tout ça sur rallonge, histoire d'être éloigné à chaque branchement

J'ai pas compris en quoi la rallonge et le 16A contribuent à la sécurité (c'est même pire pour l'impédance de la terre en cas de défaut de contact quelque part).
Fais attention
Le relais peut se tester hors secteur, mais effectivement alimenter la bobine d'un relais en circuit est potentiellement mauvais pour les composants autour (et il faut respecter le sens de la diode de protection). Et il faut vérifier les contacts en même temps. Difficile pour un débutant

Oui je fais gaffe, ne vous inquiétez pas !

La rallonge me permet d'être sûr que la table est débranchée quand je bidouille parce que j'ai un visuel directement dessus, et ça me permet d'être plus éloigné lorsque je la remet sous tension après des modifications de câblage interne par exemple. Mais si c'est une fausse impression de sécurité, je préfère que vous me le disiez ! Et on est d'accord que ça ne sécurise en rien les manips sous tension

Je crois que je vais déclarer forfait pour le test du contact, je pense que c'est hors de portée pour moi (je ne sais même pas ça que je dois y chercher l
Du coup je pars sur son remplacement, ou je cherche directement une nouvelle carte de puissance ?

Ah oui c'est pour la remise sous tension que tu trouvais ça sécurisant, pardon je n'avais pas compris. Du coup oui, si tu as court circuité un truc quelque part ça évite qu'il t'explose au visage si tu avais été à 30cm de la plaque à ce moment là. Mais bien sûr comme tu l'avais évidemment compris ça ne fait pas de miracle pour le reste.

Après une plaque à induction n'est pas vraiment le truc le plus dangereux qui soit en électronique, c'est surtout le secteur qui est dangereux (et sa version redressée/hachée en haute fréquence côté alimentation de la bobine). Branchée au secteur, je préfère jouer avec ça qu'un micro onde par exemple, ou une TV cathodique.

Ce qui n'empêche pas de renouveler le message de prudence vu les tensions mortelles qui y circulent néanmoins

Tiens, j'étais tombé par hasard sur ce PDF qui parle en français de la conception et du dépannage des plaques induction :  
http://images-bricolage.com/docs-e [...] rich-1.pdf
C'est axé sur une marque mais ça fourmille de détails généraux très intéressants pour mieux comprendre tout ça pour un débutant (et pas que d'ailleurs).

 
Avant de déclarer forfait, j'ai une idée pour tester le relais mais j'ai besoin de m'assurer d'avoir bien compris le truc. Pas envie d'avoir un mort sur la conscience.
 
Sur cette photo : https://ibb.co/BgC86tp
On est d'accord que l'étage primaire qui fonctionne (i.e. celui qui fait fonctionner les deux cartes de pilotage petits feux/gros feu lorsqu'elles lui sont raccordées) c'est le circuit de droite (dont la sortie est d'ailleurs débranchée sur la photo) ?
L'étage qui ne donne rien est bien celui qui est à gauche (dont la sortie est raccordée à une carte de pilotage) ?
 
Je comprends aussi que tu as un multimètre pour faire des mesures. Est-ce que tu peux faire une photo des pointes de touche (que je sache si elles peuvent aller là où je veux) ?
 
Merci.

Hello !
 
Non c'est l'inverse : l'étage qui fonctionne est celui de gauche, où les fiches sont raccordées.
Pour la taille des pointes, je t'ai fait une photo avec une resistance pour comparaison, c'est assez pointu au bout mais plus épais vers la base
 

 
Nota : mon essai d'hier soir prouve que le disjoncteur fonctionne correctement
mais je te rassure, je fais hyper gaffe dès que la table est sous tension

Merde. Mon truc ne marchera pas alors. Tu as besoin d'alimenter l'étage pour avoir l'alimentation sur le circuit de gestion.

Je réfléchi à une solution et je reviens vers toi.

Edith me dit que le plus simple c'est de tout rebrancher comme d'origine.
Tu vérifies que lorsque l'équipement est alimenté mais éteint que tu n'as pas de tension (230 Vac) sur la broche de la résistance R3 qui est coincé entre le relais d'entrée MPQ1-S-112D-A et le condensateur MKP-X2.
Ensuite tu mets l'ensemble sous tension et tu mesures s'il y a une tension.
Tu peux faire la même manip sur avec la résistance de l'autre étage (je n'arrive pas à lire son identifiant, il y a un câble qui passe par dessus le marquage).

Yep
J'ai déjà re branché comme à l'origine.
Je préfère poser les questions cons avant de tout faire disjoncter : pour le contrôle on est d'accord, je met le multimètre en parallèle de la résistance ?

Pour la mesure, tu configures ton multimètre en mesure de tension alternative V~ ou Vac.
Ensuite tu mets une des pointes de touche sur le bornier du neutre (N1 ou N2) et l'autre pointe de touche sur la broche de la résistance R3 en espérant qu'elle est assez longue pour ne pas être bloqué par le relais ou le condensateur.
 
PS : au cas où tu ne serais pas au courant ( ), la collerette sur les pointes de touches, c'est pour que t'indiquer la distance de sécurité minimum avec les pièces nues sous tension. Donc ta mains ne doit jamais être au delà de cette collerette (donc du côté du câble).

merci, je teste ça demain !

Testez réalisé ce soir, aucune tension aux bornes des résistances, tant appareil éteint que allumé. Nota : j'ai allumé l'appareil, mais sans charge sur le feu : c'est peut être pour ça que ça n'a pas commuté ?

**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque : Miele
2) Modèle ou référence exacte : 6630 SCi
3) Date de la panne : Première apparition 09/20. Bloquante à partir de 11/20.
4) Cause de la panne si connue : N/A (loi de Murphy   )
5) Problème rencontré : Affichage du message "F78" et non démarrage des programmes de lavage
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : somewhere in the middle pack, difficile d'être juge et parti
7) Votre niveau d'équipement en outils : Caisse à outils et fer à souder, mais pas de microscope    
 
Mon Miele 6630 SCi m'avait affiché épisodiquement le message "F78" depuis quelques semaines. C'est une erreur liée à la pompe de circulation (matérielle ou électronique). Il y a 2 manips résolutoires proposées par le constructeur, désormais inefficaces sur mon appareil.
 
Depuis le début de cette semaine, il l'affiche dès qu'on tente de lancer tout cycle de lavage. Et forcément, il s'arrête là. Quelqu'un a t'il de l'expérience sur ce type de panne / message ?