Reprise du message précédent :
OK merci bien
 
Je vais déjà essayer un nettoyage, ça ne va surement pas résoudre le problème de voie mais ça ne lui fera pas de mal

Bon j'ai dépoussiéré à la bombe et passé du nettoyant contact dans les potards...
 
Et je n'ai plus aucun son à part si je pousse le volume à bloc... et encore c'est faible   Et toujours une voie qui manque.    
 
Opération désastreuse

Tu te rapproches quand même davantage de la stéréo maintenant, surtout à bas volume.

   
T'as bien attendu que le produit s'évapore complètement avant essais?
 

   
 
  Retour sur le Nikko TRM-750, session "Re-capage"...
 
Rien d'extra-ordinaire pour cette opération si ce n'est le problème du double condensateur d'alimentation que l'on peut rencontrer sur quelques appareils de cette époque...
En règle générale, les grosses capas de rail d'alim ne sont pas les plus "critiques" en terme de fiabilité dans le temps, mais sur ce modèle en particulier, on retrouve le même condensateur Matsushita (panasonic) que sur le Marantz 170dc qui est une cause fréquente de panne (condo en CC & ampli qui crame d'après certains retours sur Audiokarma...)
 
D'ailleurs, sur un de mes deux 170dc, la soupape du condo à cédé & de l'électrolyte à pissé partout dans l'appareil en commençant à ronger certaines parties du châssis  
 
Le futur retraité:


 
Par chance, celui-ci n'est supporté que par une partie mineur du châssis, on va pouvoir bricoler quelque chose  


 
Juste assez de place  


 
Job done!




 
On referme avec la tôle inférieur fraichement repeinte:

 
Un collègue m'a tourné le bouton manquant, pas 100% identique, mais çà fera la blague en attendant:


 
Un de plus de sauvé!
   
 
 

Tu as fait un sacré boulot !

Ca fait drôle de voir un ampli avec une façade et des boutons en vrai alu !  

Bel ampli, j'ai conservé un Marantz  du milieu des années 70 qui a les mêmes boutons poussoirs. Il fonctionne toujours bien, j'ai seulement changé l'interrupteur de marche/arrêt et un transistor pour le moment.

Sinon, mon Kenwood KR 720 L a toujours un souci de section ampli gauche qui surchauffe, ça dirait à quelqu'un d'ici qui s'y connaît, d'y jeter un œil ?
Evidemment, tous les frais seraient à ma charge...  

 
Si, j'ai laissé au moins 3h... je n'avais pas remonté le radiateur par contre..  
 
En le remontant, ça re-fonctionne, mais toujours le problème sur une des voies.
 
Je vais l'emmener chez un réparateur qui a l'air d'assurer dans le 18eme à Paris, mais c'est 70€ de l'heure, suivant ce qu'il y a à faire, pas sur que ça vaille le coup
 

C'est hélas le problème, on a vite fait d'en avoir pour 3-4 fois la valeur vénale de l'appareil..  
Après, il peut y avoir le côté sentimental si c'est un objet familial ou possédé de longue date.

T'as jeté un oeuil au courant de repos (bias)/décalage cc (offset) du côté qui chauffe?
D'autres symptômes (bruits/craquements...) anormaux sur cette voie?
https://www.vintageshifi.com/repert [...] Manual.pdf

Si j'y connaissais quelque chose en électronique, oui, j'aurais jeté un œil !
Je sais manier un fer à souder, j'ai déjà recapé un ampli mais comme un singe le ferait, en n'ayant aucune idée de ce qu'il fait...
Sinon, oui, parfois il me fait des symptômes comme tu décris : saturations, craquements, bourdonnements...
C'est grave, Docteur...?  

Si tu as un multimètre sous la main, tu peux déjà contrôler une présence éventuelle de tension continu en sorti d'ampli.
En position Vdc, calibre 2v, branché sur sur une sortie hp (entré aux & commutateur hp en façade activé,  ampli sous tension sans rien de branché dessus, vol à 0).

Pour le bias, il faudra mesurer la tension sur une résistance (double) d'émetteur, (les "sucres" blancs avec 3 pattes, 0.22ohm), & en déduire le courant de repos (u=ri), en prenant biensûr toutes les précautions nécessaire!!!

Les "moutons à 5 pattes" 2sa979 en différentiel d'entrée ampli peuvent-être (entre-autres) sources à problèmes....

Merci, je vais essayer de voir ça, peut-être ce WE...  

Bon ben j'ai enfin trouve le temps de regarder la base, a savoir le DC de l'ampli en sortie (ampli branché, vol a zero, enceintes non connectées, pas de source). Voie droite a 20-30mV, voie gauche a -100/-110 mV. Je pense que pour une sortie HP c'est negligeable. Et puis avec l'etage d'amplification a priori non alimente (mon ampli ne claque plus au demarrage), c'est je pense un peu vain comme verification...

Faut encore que je checke mon relais comme tu le suggeres, mais ils sont super chaud a atteindre, et je dois demonter deja tout la partie amplification pour ne serait-ce que voir la ref du relai pour chopper son pinout.

Bon la ref du relais est frl-264 d024/04al.
Je n'ai pas l'habitude de ce relais (KHU Type General Purpose Relay) , mais le pinout semble standard. Ça vous semble correct ? (les entrées peuvent être des sorties, et vice versa du coup)

Du coup sub6tem tu suggères que je mesure la tension DC entre le chassis et l'une des pins 3/7/11 (selon qui est l’entrée ou la sortie) ainsi que 4/8/12 ?

la carte en question (histoire de peupler ce forum avec des belles images - et pour les curieux oui j'ai remplace la pate thermique, celle sur la photo a 40 ans et avait partiellement durci )

bon resultat des mesures, sur les pins 1-4 (je n'ai pas de pins 2-3) et 5-6-7-8 le voltage est de l'ordre du millivolt ou qques dizaines de mV.

Je suis donc allé mesurer les pins de la carte d'alim. Elle delivre bien ses deux rails de +24V -24V, 13V et 2V. J'ai donc probablement un souci sur la carte qui comporte le relais (puisque la carte d'alim semble delivrer ses voltages).

Ce qui est bizarre c'est que le déclenchement du relais se fait, mais genre apres 20 minutes, ce qui n'est pas franchement pratique  

Carte d'alim en bas a gauche de la photo, on voit les pins de connection sur le haut de la carte, carte juste en dessous du transfo, avec ses grosses diodes qui doivent chauffer un peu vu leur support.

Dernier point puisque maintenant le relai a switché, le DC en sortie des enceintes est a -65mV sur les deux sorties G / D
 

Salut,
étrange, si le relais ne colle pas, tu ne devrais pas avoir de tension aux bornes hp...(probablement ton multi qui yoyote à vide?)

Cà me parait plutôt accessible ici non?

Combien exactement sur les rangés de 4 pins (en haut;en bas, de gauche à droite)?,en restant qq seconde sur la mesure afin de déceler d'éventuels pics/fluctuations.

On ne sait pas trop ce que tu as mesuré là...
+/-24Vdc me parait bien faiblard en tension de rail pour un ampli de ce "gabarit"...

S'il n'y a vraiment pas de pb en amont du circuit de protection, on pourrait penser à une capa à bout de souffle, essai de remplacer c41 (330uf/13v) & c38 (2.2uf/50v), (attention aux polarités...)

S'il n'y a pas de problème en amont, tu devrais retrouver ces tensions sur les pinout du relais lorsque ce dernier n'est pas enclenché (cf controle plus haut...)

un bout de schema trouvé sur un fora polonais qui semble coller à ton ampli:

https://translate.google.fr/transla [...] 62-30.html

Les transistors double Q1/Q2 (2sa798) m'ont souvent posé des problèmes, en règle générale, je remplace par 2 Tr appairés genre ksa992...

Bon courage;
 

Salut,

Merci beaucoup pour tes reponses, et tout particulierement sur le schema, c'est enorme et ca va beaucoup m'aider!
Meme si la carte du power supply n'est pas la meme (la mienne est la PSPW 027), avoir le schema de la carte d'amplification c'est tres precieux.
Hier j'ai fait des tests montre en main, a froid, le relais met 3'20" a switcher (rien de branché, ni source ni enceintes). A chaud (ON/OFF/ON) c'est instantané.

oui ca yoyotte pas mal mais dans une plage limitée. Une fois le relais switche, les tensions DC en sortie des enceintes sont a -65mV sur les deux sorties G / D

oui j'ai reussi a acceder aux points de mesure, cf ci dessous:
Avant switch : sur les pins 1-4 (je n'ai pas de pins 2-3) et 5-6-7-8 le voltage est de l'ordre du millivolt ou qques dizaines de mV
Après switch : sur la pin 1 j'ai 2V sur la pin 4 j'ai 30v (je n'ai pas de pins 2-3) et sur 5-6-7-8 le voltage est de qques dizaines de mV
Je refais des mesures plus precises ces jours ci.

J'ai mesure les pins accessibles et wrappées sur le haut de la carte. La mesure sur le relais montre que j'ai surement un autre rail a 30V probablement arrivant du bas de la carte assez difficilement accessible
celles la: (pattes 6-8-9-10)

Le problème, c'est justement que ce n'est qu'un (petit) bout..

oui le schema n'est pas complet.
Au passage le mec a le meme probleme que moi, a savoir le relay qui ne switche pas ... du coup il l'a switché a la main
 
La trad google montre que le mec a pu se faire envoyer les schematics par MP, je vais tenter de communiquer sur le forum a coups de google trad

Le schema complet, c'est ça:  
 

merci    
La, tu nous montres le PDF en piece jointe du forum ?  
 
Ce schematic est partiel (il manque par exemple la commande du switch relais )

Tu veux parler du forum polonais? Non, je n'y suis pas allé, le schéma que j'ai donné vient bien d'un PDF, mais d'une autre source.
 

Ils ont du penser que ce n'était pas très utile, si le relais ne fonctionne pas correctement c'est lui qui est coupable et c'est lui qu'il faut changer.
Tu disais un peu avant:

Et c'est compatible avec un relais fatigué.

Salut;
le relais & sa "commande" sont clairement affichés sur le bout de schéma que j'ai linké...  

Le relais=orange
les Tr qui pilotent=bleu
La protection en cas de pb=vert
Après, le fonctionnement exact de ces ensembles dépassent mes compétences...

Perso, je n'ai jamais vu un relais qui déconnait sur un ampli (mis à part les contacts oxydés/charbonnés, mais rien à voir avec la commande...)
les coupables étaient toujours soit:
-un pb en amont & le relais faisait son job.
-Une capa, un Tr ou une R foireux dans le circuit de pilotage
-la diode de roue libre Hs
 
Un pb se répercutant sur l'alimentation du relais pourrait éventuellement endommager celui-ci (surchauffe de l'enroulement?), mais l'inverse est plutôt rare.
 
Celà-dit, il s'agit juste de mes propres constations d'amateur, hein...  
 
@+  
 
 
 

C'est le schéma d'évacuation d'un immeuble ?

 
Commence déjà par remplacer les 2 capas citées plus haut...  

On va p'tet ouvrir un sujet dédié à l'endroit kivabien (Diy?)pour ce pb & éviter de trop polluer le fil?...

Autre solution : renommer le topic !

surtout pas, c'est génial votre dépannage !

+1 Je lis avec avidité ! C'est toujours intéressant de lire le "process" d'un dépannage.

je me suis permis de poster ici en effet parceque je pense que ca peut etre utile...
J'espere avoir du temps demain.  

Comme ensuite on est partis sur le schematics, j'ai prefere attendre de converger sur quelquechose de comprehensible avec mes mesures, avant d'attaquer le PCB au fer.
Je vais commander les capas ceci dit (c41 (330uf/13v) & c38 (2.2uf/50v)), de toute facon elles vont mettre qques jours a arriver. Commande: Farnell ? (ou autre adresse a recommander? )
Ce soir il fait plus froid, l'ampli a mis 4'20" a cliquer  

Tes "constatations d'amateurs" sont la lumière qui me guide ces jours-ci hein, soyons clairs  

Quand je dis ce schematics est incomplet, désolé je suis en effet un peu cash pistache. Je veux dire que je n'y retrouve pas tous les "plated through holes" du PCB, notamment a ce que je vois on ne retrouve pas les 12 pins du switch, d'ou ma remarque. C'est un schematics "logique" (très complet ceci dit), contrairement a certains schematics qui sont strictement électriques (on retrouve toutes les connections pour toutes les pins des ICs sur la carte, meme une pin non soudee est marquee comme nc - not connected).
Mais soyons clairs, malgré tout, ce PCB est énorme quand tu cherches a comprendre et debugger quelque chose, il aide énormément.
Merci beaucoup aussi a aroll qui me sort carrément le schematics de tout l'ampli  
J'ai énormément de chance avec vous.

Je n'avais pas non plus compris la logique du relais, sub6tem ton commentaire m'aide pas mal, je n'avais pas regarde en details et compris encore cette partie du schéma.
Vu tes explications et lien sur le fonctionnement d'une commande de relais 1 ou deux pages plus tot, je penche effet fortement sur une capa fatiguée, mais je vais continuer a tester ...
Stay tuned

C'est bizarre, nos deux schémas sont différents....
Et à part le pointillé entre le collecteur de Q15 et l'autre pointilé joignant les deux "demi-relais", il n'y a pas d'évidence de connexion, d'autant que ce pointillé venant de Q15, n'est présent que sur ton schéma.        
 
Un problème de relais est souvent (presque toujours) du à un mauvais contact, comme tu le dis, mais peut-être pas seulement par oxydation. C'est la fait que ça dépende de la température qui va dans ce sens. En général, des pannes sensibles à la température sont liées à des contacts*, toutes sortes de contacts, y compris des soudures sèches. D'un autre côté, il parle de déclenchement instantanné à chaud, et ça, ça n'est pas obligatoirement normal non plus (pas de temporisation).
 
(*) Et là, bien sûr aussi à des condos...    
 

le schematics du forum polonais a la meme carte power amplifier PSMA 028 COX, mais le reste de l'ampli ne correspond pas au mien (au moins la carte PSPW 022 COX sur le schema polonais ne correspond pas, la mienne est la PSPW 027 COX qui correspond a ton schema).

J'ai DL le PDF du forum polonais apres une inscription a coups de Google trad   c'est en effet le schema d'un ampli different, j'ai depose une copie ici pour les curieux ou ceux qui par hasard auraient cet ampli (probablement un Cybernet CA-60 ou CA-100)

Ce sont des PSMA 028 COX sur les deux schémas mais pourtant quand même différents au niveau du circuit de commande.....    
 

Saut,
pour moi les 2 schéma sont kif-kif, mis à part une partie de circuit alimentant probablement une del/témoin d'état de l'ampli...(edit: c'est le temoin d'overload entre les 2 Vu)
Pour lever le doute, il faudrait vérifier in situ si D9 est bien en // de la bobine du relay qui; il est vrai, est plus souvent dénommé Rl sur un schéma.

Très bonne remarque!, la piste d'une soudure sèche est bien sûr à privilégier avant d'aller plus loin, d'autant plus qu'en zoomant sur la photo du pcb coté piste, plusieurs d'entre-elles paraissent suspectes!
 

T'as raison, il s'agit sans doute d'une LED qui indique le problème (relais ouvert), et L3 est forcément la bobine du relais, d'ailleurs il n'y a pas de valeur inscrite.
 
 

Salut,
 
330uf/16v (faute de frappe...)
Si le pb ne vient pas d'une soudure sèche, t'emmerde pas avec farnell pour une si petite commande.
Tu trouveras ce qu'il te faut sur Ebay pour qq euros...
 

OK merci !
Je vais faire une passe sur les soudures sous le PCB, et ensuite passer la commande sur Ebay si pas de changements...
J'avais vu en effet sur le schema pour la capa a 16V

Trop de taf aujourd'hui, je n'ai rien pu faire
 

Edit: D9 spotted, juste au dessus du relais sur la gauche

D9 n'est pas une led, c'est une diode de roue libre.
J'expliquerai si on me demande.