Reprise du message précédent :
via DSP c'est trop générique pour être optimal, sa doit être optimisé pour un type de casque ou intra
et les Dolby j'aime pas, ils ont cette salle manie de foutre un echo de salle de bain  
par contre tu te trompe sur la prisse en compte de la distance, les DSP "surround" ne l'oublie pas
 
pour la stéréo c'est avec quel type d'enregistrement ?! nan parce que du studio avec un mic par instrument et mixer via des enceinte forcément ça ne rend pas trop de scène sonore, par contre en binaural ou avec des micro placé en X-Y, là c'est une autre histoire au point que ça peu rendre pourri d'écouter ça avec des enceintes (surtout le binaural)
 
perso j'ai eu la nausée sur le binaural Barber Shop, quand tu entend que tu es assis et qu'en réalité tu es couché le cerveau n'aime pas trop  

 
 
des Enregistrement normaux fait pour la HIFI au casque ou écouteur intra y a Zéro Scène sonore et Zéro Spatialisation, et cet Ersatz de Dolby Atmos des Smartphone exemple Samsung Galaxy S8+ est une très mauvaise plaisanterie !!!!
 
les DSP surround des Amplificateur Home cinéma oui surement, le mieux étant les UPMIXER genre DTS Neural: X et AURO3D qui font un excellent travail D'UPMIX même une source Stéréo 2.0 peut être correctement retranscrit en 5.0.2.
 
certains UPMIXER place la plus part du temps assez bien les trop rare Objets en Hauteur, et parfois savent le faire à peux près correctement avec seulement 5 enceintes, même si le mieux est de vraiment être en configuration 5.0.2 ou 5.1.2 ou plus.
 
 
 

Je faisais référence au son 3d/360°/binaurale/holophonique qui est du stéréo enregistré de façon particulière et utilisable sur n'importe quel casque stéréo.

 
Tu veux dire par exemple que la box Smyth Realiser A16 c'est du pipeau?
Je ne dis pas le contraire je suis curieux de connaître les arguments...
J'ai testé un dongle SXFI amp avec un HD800 l'effet est séduisant même si je pense qu'on perd beaucoup du coup en fidélité du son
 
Sachant que sur le SXFI j'ai pu charger le profil du modèle théorique adapté à mes oreilles

 
peut être que ça n'est pas du pipo, mais de la fausse innovation vendu Horriblement cher( j'entends par le qu'un amplificateur home cinéma moyenne gamme devrait pouvoir faire la même chose avec un casque filaire et si bluetooth 5 avec APT-X HD ou SONY LDAC 900 la même chose avec un casque bluetooth), un truc que je n'ai jamais teste, écoute au casque via mon Amplificateur YAMAHA RX-A1080 si ça ce trouve j'aurai la même spatialisation du son que le Smyth Realiser A16.
 
je pense en effet que si stéréo binaural il y a comme il n'y généralement qu'un voir deux transducteurs par oreille et bien on perd le coté HIFI et la précision et ça rend le son test DSP donc très artificiel, comme par exemple Virtualisé des sons de hauteur va 5 ou 7 Enceintes ça fonctionne presque bien et c'est passable mais les sons sont très DSP et très artificiel et sont brouillon car pas suffisamment de Haut parleur.
 
je pense que ceux qui vendent le SMYTH REALISER A16 ce touche un peux la nouille question prix qui est complètement délirant.
 
Sony à un truc équivalent avec un UPMIXER à Base Dolby Prologic IIz: https://www.son-video.com/article/c [...] dr-hw700ds
dans ce produit le prologic IIz le Z à sont importance c'est ce qui tente de placer certains sons en hauteur, il vaut mieux tester ce genre de produit puis le SMYTH car franchement je suis quasiment sur que la différence entre le SONY et le SMYTH est trop faible, bon le SMYTH utilise un UPMIXER plus élaboré à base de AURO3D donc possible que ce soit mieux, mais la différence ne devrait pas être ouffisime et n'en vaut pas sur-coût payer pour le SMYTH.
 
à 1590€ dont un amplificateur Home Cinéma relativement récent dans les 1100€ plus un bon casque Home studio filaire, je suis quasiment sur de pourvoir faire le même chose que le Smyth Realiser A16 soit ‭2 700‬€ d'économisé.

Dites, les gars, changer les amplis op ou les condensateurs dans les DAC ou lecteurs de CD, voire cartes son, c'est idiophile ou non ? Z'avez deux heures...

S'ils sont HS, c'est du bon sens

Non non, là c'est remplacer des amplis op sur un circuit qui marche très bien pour y coller des amplis op "de course".

Merci  

Les amplis op possible car il y’a pas mal de différence de gamme en terme de rapport s/b notamment.
Les condos mouais je dis non sauf cas très particulier

 
Perso, je dirai l'inverse...
 
Je pense que les condensateurs sont plus importants pour un bon filtrage de la sortie "line out analogique" (et aussi une "bonne alimentation, stable", compte beaucoup...).  
 

 
Je ne pense pas que ce soit le plus important... (ça peut jouer, mais très peu...).    
 
Le plus important, ce sont en priorité, les enceintes, leur placement..., et l'ampli... (une platine K7 sur un bon ampli avec de bonnes enceintes, donne une très bonne qualité de son..., pourtant une platine K7, c'est moins bon que la plus merdique des cartes son à 5€ qui fonctionnerait sans "parasites numérique audibles"...)  
 
Pour moi, le plus important, ce sont les enceintes, ensuite leur placement dans la pièce (et l'acoustique de la pièce), ensuite l'ampli qui les alimentent... (tout ça compte pour 50%...), ensuite la qualité de l'enregistrement en studio du morceau... (compte pour 40%) et tout le reste, c'est à dire : DAC, câblage, platine CD, etc... comptent dans les 10% restant...  
 
Avec un platine vinyle, il y aurait une différence dans les pourcentages, car la platine vinyle et sa cellule, comptent beaucoup plus qu'un DAC...  
 
 

Concernant le changement des condos, vous parlez de changement de caractéristiques ou alors même caractéristiques mais en faveur de modèles dit "audiophiles" ?

 
Attention, pour les condos, il y'a des condensateurs Chinois très bas de gamme (voir falsifiés...), et à très bas prix, mais ne respectant pas leur caractéristiques initiales, et avec une faible durée de vie..., et d'autres qui ne sont pas "haut de gamme", mais seulement de qualité correcte avec une bonne durée de vie, et respectant leur caractéristiques si on les mesure au capacimètres...  
 
Il existe aussi des condensateurs qui résistent plus à la chaleur, que d'autres... (suivant, si ils sont proche d'un transistor qui chauffe, par exemple)..., certains constructeurs font même exprès de mettre un condensateur qui résiste peu à la chaleur à coté d'un transistor, pour qu'il lâche "plutôt rapidement" (environ après la période de garantie)...    
 
Les condensateurs Japonnais ( par exemple, la marque : "Nichicon"...), ont une très bonne réputation (à caractéristiques équivalentes, le condensateur "Chinois bas de gamme", coûte 10c..., et le condensateur "Japonais correcte", coûte 20c...).
 
Mais il faut aussi vérifier les tolérances de températures du condensateur "dans certains cas"... (suivant son placement sur la platine, si il est proche d'un composant qui chauffe, etc...).    
 
 

un bon filtrage c'est des condos bien calculés, pas des "bons condos" (enfin j'exclus les merdes obvious qui ont pas la bonne capacité ou qui tienne pas le voltage prévu ou la température prévue œuf corse…) juste éviter les nonames pour les raisons précédentes

 
Oui voila, seulement avoir des "bons condensateurs" par forcement cher..., mais pas "trop low cost" non plus...  
 
Sur un "chimique de base", entre un condo : "Low-cost à 5 centimes", ou "Japonnais correcte à 10c" , ou "ultra audiophile à 10€"..., je choisit plutôt le Jap à 10c... (le low-cost, c'est de la grosse merdasse, mais "l'ultra audiophile de la mort qui tue"..., c'est du pipeau)...
 
Ce principe fonctionne pour beaucoup de cas..., par exemple il existe aujourd'hui des câbles (2xRCA, Jack, ou speakers, etc...) "ultra low cost => au point qu'ils ne sont pas du tout fiable"..., des câbles "correcte / fiable" pas trop cher (le bon choix)..., et des câbles "ultra audiophile, ultra cher, ultra pipeau..."  
 
 

Il faut aussi penser à mesurer les composants d'un lot, ne pas se baser uniquement sur les caractéristiques (genre une capacité ou une résistance qui varie à +/- 20%, etc).

 
Les simple NE 5532 sont déjà très bien pour pas cher, regardez la vidéo de Jipihorn, mesure avec l'audio précision montre que les AOP plus cher ne font que légèrement mieux, donc à quoi bon dépenser dans des AOP à 50€ pièce ou plus s'il n'y a aucune résultat qui ne donne de performance significatif.
 
Quant aux condensateurs, notamment ceux de liaisons, les modèles chimiques peuvent êtres remplacés par des MKT ou MKP, à savoir si cela donnera une amélioration réellement audible, seul un test ABX le dira, mais je pense pour en avoir fait l'expérience de l'échange de condensateur sur un appareil audio en kit que la différence est ténue, je ne peux pas dire si ça a amélioré ou pas quelque chose.

706 puis 906 puis 606
les 906 sont de la MDMA (drogue de l’amour) quand les 606 sont de la Red Bull (ce n’est pas une drogue).
N’ayant jamais pris de drogue, les 606 sont une femme excitante, les 906 se contente d’écarter les jambes.
Bon je vais te faire un dessin. Les 606 sont bestiales, les 906 sont pour les bobos parisiens.
Je me sentais fragile en écoutant les 906, les 606 te mettent du déodorant AXE sous les bras.
Voilà. B&W m’a violé, j’ai porté plainte, et espère une 805D3 en dédommagement.
Je vais parler du son, c’est pour le déjeuner.

Après moi je suis idiot tout court

Bah non, la pub pour B&W si "subtilement "déguisée ce n'est pas idiot. Efficace je ne sais pas, idiot non. Tu es bénévole ?    
___________
 
Pour "revenir" au sujet : reçu une généreuse donation de matériel en bon état, dont un ampli Nad 326 bee. Première fois qu'on est tous unanimes : l'ampli ne sonne pas comme les autres. Des graves largement présents dès qu'on met le son, flagrant à bas volume. La sonorité semble s'équilibrer en augmentant le volume du potard, mais l'ampli garde cette impression de "pèche".    
J'ignore si c'est volontaire, le concept de cette série (une sorte d'effet loudness intégré ?) ou si c'est un défaut de la série ou détérioration de l'exemplaire en question.  
 
Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de choses ?

Je ne sais pas, j’ai les 906 et les 606 a la maison mais je note l'ampli nad

Gné ? Tu veux aussi te faire violer par un petit ampli défectueux ?  
Ma parole, il te les faut tous ! Jamais rassasié...

lol je ne sais pas, je suis juste schizophrénique à tendance paranoïaque. Et mes 125 de QI me permettent de travailler. Je suis passionné de HIFI.

Oui, z'avais oublié.  
T'embête pas trop avec la hi-fi l'ami. Tu as déjà du très très bon matériel pour écouter de la zique à la maison. Profites-en, et du soleil aussi ! Je vais faire pareil. Baignade en rivière ce PM
@+

Merci, mais je ne profite plus du soleil, celui-ci m'a crée des millions de connections infinies dans le cerveau, mais ton empathie est sujette à une réflexion. D'une intelligence, et d'une sympathie que je ne peux que te souhaiter une après midi d'enfer

En général on lit souvent que les NAD BEE ont une bosse dans le bas médium et sont un peu courts dans l'extrême aigu.
Donc la sensation peut venir de là.
La sensation de pêche et de vie devrait être une caractéristique commune de tous les amplis, la musique ce n'est que des crêtes.
Et on ne juge pas un système en sourdine, mais à volume réaliste.
Si on veut tout pareil en sourdine ou pas, si on veut sur tout sonne pareil quel que soit la qualité de l'enregistrement ou du mix, on prend une enceinte BT.

Sur mon interface audio avec laquelle je gère mon volume, j’ai une fonction « dynamic loudness » qui n’est pas mal foutue ! On lui donne le niveau de volume mini (disons -50 dB) et le boost des aigus/graves max. (+7/+7 dB par exemple).
À -50 dB de volume le boost des B/T sera à +7 dB, et ça diminuera progressivement sur 20 dB quand on augmente le volume, pour être à zéro 20 dB de volume au-dessus (-30 dB dans mon exemple).  
C’est très bien pensé et une fois bien configuré c’est top ! Il est tout le temps actif chez moi du coup et ça fait que le son reste pêchu même quand on n'écoute pas fort.

Bon, ce n'est pas que ce petit ampli bien mignon ait une importance capitale, il finira à la déchetterie ou au musée des singularités rayon ampli à transistors... mais dès que la musique démarre, le premier réflexe qui vient est de chercher le bouton loudness pour le couper. Or y a point de bouton et y a vraiment trop de basses.    
 
Quant au volume réaliste, tu as sans doute raison mais c'est peu réaliste en ce moment où on écoute souvent le chant funèbre du rorqual bleu ainsi que la "Symphonie pastorale au Nord de Hanoï au passage de CH-47 Chinook". Bref, pas convaincu du tout par ce Nad et ses bosses (pour autant que ces bosses soient la volonté de Nad, j'en sais trop rien).
 

Je ne connais personne qui veuille ça. Mais que tout sonne très fidèle à la source, serait déjà bien.

Si ton NAD a des bosses, elles doivent être mesurables. Tu as un oscilloscope?

 Chéri, s'il a des bosses il ira à la poubelle comme tous les bossus, et s'il n'en avait pas => pertes et profits.  
 
Nan, pas d'oscilloscopage en vue pour un ampli reçu qu'on peut retrouver non détérioré dans une poubelle du coin) et qui (semble-t-il) aurait plutôt un blème d'aigus et médiums qui se sont fait la malle... Il donne trop de basses relatives, mais surtout envie de désactiver le loudness qu'il n'a pas. Ce n'est pas prévu par le constructeur.  
Le truc qu'il a de bien parmi les autres, c'est de se mettre en "stand by" tout seul comme un grand quand y a plus de son. J'aime pas le gaspi.
 
Par contre, on a un séquenceur de bases pas bien loin, et un scanner IRM-F à quelques arrêts de bus. Le dernier, suffit de le glisser dans la machine et d'appuyer sur ON... puis advienne que pourra.  
Ca pourrait le faire tu crois ?  

Moi, je crois ce que tu crois, chéri!

  Chouette ! Annonçons officiellement nos fiançailles sur HFR et préparons notre voyage de noces !  
(Préfères-tu un w-e de camping à Béziers ou une virée scooter à Grenoble ?)

C'est marrant parce que mon petit c315 n'est pas exagéré dans les graves, comme pouvait l'être mon ancien Denon.

Quant à la veille, ça ne veut rien dire, le mien consomme autant en idle qu allumé, soit 22w. Faut que je l'éteigne derrière. Défaut qui a été corrigé sur le C316.

C'est idiophile ce type de matériel ?
 
Cabasse Drakkar

 
Technics SE-A3

 
Rare, vieux, prix d'occasion élevé, comparé à ce qui se fait aujourd'hui pour un prix équivalent ca me semble overkill (l'ensemble ampli + enceintes pour une pièce), encombrant, mode chauffage intégré (classe A) et très cher pour des specs placebo THD très faible mais on est incapable de faire la différence en double aveugle avec un ampli actuel sur les mêmes enceintes je pense, exemple pour 10 fois moins cher.
 
https://www.son-video.com/article/h [...] xpa-2-gen3
 
Une connaissance qui possède ce matériel affirme que c'est pas overkill ni placebo

C'est sûr que pour Cabasse, tu paies le "fait main, moulé à la louche", et la qualité de fabrication et des matériaux.
Pour Technics, bah... C'est "vintage", donc c'est cher... Même chose que pour les guitares...

Pour ce tarif demi d'un rein et 3/4 du bras gauche du Technics et des Cabasse tu peux avoir ça:
Une paire de JMLAB Opale 708 K2 et un ampli Denon PMA2000r, par exemple.  
Une bonne paire de JBL 4315, un petit Sansui AU 7900.
Un Accuphase E206 et une bonne paire de Chario , etc etc etc...
Et ça c'est carrément pas idiophile, c'est même tout le contraire !    
Je dis ça...

 
10 fois moins cher que le Technics, ce serait 150€...    
 
- Cabasse Drakkar : https://www.leboncoin.fr/image_son/1543349249.htm/ (520€ la paire) => prix raisonnable pour ce type d'enceintes.  
 
- Ampli de puissance Technics SE-A3 : https://www.leboncoin.fr/image_son/1638671168.htm/ (1500€) => c'est vrai qu'à ce prix c'est cher, perso pour un ampli d'occase de l'époque, je mettrait pas plus de 500€...    
 
Je ne pense pas que ce soit "idiophile", tout dépend à quel prix on les trouve..., ça reste du bon matériel.  
 
Si l'Emotiva à 1200€ coûte 10x moins cher que le Technics, ça veut dire que ton pote vend le siens plus de 12000€, mais la c'est de l’arnaque...  (un ampli qui as plus de 20 ans, ça se revend 60% de moins que son prix neuf de l'époque, et en prenant en compte l’inflation, il faut aussi prendre en compte que l'ampli peut nécessité une petite révision, un changement de condensateurs, etc...).
 
Evidemment, si le prix d'occasion dépasse le prix d'un appareil neuf de même gamme, c'est complètement idiophile... (le prix d'occasion devrait être environ 50% moins cher qu'un appareil neuf de même gamme, soit environ 500-600€ pour le Technics...).
 
Après, il y'a des gens qui jouent sur le coté "vintage/rare", et qui vendent ça beaucoup trop cher... (certains n'ont aussi pas conscience du prix "raisonnable", de revente du matériel d'occasion, car ils ont un attachement sentimentale à l'objet)...  
 
Le Technics SE-A3, est un très bon ampli, mais rien ne justifie de le vendre plus cher qu'un appareil neuf de même gamme, le prix d'occasion doit rester raisonnable... (pour moins de 500€ on peut trouver un très bon ampli de puissance stéréo Rotel d'occasion aussi bon que le Technics)...
 
Fait montrer les deux annonces que j'ai mis en lien à ton pote, ça risque de lui faire une douche froide, en terme de prix...    
 
 

Ouais enfin dans ces cas là les vieilles voiture de collection devrait se vendre à 500€ du coup  

C'est la différence entre la valeur vénale et la valeur marchande.

Si tu parles des vieux tas de ferrailles moisies des années 50-60 qui sont sans arrêt au garage, je suis d'accord.    

 
Mouai, à part seulement l'envie de vintage, sinon aucun intérêt de foutre autant de tunes là-dedans, ce n'est pas raisonnable, et puis la hifi de grand-père a vécue.