Reprise du message précédent :
apparemment ca a l'air de dechirer un peu trop.
 
il vaut mieux penser a mettre un potar plus balaise (genre 20k) ??

http://www.gotronic.fr/catalog/commut/commutframe.htm
 
"Boutons ronds lumineux à enclenchement 1RT ou 2RT"
 
c'est quoi 1RT et 2RT??

repos/travail il me semble
 
en gros, des contacts

je cherche de la doc sur le tda7377 ... si qq peut m'aider ...

prendre un potar + gros ne sert à rien....
tu récuperes un rapport ( genre 1/2 - 1/3 - 1/4 ), donc la valeur ne change pas grd chose
 

dans la datasheet, ils conseillent de ne pas trop diminuer le gain.
 
on peut mettre une resistance en serie pour reduire le volume de l'entree ??
 
euh c'est quoi la formule du pont diviseur de tension au fait?

(Ve*R1)/(R1+R2)
 
avec R1 la resistance en serie, et R2 la resistance aux bornes de laquelle tu reprends le signal

bah ca change quand meme pas mal de choses de mettre un potar plus gros alors !
 
je penses que je vais partir sur un 20k

tu n as rien compris, ca fait un pont diviseur de tension, donc c un ratio entre la partie ds laquelle passe le signal et la somme avec partie restante.
Donc quand tu tourne ton potar, c pas 1k, 2k, etc.... jusqu au max
C est 0%, 10%, 30%, 100% de la puissance du signal.....

d'apres ta formule, ca serait plutot Vs= Ve * 1k / 20k et c'est pas vraiment pareil que Vs = Ve * 1k / 10k

lol, c pas la mienne...
Et ca revient à parcourir un axe de 0 à 1 ( en normalisé )
Donc 10k, 20k ou 100k, ca ne changera rien...
 
Sauf si ton potar est plus demultiplié ( multitours ) auquel cas tu auras plus de précision

Bon bah y faut faire comment highway?

la formule que j'ai donnee, c'est pour un pont diviseur de tension! pas pour un potar!!!
 
Sur un potar, quand t'es a une position x sur l'axe (avec x= quand t'as le whiper a la masse), t'as R1=(1-x).R et R2=x.R  (R est la resistance totale du potar)
 
et apres, avec Vout=(Ve*R2)/(R1+R2)=Ve
en simplifiant, on obtient Vout=x*Vin
la resistance du potentiometre n'intervient pas dans la relation!
 
PS; j'me suis gourre avant, c'est (Ve*R2)*(R1+R2) pour le pont diviseur
 
PPS: prenez des potars de 100KR ou 50KR, peu importe. Mais ces valeurs la, parce que meme si ca interviens pas dans le volume, ca change l'impedance d'entree de l'ampli

euuuhhh nop tu t'es po goure un pont diviseur est bien :
           R1
vs=ve*-------------
            R1 + R2
 
Pour les potar ca depend de quel type il sagit. Pour un potar classique donc linaire c'est potentielement aussi un pont diviseur. La ou cette formule n'est pas utilisable c'est si le potar est de type log et non lin.

ouais mais j'sais jamais si R1 c'est celle aux bornes de laquelle tu prends la sortie, ou si celle en serie avec le signal d'entree...
 
 
pour les potar, qu'ils soient lin, log, alog, semi log ou tout ce que tu veux c'est pas un pont diviseur, en tout cas pas si t'as la masse et l'entree aux 2 bornes, et la sortie sur le whiper. Ca marche selon la formule que j'ai donne plus haut
 
apres, c'est x qui varie soit lineairement avec l'angle de l'axe, soit logarithmement, ou autre

pour le potar, pas moins de 10k....

je dirais pas moins de 50K
l'impedance d'entree d'un appareil (un appareil actif, pas un casque ou autre) est de 47K la pluspart du temps.
La pluspart des produits commerciaux sont comme ca, et les plans d'amplis diy sont respectent aussi cette regle la pluspart du temps

arf, c pcq mon preamp n est pas sur le schéma classique, j avais oublié...
moi le potar est en sortie du preamp

pour un preamp ca va, c'est pas inhabituel ni genant
 
par contre, sur un ampli de puissance, t'as pas d'autre choix que de le mettre en entree

Ou alors d avoir un potar encaissant ds les 100W  

 
mouais, la valeur idéale c'est 50k car les sorties lignes sont à 47kOhm en général (donc adaptation d'impédance idéale)
 
Cela dit, au-delà de 100k c'est bcp trop car le bruit devient trop important

Va falloir mettre à jour le guide de fabrication highway!    
 
Au fait, ça serait pas mal que tu développes les améliorations plus précisément...  
Surtout au niveau des modifs à apporter comparé au kit Gotronic (Genre quel condos y faut changer, par quoi, quelles valeurs etc...)
 
Je suis conscient d'être chiant et je suis conscient que tu n'as pas le temps.  
 
Mais je suis très impatient de commencer et j'ai pô trop envie d'avoir des composants chers en double ou d'avoir à déssouder certains composants pour en mettre des mieux après.
 
Merci d'avance pour ces futurs modifs      

yep, g t en train d'y penser, mais la g pas mal de boulot au niveau de l ecole....
 
J essayerai de m y coller le plus vite possible.
 
Je posterai ici des que la nouvelle version sera disponible

avec un axe de la taille d'une roue de velo

vos kits tout fais, y ont des radiateurs de quelle taille?
 
parce que j'en utilise un petit de 3*5*0.5cm
et la puce chauffe pas mal, meme sans signal d'entree
 
 
les votre sont bcp plus gros?
la puce degage de la chaleur sans signal d'entree chez vous?

mm à bas regime, ca chauffe un peu, c normal...
g pas essayé à haut regime..... g pas envie de me faire lyncher par mes voisins

qu'est ce que t'appelles un peu?
 
 
essayes sans signal en entree stp, chez moi ca chauffe meme sans signal je trouve pas ca normal pour un ampli classe B (ou memem AB)

Elles ont quel rendement tes enceintes highway?

pour la chauffe, c est de l ordre de la T° de mes mains voir un peu plus à qq µW (10^-6)
 
Mes enceintes : entre 93 et 93.5dB en fonction des datasheets

Je suis toujours à la recherche de gens partant pour une commande groupé sur le site allemand!

 
t'as quoi comme dissipateur
 
Au repos, ça chauffais jamais - la puce n'était même pas tiède
 
Il faut dire que j'avais un 0.7°C/W derrière

Je vais commander du matos chez eux la semaine prochaine.
Je suis sur LYon tout le we et ensuite pas avant 2 semaines    
 
ça tombe plutôt mal

slt tout le monde,
Alors hier soir j'ai mis en route mon Zen 4 pour un premier test avant la mise en boite final.
Alors sur les 2 modules 1 marchait du premier et le 2eme marchait mais avec un max de souffle. En faite c'etait le MOSFET du buffer d'entree qui avait crame pour une raison totalement inconnue.  
Apres avoir regle ce chtit prob j'ai pu teste les 2 modules sur des enceintes ITT ( c'est du matos des annees 70, mais ca marche encore pas trop mal mais c'est loin d'etre de la HiFi).
Les premieres impressions sont excellentes l'ampli a l'air d'avoir une sacree patate et cela meme dans le bas du spectre alors que d'apres les rumeurs semblait dire qu'il avait des basses moyennes. Bon c'est pas mal pour une premiere ecoute de test en tout c'est tres encourageant, par contre j'ai l'impression que l'ampli est un peut montant cad qu'il a tendance a legerement accentuer le haut du spectre.
Sinon a part ca riena  signaler a part peut etre que au bout de 30min les rad passe a plus de 60 au point le plus chaud   PLus besoin de chauffer l'hiver suffit d'ecouter de la zik avec ce genre d'ampli
 
@+

 
clair, je me chauffe au ZEN  

ça pourrait le faire johnix.
Je suis pas pressé pour récupérer le matos.
On pourrait essayer de se voir ce week-end pour lancer la commande et puis quand tu recevera le matos et que tu seras sur Lyon, je passerai le récupérer.
Ok?

 
Message Privé

un ptit truc de 5*3cm, avec des ailettes de 1cm de haut

t'en est où Bricolo, t'a pris un 225VA 2*18V c ça?
 
J'aimerais savoir si ton ampli a la pêche!?
 
J'attends un 800VA 2*18V pour monter 2 puis 5 TDA mais j'ai peur qu'avec mes enceintes 8 ohms, ça soit un peu juste en puissance...
Johnix me disait (18*1.414)²/8 ~= 80W avec 100% de distorsion donc environ 50W avec une faible distorsion.
 
J'ai peur que ça fasse léger...
Je sais que c en fonction du rendement des enceintes mais bon...

pareil, l hivers j allume mon ZEN

clair qu'en ete ca va etre chaud car l'ensemble va encore prendre 10 a 15° en plus   et pourtant j'ai pris de rad de 0.3°/W ce qui est deja enorme.