Reprise du message précédent :
Hum, on dirait que j'ai toujours 4V entre l'ADJ et le GND du potar que sa résistance soit à 0 ou à 2Kohm...

 
Je décompose pour essayer d'être clair si tu comprend plus vite m'envoie pas boullé.
 
1) Platine HE10 déconnecté de l'écran
2) maquette potar relié à la platine HE10. (bref ta fabrication déconnecté de l'écran.
 
3) sur la platine HE10, Mesure la résistance entre ADJ et GND (multimètre position ohmètre)
4) Varie t'elle ?
5) arrive tu à l'ammener vers 0 ohm ?

Hum, donc, mesuré entre l'ADJ et le GND du potar :
- 2Kohm de résistance fiche démontée ou écran éteint
- 4.2V écran allumé (oui je sais, ce serait dur écran débranché...)
- Lorsque j'ai éteint et débranché l'écran, j'ai mesure à ce moment (sans démonter) la résistance, et elle était élevée, au dessus de 6Kohm et elle a baissé progressivement et assez rapidement (20 secs) jusqu'à 1.4Kohm, je démonte, et de nouveau (logique) à 2Kohm
 
Là encore, mes connaissance ne me permette pas d'en conclure grand chose, tout au plus que ça ne me parait pas très normal.

 
Il faut faire les mesures platine démonter de l'écran. Sinon tes résultats ne sont pas interprétable.
Ce que tu as mesuré c'est une décharge de condensateur (pas le 100nF un autre) et lemultimètre l'interpréte comme un résistance variable.
 
Mesure platine déconnecté de l'écran si tu veux de l'aide  

Les mesures de résistance se font hors tension, tout comme les tests de continuité. Le multimètre peut te péter à la gueule et vu que tu as un modèle bon marché surement mal protégé c'est plus qu'une éventualité.

Salut ^^
Je suis assez tenté par cet écran
j'ai utilisé le moteur de recherche interne au topic, mais personne a priori n'a parlé de ses impressions avec une xbox 360 branchée dessus ?
 
si j'ai bien compris la FAQ de la première page, il n'y a aucun modèle avec prise hdmi ? dans certains catalogues on voit marqué HDMI (rue du commerce / bureau vallée) mais en fait c'est juste un cable HDMI>DVI ?
 
Merci

Pour info à ceux qui suivent.
Heuresement qu'il y à une résistance de 110Kohm entre le ADJ et le circuit qui gére le Backlight.
Car se genre de manip à tendance à mal finir (destruction de composant annexe). Pas à chaque fois mais souvent.
 
Mais GALAK_ vas bien finir par le tuer son écran.  
 
PAs de mesure de résistance à chaud !!!!!  
 
Mesure de tension pas de risque pour l'écran sauf mauvaise manip. Le risque est l'électrocution si on touche au mauvais endroit.  
Et sur la carte ALIM il il y le 230V (trés dangeureux) et le 2000V cela peut faire bien mal.
 
Edit : Erkone à été plus rapide que moi.

1/ J'ai bien sûr mesuré la résistance du potar platine démontée (je l'ai dit, "fiche démontée" ) et il varie bien entre 0 et 2Kohm.
2/ Je me doutais bien que c'était la décharge d'un condo (ça peut pas être grand chose d'autre), après je donnais les détails au cas ou ça aide à définir d'où peut venir le problème.
 
Sinon je pensais qu'il fallait que l'ADJ soit à 4V pour que la backlight soit à fond, et non 0V, donc potar au minimum (0ohm). Si j'en crois ce que tu dis, il faut que l'ADJ soit à 0, donc le potar à fond, ce que je viens de tester, et j'ai toujours 4V dans ce cas.
Mais si c'est bien comme ça, alors en théorie le fait que l'ADJ soit relié entre l'alim et la carte DVI n'a pas grand intérêt et l'écran devrait fonctionner normalement si on vire la platine du potar (ou si on déconnecte juste l'ADJ) sans rebrancher l'ADJ coté DVI non ?

 
L'écran était débranché, mais j'ai mesuré dans les 20 secs qui ont suivi le débranchement. Je n'ai mesuré que le voltage écran allumé.

 
Même débranché c'est l'écran qui risque. Le multimètre envoie un courant trop fort pour certain composant lorsqu'il fait sa mesure de résistance. C'est pour cela qu'il y as une fonction de test de continuité. Le courant est beaucoup faible. et l'électronique autour risque beaucoup moins

Bonsoir à tous.
 
Pour la résistance quelques pages avant en effet elle est pliée et passe sous le potentiomètre, comme sur le montage de photo qu'a fait erkone (enfin je crois   ) enfin comme sur le schéma électrique des finlandais quoi entre le 5v et le potar.
 
Pour la capa il n'y a pas de sens c'est du non-polarisé enfin celui que j'ai.
 
Sinon Galak_ c'est normal que le potar tourne dans le vide arrivé à fond mais la résistance recommence à varier dès que tu tournes dans l'autre sens.
Pour tes tension peut être que tu as mis la résistance entre le GND et le potentiomètre au lieu de entre le 5v et le potentiomètre. (Ça donnerais entre 1 et 5v).
Ça devrait pourtant marcher tant que tu ne dépasses pas 4v c'est assez bizarre  

Bon j'ai relu ton post 2-3 pages derrière, ça confirme ce que je disais juste avant, c'est donc bien à 0V niveau ADJ que la backlight est à fond, mais quel est l'inétrêt d'avoir l'ADJ relié à la carte DVI au départ ? Juste un vestige de la résistance photosensible ? Dans ce cas je peux déconnecter l'ADJ coté potar sans reconnecter l'ADJ à la carte DVI pour voir si ça démarre comme ça ?
 
Enfin ça n'explique pas pourquoi j'ai 4.2V avec 2Kohm de résistance.

 
OK...autant pour moi. Bon mais un circuit il faut le tester avant de le mettre sous tension. Ce n'est pas la mise sous tension qui doit servir de test. Sinon j'aurais fait comme toi mais je dis cela c'est surtout pour ceux qui aurait dans l'idée de faire le mod en ayant des connaissances limités. Dans mon cas je ne touche pas une bille en électronique par contre un peu plus en électricité...habilitation et tout ça.

 
C'est pour ça que je lui propose de nous donner la valeur de la résistance vu de la platine HE10 débranché de l'écran mais branché à la platine potar. et cela dans les deux  positions du potar.
Encore Bravo à toi pour ton montage

 
Non j'ai bien branché la résistance entre le +5V et le potar (fil marron de mes photos, qui est relié au +5V de la fiche, située entre l'ADJ et le GND (2e en bas quoi).

Au pire, lorsque tu as l'écran ouvert relève les numéros de révision des carte ALIM et VGA/DVI pour comparer avec les Finlandais.  
 
Peut être que l'élecronique à évolué. Cela me surprendrais vraiment; Mais bon ???

Je suis bien d'accord (même si je ne l'ai pas fait multimètre en main, je me suis juste assuré qu'il n'y avait aucun contact entre les pistes, je sais c'est mal), et comme je l'ai dit dans mon post initial (de ce soir), j'ai testé aujourd'hui en arrivant du taff, mod démonté bien sûr, que les 7 pins faisaient bien contact, que le potar variait bien entre 0 et 2Kohm, et qu'il n'y avait pas de contact entre 2 trucs entre lesquels il ne doit pas y en avoir (et je viens même de vérifier que la résistance soit bien autour de 470Ohm).
A ce moment là je pensais (oui je suis à l'ouest, mais j'y peu rien, je suis naze, au boulot je louchais sur les lignes de code tellement je suis mort) qu'il fallait que le potar soit à 0ohm pour que l'ADJ soit à 4V pour que la backlight soit à fond. J'ai donc fait quelques tests comme ça.
Puis j'ai capté que c'était l'inverse, j'ai donc mis le potar à 2Kohm, j'ai refait les tests, et j'ai toujours 4.2V entre l'ADJ et le GND (mesuré sur les pattes du potar).

Voila en gros en résumé parce que ça commence à partir dans tous les sens

PS: La résistance est bien aussi de 2Kohm coté HE10

Moi c'est une dalle V3 c'est tout ce que je peux vous dire.

Bonjour,
 
J'ai fait le montage de ptitdeagle et ca marche niquel.  
J'ai juste un peu de mal à trouver des réglages qui me conviennent pour l'écran (quand les résultats du site lcdtest me paraissent bon, j'ai un espèce de voile gris sur l'écran).
 
Juste un truc, si vous avez encore votre écran ouvert: la résistance R101 (sur la carte DVI/VGA) qui est en série avec la Led bleue pourrait être changée par une plus grosse pour réduire son intensité, vous en pensez quoi?
Ok, c'est du smd, mais ca me fait pas peur
Y'a aussi la solution de mettre une rallonge sur le câble de la led et de rajouter une résistance dessus, mais je trouve qu'il y a déjà assez de rallonge là dedans...

 
 
OUI et c'est là ou le forum Finlandais est sympa car ils ont suivi les pistes  
 
Regarde bien la photo ADJ coté carte VGA/DVI est connecté à une résistance de 0Ohm un fil quoi et c'est connecté à GND. C'est bien pour ça qu'il faut déconnecté. Je sais tu sais.

 
 

Non il faut mettre la masse pour avoir le backlight à fond.
 

Je ne te comprend pas. 4.2V est normal pour le curseur tourné vers le Vcc.  
 
MAIS il doit être coté masse.  
 
Courage.

 
Pas compris R101  photo svp
Je peux me trompé mais il me semblais que la résistance limitant le courant de la LAD bleue été sur la carte de bouton poussoir. et que ce n'était une CMS. Mais je ne l'ai pas vu de visu !!!
Bravo à toi aussi pour ton montage qui marche. C'est encourageant.

Au fait concrètement, c'teu led bleue c'est une led rectangulaire arrivant à fleur de l'écran ou bien une led arrondie avec un truc en plastique transparent devant pour amener/conduire la lumière ?

 
j'ai relié le fil de l'ADJ cote potar directement au fil de masse, ça ne fonctionne pas plus.
 

 
Les 2Kohm sont mesuré entre l'ADJ et le GND, de même que les 4.2V, alors que ça devrait être 0V, comme quand on branche directement l'ADJ à la masse. Non ?
 

 
Il n'y a aucun composant autre que la LED, la fiche et les boutons sur la carte des boutons. On peut par contre désouder la LED, resouder une de ses pattes, et souder une résistance entre l'autre patte et la piste.

Pas vu. Je supose que c'est une rectangulaire vu la place et le prix de l'écran et les photo que j'ai faite. Mais je confirme des que je redémonte.

 
LED bleu rectangulaire qui affleure.

 
Avec le schéma de Pikes et la mise en oeuvre de ptitdeagle, c'est du gâteau, merci d'ailleurs
 
C'est zarb que ca marche pas chez Galak_. Revérifie ton poti, mets du 4,5V entre le 5V et la masse de l'adaptateur (va pas brancher une pile direct dans l'écran hein) et vérifie que tu peux varier de 0 à 4v. La solution de la mesure de résitance marche aussi
 
Sur l'image des finlandais, http://www.aijaa.com/v.php?i=1358189.jpg, on voit la carte DVI/VGA (celle avec la nappe de fils séparés). Juste sur la droite du connecteur sur la carte, il y a une série de résistances et capa, dont une est reliée directement à la led (il me semble que c'est la résistance R101). J'ai vérifié au multimètre la carte des boutons poussoirs, mais j'ai pas trouvé de résistance dessus, je me trompe?

 
Mince mes rêves s'écroulent...mais merci quand même.

 
Ah c'est bizarre. d'autre photo de ta platine avec HE10 ???
 

Les mesures sont au bon endroit et c'est normal d'avoir 4.2V lorsque tu as 2Kohm.
 
En tournant le potar (la vis) tu devrais pouvoir faire évoluer la resistance vers 0 (mesure platine HE10 déconnecté de l'écran et au meme endroit que précédement).
 
Et la tu devrais avoir 0V platine HE10 connecté à l'écran.  
 
 

 
Bon OK je suis décu. Faut que je réouvre pour voir ça.

J'ai pas mieux que ça :

Depuis le début j'ai l'impression que le problème vient plus de ce coté que coté potar (puisque les composants sont bons et le montage aussi), mais je ne vois pas comment. Les 7 fiches font bien contact.

Ouep, je viens de voir ça en testant avec une pile 4.5V (enfin 4V, elle fatigue la pauvre), et effectivement je vari bien de 0 à 4V pour 0 à 2Kohm. Donc on en revient à la config initiale (décidément tout ceci m'a bien embrouillé, vraiment pas ma semaine), à savoir potar à 0, donc ADJ à 0V, donc backlight à fond... Sauf que c'est exactement ce que j'avais lors de mon premier essais en fin d'aprèm et ça ne marchait pas mieux.
De toute ça ne marche pas avec l'ADJ relié à la masse donc je pense que ça ne sert à rien d'insisté avec la platine du potar, le problème vient du coté HE10.

Je crois que je vais désouder les 3 fils coté HE10, souder un fil entre l'ADJ et la masse et essayer comme ça.

Oh bah intercaler une résistance n'est pas compliqué et réversible.

Bon bah j'ai isolé la platine HE10, j'ai relié l'ADJ à la masse (la 2e patte du bas avec la 4e), et ça ne fonctionne pas. Pattes trop fines ? J'avais du mal à y croire mais je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre....

Hello, de retour ? Alors marche toujours bien ton écran ? T'as testé un peu plus, content du noir ?

Hello, félicitation, ça fait deux. Tes impressions sur le noir et le contraste à présent ? Tu as moyen de nous faire des photos aussi ?

Je m'avoue vaincu aussi. Sans le montage ou sans photo nette je ne vois pas.
 
Tu dis que les 7 contacts sont bon. OK  
 
Quelques idées comme ça.
Reste un faux contact sur le jaune (on off)  
Un décallage lors de la connexion ??? peu probable tu l'aurait vu je pense.
 
Un inversion dans le sens de montage. Les connecteur HE10 doivent en haut (du meme coté que sur la platine VGA/DVI)
Le fil noir du connecteur HE10 d'origine doit être à l'opposé de la platine Potar.
 
Je pense que tout ça est bon car assez basique mais on sait jamais  

Petit question toute bête aux électoniciens, vous utilisez une mèche de quel diamètre pour sectionner les bandes au dos de la platine ?
2,5 mm c'est bon ?
 
Purée Galak_, ton problème me ferait presque renoncer mais comme ça ne fout pas l'écran en l'air, si le magasin d'électronique du centre ville est ouvert demain, j'achète tout ce qu'il faut...en double.  
Ainsi qu'un petit stock de LED les moins lumuniseuses possibles.
 
   

 
Et bien j'ai pas beaucoup plus testé l'écran juste un petit film hier soir et de la bureautique et un peu de CSS.
 
Le noir ne l'était pas vraiment quand j'ai regardé le film sans aucune lumière mais bon c'est comme sur tous les autres écran que j'ai eu (mieux que d'origine quoi).
 
Sinon pour la bureautique et le jeux c'est vraiment niquel pas mal aux yeux du tout, même avec très peu de lumière ambiante.
 
Je suis complètement satisfait quoi    

si tu as du blanc (cela existe) je pense que l'effet peu être sympa....
 
si c'est encore trop lumineux un coup de toile émeri sur le plat du dessus et hop. ou alors une résistance en série. ou en parallele mais il faut que cela soit une led basse consomation (env 2mA au lieu de 20) (plus cher)  
 
L'entre axe entre les bandes est de 2.54mm donc un forêt de 2.5mm semble OK

 
Bah écoute, quand j'aurai reçu un écran en état de marche, je testerai sans nul doute avec la Xbox 360!
En attendant, d'après les tests, l'image 16/9ème est déformée pour s'étirer au 16/10ème, lorsqu'on y branche une PS3. Faudra voir avec la xbox, mais je pense que ça sera pareil.
 
Sinon, effectivement, il n'y a pas de prise HDMI, mais seulement un adaptateur HDMI -> DVI. Bref, tu pourras brancher ta xbox tout en restant sur un signal numérique. Je pense pas que la différence soit énorme entre le HDMI et le DVI...

Tu m'étonnes, dans les films la luminosité n'est pas équivalente à celle de l'écran, sur tous les écrans y compris CRT on peut voir que les bandes noires ne sont jamais noires, on le voit très bien si le film est affiché avec en fond d'écran une image avec du noir. Celui du film est tout délavé à coté. Je n'ai jamais compris les gens qui parlaient de la qualité du noir d'un écran en parlant de films ? Ils n'ont jamais remarqué ce détail ? (je ne parle pas pour toi).

Bon, après avoir ajouté de l'étain un peu partout sur la platine des fiches HE10, la dalle a démarré...
J'ai donc remonté le tout, ça fonctionne.
Par contre je ne sais pas vous, mais dans mon cas, la luminosité baisse progressivement et assez faiblement, puis plus rapidement arrivé un certain point, et si on continue a tourner, la dalle s'éteint (alors qu'elle est encore plus lumineuse qu'on aimerait). Les 1 ou 2 tours avant que ça s'éteigne, ça scintille légèrement. Donc il faut en gros régler à la limite du scintillement. Je pensais que la résistance devait empêcher en gros de dépasser ce seuil.
Si ce n'est pas pareil chez ceux qui ont fait le montage, c'est peut-être qu'il y a encore un contact un peu juste au niveau de l'HE10.

Bon je n'ai essayé que dans le noir avec un fond d'écran de 1280 (donc grosses bandes noires), j'ai remis contraste

Sinon j'ai testé vite fait dans le noir complet, avec le contraster et la luminosité à 50, par défaut c'est un vrai phare cet écran, et même si la luminosité baisse fortement, le noir reste violassé/anthracite. Si on baisse, à la louche, la luminosité à 40 et le contraste à 30, le noir est déjà plus profond, mais on garde un léger effet de halo ou de diffusion dans les angles, mais bon je parle la de noir complet, je suppose que c'est très bon en utilisation normale.

Par contre j'ai fait quelques tests sur la diode.
Hier j'ai acheté pas mal de résistance jusqu'à 1Kohm, et ça commence à baisser à partir de 500Ohm, mais en pratique, j'ai mis en série 1Kohm, 820Ohm et une de 680Ohm, donc total d'environ 2.5Kohm, mais replacé dans le cadre et dans le noir, on a toujours un effet de halo autour, même si c'est bien sûr bien moins fort (il n'y a plus le point lumineux agressif, c'est plus léger et uniforme, mais on garde le halo un peu gênant).
J'hésite entre monter "à la bourrin" 1 ou 2 résistances de plus, à attendre d'acheter plus gros (en devant soit garder l'écran démonté, soit le redémonter, et ce foutu cadre...), soit remonter comme ça...

De toute façon, j'attends de voir si vous aussi (ceux qui ont fait le montage) avez la dalle qui se coupe (ceci dit je viens de vérifier, c'est à moins de 3 tours, voire 2, de la fin), pour être sûr que ça ne vient pas d'une faiblesse dans une des connexions.

Au risque de me répéter, pour la diode, j'ai collé un morceau de post-it "peinturluré de stylo bille bleu" dessus (morceau aux dimensions de la diode).
 
Résultat franchement pas mal, aussi bien quand l'écran est éteint (on ne voit pas qu'il y a quelque chose de collé dessus) que lorsqu'il est allumé (luminosité divisée par 3 ou 4).

Content que tu aies un premier résultat Galak, c'est déjà ça. Par contre ptitdeagle a bien dit dans son premier message que s'il baissait au max l'écran était vraiment sombre, mais il n'a pas dit que ça coupait, sous-entendait-il baisser au max = avant coupure ? Je n'ai pas compris ça personnellement, et il parle bien d'un réglage intermédiaire pour sa part. De plus sa photo quand c'est bien baissé montre un noir très noir, donc je crois qu'il y a un soucis chez toi.

Pour la diode pareil, j'ai mis un morceau de papier noir dessus pile la taille, c'est parfait c'est pas moche. C'est un détail.

C'est quoi cette histoire de post-it Zarbi? Oo