Reprise du message précédent :
Exactement c'est ce que j'ai fait, on voit sur la photo de l'intérieur de l'écran que j'ai enlevé la patte.
 
Le signal adj j'ai fait comme les finlandais je l'ai enlevé; mais est-ce qu'il faut le faire ou pas je ne sais pas ce que ça change. Ça marche comme ça en tout cas.
 
Je n'ai absolument rien fait d'autre à l'écran que d'intercaler cette petite platine entre la platine DVI et la "nappe" qui vient de l'alim.

Mais ce que j'ai pas compris dans vos modifications c'est si ce que vous rajoutez (potar, condo...) vous vous contentez de le brancher sur des prises existentes, ou s'il faut quand même souder sur le PCB de l'écran comme sur le forum finlandais ?

Edit : A lire le message précédent on dirait que c'est super simple, faut juste réaliser la platine avec le potar et la brancher quelque part. Si c'est le cas c'est encore plus génial que prévu.

t'aurais posté une minute plus tard t'aurais pu lire la réponse avant

Sinon ptitdeagle ou toute autre personne ayant démonté l'écran, vous avez regardé le PCB sur lequel sont fixés les boutons et la diode ?

Je pensais bêtement (décidément pas ma semaine la plus efficace en matière de présence d'esprit, la fatigue...) que la diode était fixée sur le cadre et reliée par 2 fils à un PCB distant, mais je crois qu'apparemment elle est directement soudée sur le PCB des boutons. Vous n'auriez pas vu si elle est directement fixée ou s'il y a des fils, ou encore s'il y a une résistance standard qu'on pourrait remplacer par une plus forte ou ce qu'il faut niveau agencement pour pouvoir ajouter une résistance sans tout modifier ?

Suite de mon N°5 :
- il a une vis baladeuse (ma deuxième)
- il manque l'un des deux pas de vis de blocage pour le port DVI (coupé/cassé ou manquant ?)
- après un passage freebox -> PC, l'écran est resté en 720P, et donc n'affichait plus qu'au milieu.
Petite frayeur, mais un redémarrage du système lui a remis les idées en place. Bon...
 
Pour les pro du fer à souder, MERCI BEAUCOUP de partager vos montages avec nous. Je vais sûrement en commander un à un pote plus habile que moi.
Par contre sur le démontage de l'écran, je veux bien plus de détails, j'ai l'impression que si je force ça va casser du plastique à l'intérieur.

Bon alors l'horizon s'est drôlement éclairci, car entre confectionner une platine et une prise à part et souder directement des trucs dans l'écran, c'est pas du tout du tout la même chose. Reste plus qu'à savoir quels sont exactement les composants et s'il faut vraiment mettre ce composant supplémentaire censé filtrer le signal.

Sinon en pratique, avec un niveau de backlight moyen, la qualité du noir est-elle équivalente aux écrans qui n'ont pas ce problème de base ? Des différences concernant la fatigue visuelle, le contraste ?

Ce qui m'inquiète avec ce Iolair, c'est pas tant le nombre de personne ayant des problèmes (puisque comme toujours, ce qui n'en ont pas ne se manifestent pas) mais la proportion de personne qui enchaine les écrans à problème.
Si on avait même 10% de retour (déjà énorme), il y aurait 0.00001% de risque d'avoir 5 écrans défectueux. Et même si calino détient "the record of the world" en la matière, j'en ai vu plusieurs retourner 2 ou 3 écrans.
 
Bon j'ai aussi l'impression que certains ont tendance à retourner précipitamment car ils n'ont pas directement l'affichage DVI (et faut parfois se battre avec le PC pour que ça passe la première fois), mais quand même...

C'est d'autant plus "pas du tout du tout la même chose" que ça nous évite aussi de démonter la dalle, et donc de débrancher ses connecteurs fragiles, contrairement à une solution ou on soude directement sur le PCB de l'alim.

Pour les composants :
- Potentiomètre ajustable de 2Kohm
- Condensateur de 0.1µF (100nK)
- Résistance de 470ohm
- Fiche HE10 femelle coudée
- Fiche HE10 mâle double rangée coudée
- Platine à bande
- Câble à 3 ou 4 fils (ou simplement du fil)
- Une vis, à première vue une autotaraudeuse de 5-7mm de long et 2.5 à 3mm de diamètre

Après pour le matos, je suppose qu'un bon dremel pour découper (et même pour perforer) la platine et les fiches HE10 ne peut pas faire de mal, sinon ça se fait avec des pinces coupantes je suppose, voire une scie à métaux pour les fiches.

Pour la diode j'ai pas pensé de regarder mais à mon avis est sur un PCB avec les boutons.
 
En effet on fabrique les petites platines à part et on soulève légèrement la dalle (sans la déconnecter) pour les brancher.
 
Pour ouvrir la bête c'est un peu galère j'avais un peu peur mais faut forcer pour que ça vienne, les cartes que j'ai utilisées pour déclipser s'en rappellent encore bien ^^
 
J'ai procédé comme ici http://s234.photobucket.com/albums/ee298/the-lbt/ mais avec des cartes type carte de téléphone/bancaire. Ça craque un peu mais ça ne casse pas.
 
Voir les photos de adoy_forum page 80 pour le démontage(clips) et le PCB de la diode http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484672

 
C'est bien pour ça que des le départ je t'avais proposer de remplacer la résistance existante par une 120ohm ou un 220ohm (ou entre)
mais je n'ai pas mesuré la résistance existante. Quelqu'un peut'être ???

Tu ne nous a pas dit si tu étais satisfait du résultat avec le réglage que tu as adopté. Les noirs te paraissent-ils bons maintenant, dans la norme des autre LCD ? Faisais-tu partie de ceux qui trouvaient le noir très médiocre avant ? Tu dirais que ça s'est amélioré de combien ? (d'origine je dirai que ça vaut 3 sur 10).

 
 
Oui mais je soupçonne pas mal de gens de prendre un écran dans un magasin de VPC, puis, s'il a un défaut, de le renvoyer via le délai de 7 jours de rétractation.
 
Moralité: le magasin de VPC le remet en vente dans les stocks.
 
Ca expliquerait que des appareils défectueux verraient plusieurs propriétaires.
 
 
(Bon, ça n'expliquerait qu'une faible part des écrans défectueux, mais tout de même... )

 
Pour l'instant je n'ai pas trop testé de films et de jeux surtout de la bureautique et je le trouve très bien, avant j'avais un peu mal au yeux au bout d'un moment, là ça va.
 
Sinon le noir ça se voyait surtout quand je regardais un film dans l'obscurité et j'ai pas encore essayé. Juste un épisode de LOST mais bon avec la lumière du jour le noir est vraiment noir.
Avec de la lumière je pense que c'est très bien je met 8 ou 9/10,  dans le noir je peux pas vous dire.
 
Enfin pour 300€ ça me va plus que bien.
 
Sinon je suis pas chez moi et je n'ai pas internet la semaine donc je pourrais pas faire de test et vous répondre avant le weekend prochain.
 
Bonne semaine à tous  

 
A bientôt pour de nouvelles aventures...

Précision :
- Mes deux premiers n'avaient pas de problèmes au déballage, mais le port DVI a vite lâché. La faute à qui/quoi, mystère...  
- Le troisième n'avait "que" des pixels morts, et comme c'était déjà une seconde main, j'ai pas pris de risque et n'ai pas poussé le test plus avant.  
- Le quatrième n'a jamais marché correctement, sauf avec ma Freebox mais ça faisait peu  
 
Inch allah, le cinquième n'a pas de défaut majeur, alors arrêtez ou vous allez me porter la poisse !  

 

 
Au cas où...

 
C'est bien ce qui m'intrigue, 3 retours à cause d'un problème d'affichage PC->DVI alors même que j'ai du m'y reprendre à 3 fois pour avoir cet affichage la première fois. Il y avait peut-être vraiment des problèmes réels (surtout si t'as eu l'affichage et qu'il a lâché au bout d'un moment) mais je ne pense pas que ce soit le cas chez tout le monde. Le fait que ça marche avec la freebox fait d'ailleurs pencher la balance de ce coté aussi.
 
D'ailleurs pour moi, si le DVI "lâchait", la première règle serait de tester en DVI avec autre chose qu'un PC, et si ça fonctionne, alors de très fortes chances pour que l'écran n'ait pas plus de problèmes que les éventuels problèmes de conception du modèle (EDID foireux que les cartes ATI n'aiment pas ?) qui ne disparaitront pas en changeant, et il vaut mieux insister pour finir par avoir un affichage PC via DVI correct, c'est vraiment capricieux ces petites bêtes, entre la CG, l'écran et les drivers....

Relis bien, j'ai plus qu'insisté, puisque j'ai tenté sur 4 cartes graphiques différente, le tout sur trois config tout aussi différente. Avec à chaque fois test du cable, maj des pilotes etc...
Quand ça marche le lundi et que le mercredi ça ne marche plus sans qu'il y ai eu de modif à la bécane, j'appelle ca "tomber en panne".
Quand tu n'as même pas le boot, c'est pas un problème de pilote !

Quand je met 300 € dans un écran (ou du matériel informatique en général), c'est pas pour passer mon temps à trouver une cérémonie vaudou efficace pour pouvoir travailler !
Il est pas cher, OK, mais c'est pas une raison pour accepter du matériel plus que capricieux (en partant de l'hypothèse qu'il ne s'agissait que de caprice).

J'ajoute que l'EDIT foireux ne l'était qu'avec le N°4 (N°1-2 & 5 pas de soucis, n°3 pas testé jusque là)

Alors si j'ai bien compris, le montage qu'a imaginé adoy_forum et qu'a réalisé ptitdeagle est celui-ci :
 

 
Est-ce bien ça ou suis-je dans l'erreur ? ^^
 
EDIT : Schéma corrigé.

PS : L'origine de l'idée est quand même celle des FINLANDAIS et PS86 qui ont fait une étude assez poussé de la chose.
Je n'ai fait qu'imaginer une solution sans soudure pour éviter de déconnecter la dalle.
 
Sinon C'est ça. En regardant la platine et le schéma de dessus cela correspond.  
 
C'est génial les forums à tous on fait un boulot d'enfer...  
 
Pour les quatres broches du haut il faut les connecter en direct. Il y a le ON off a faire passer (fil jaune).
 

Pour rappel la platine s'intercale entre les HE10 2*4broches d'origine.
 
AVEC :
Fils ROUGE   : 12V
Fils vert      : ADJ  ( à l'origine à 0. La modif consiste à déconnecter le ADJ du zéro de la carte VGA/DVI et de le faire varier entre 0 et 4V)
Fil Jaune     :  ON OFF
FIL ORANGE : +5V
FIL NOIR     : GND
ADJ = 0V BACKLIGHT d'origine.
ADJ = 4V BACKLIGHT sombre.
 
Pour ceux qui suive il serait bien de sortir deux fils le GND et ADJ pour faire la mesure de la tension ADJ Que vous réglez.

Perso, mon 1er Iolair avait une grosse bande jaune verticale.
Le second n'affiche rien, même pas le menu, fait "click-click" quand on appuie sur les touches.
 
Alors quand ça marche, ça doit être super mais là, difficile de trouver ça bien !!

Ah oui j'oubliais : mon N°5 a une dalle bruyante quand je fais un switch VGA/DVI, genre "degauss" sur un CRT, mais en moins fort quand même !
Mais cui-là jeul'garde !!!

Oui, je sais bien  
 

J'ai utilisé les couleurs des fils de ptitdeagle.
Sinon pour le potentiomètre, c'est qu'il n'est pas dans le bon sens ? J'avoue que je n'ai pas fait attention à ça.
Je vais refaire le schéma.
 
EDIT : Schéma édité.

Moi j'avais acheté un clone  (DGM) pixel mort et dalle TN donc renvoyé.
Et là j'ai acheté un iolair, donc branché en VGA au PC et DVI-D à la xbox360.
Au bout de la deuxième semaine , j'allume les 2 sources donc PC et xbox, et une ligne de pixel mort est apparue.
Alors que j'avais déjà fait ça auparavant.  
 
On peut bien avoir les 2 ports branchés en même temps?  
 
Toute façon ça sera SAV IOLAIR vu que LDLC ne fait un échange sous garantie 0 pixel mort que si c'est hors de limite garantie fournisseur.

Une ligne de pixels mort, c'est 1200 ou 1900 pixels !!! Alors, c'est largement hors limite des 5 pixels morts.
 

 
Je ne connais pas les garanties de LDLC, je ne les ai pas lu, mais je pense que hors limite veut plutôt dire que LDLC change l'écran si il y a moins de 5 pixels morts. La limite de Iolair est de 5 pixels morts MINIMUM, hors de cette limite c'est à dire moins de 5 pixels morts c'est LDLC qui s'engage à changer l'écran.
 

rien à voir Samke910 mais ca marche comment la 360 sur le Iolair ?

Je viens de poster un message sur le forum finlandais avec un lien sur la modification de ptitdeagle afin de leur signaler que cela peut être fait sans toucher le PSU..solution "élégante".    
Bon j'ai fait ça à l'arrache dans un anglais plus qu' approximatif, d'avance merci si quelqu'un avait le gout de me corriger.
 
http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t528753

 
Bonne idée, mais tu peux leur dire de s'exprimer en anglais ou en français, il y a des locuteurs de français là bas, si j'en crois le nombre d'étudiantes finlandaises rencontrées en France que je connais.
 
Sinon, mon écran est arrivé ce matin, je tremble au moment de l'ouvrir.

J'ai une 360 de branché sur le Iolair et j'utilise le câble VGA officiel Microsoft avec les sorties son sur mes enceintes.
L'image n'est bien évidement pas en 1:1 (120 pixels de plus en hauteurs) mais ça s'oublie vite (sauf quand on voit un rond dans le jeu qui est ovale à l'écran ^^).
 
Tu peux aussi utiliser le câble HDMI/DVI fournit avec l'écran mais il faudra essayer de choper le son avec l'autre câble de base (celui avec 3 RCA dont 2 pour l'audio) fourni avec toutes les 360.
Pour la vidéo avec le câble HDMI/DVI c'est quasiment sûr que ça marche mais pour l'audio, faut voir (je n'ai pas encore testé).

merci Pikes ! achat demain si tout va bien... de la 360 je parle
en attendant de trouver l'HD Ready qui va avec bien sur

non faut rester sur l'anglais, c'est très pratiqué en Scandinavie. Je peux traduire tout ce que tu veux au besoin
justement si tu les rencontre en France il y a bien plus de probabilités qu'elles parlent français que sur place
c'est pas bien de chasser les scandinaves; salaud

Je suis sûr que Galak est en train de faire son montage. Et adoy aussi, ils sont bien calmes je trouve.

comme vous le dites on entend parler que des mécontents, il faut bien qu'un satisfait prenne la parole, alors je me met à l'ouvrage : il est super cet écran
je reviens d'une partie d'Half-Life 2 Episode 1 en 1920x1200x32, c'est vraiment superbe. Seul point noir, ou plutôt gris, un noir gris foncé. Dans les couloirs vraiment obscures on ne distingue plus les nuances... ce n'est pas catastrophique mais un peu dommage, d'autant plus qu'un simple potar à 2€ aurait pu régler le problème. N'est ce pas Galak, adoy, ptitdeagle, sieg666 on compte sur vous

 
Oy...ma foi, anglais tout à fait honnête et suffisamment explicite et trés compréhensible....RAS (avis à prendre avec des pincettes vu que je ne suis pas anglais et qu' un pur anglophone pourrait émettre certaines nuances^^..)

Premières impressions :
extra, d'autant plus que c'est mon premier lcd, après un 17 crt, c'est surprenant. Je redécouvre mes photos.
 
Je vais lancer des tests. Qu'utiliser pour tester les pixels morts ?
Quels autres tests faire ?
 
Je suis en vga (cable dvi non fourni, on verra demain).
Un problème sérieux cependant, par défaut l'écran me flingue les yeux en quelques minutes. Pourtant l'écran est 70 cm plus loin. Et la led bleu est insupportable. Je vais commencer par charger le profil des numériques.
Et après baisser la luminosité.
 
Edit : échec de chargement du profil couleur. Pas de wincolor chez moi.

 
Bah non en fait, je suis passé au 2e magasin d'électronique et ils n'avaient pas de fiche HE10 femelle coudée, mais ils m'ont confirmé que ce serait pas étonnant que le gars du 1er magasin n'ait pas compris quand je lui ai dit "fiche IDE", ils ne parlent en général pas plus l'informatique que moi l'électronique, donc j'y retourne demain...
 

 
Pour ma part, contraste et luminosité à 20, et gamma monté à 100% via les drivers. Ca explose déjà moins les yeux, même si ça reste lumineux, et qu'on perd pas mal sur les nuances de gris.

J'essaye illico.
 
Mes blancs sont gris et délavés à 20%, comme flous, du coup je laisse le contraste à 50. C'est un problème quand même, je commence à avoir mal à la tête. Je verrai demain en plein jour...

contraste entre 15 et 20 chez moi + baisser les couleurs (donc on peut dire contraste à 10)
les blancs délavés c'est une impression, descend le contraste et utilise l'écran 10 minutes, tu verras
à 50 c'est beaucoup trop, normal que t'ai mal à la tête...
et la nuit il faut avoir une lumière de fond, l'écran ne doit PAS être la seule source de lumière

Bah j'ai toujours eu des blancs grisâtres, c'est la base pour ne pas s'exploser les yeux.
 
Par contre qu'est ce que je me suis mal démerdé pour la récup des composants...
Cette fois je retourne au magasin d'élec à coté du bureau, je demande une HE10 femelle si possible coudée, il n'a même pas d'HE10 femelle double rangée. J'ai donc fini par prendre une HE10 femelle simple rangée pas coudée, je découperai 2 blocs de 4 pins, je les collerai ensembles et tordrai les pattes d'une des 2 rangées. En plus les pattes sont courtes et je risque de devoir ajouter un poil de fil pour relier correctement les pattes du haut des 2 fiches entre elles et de devoir coller la fiche sur la platine car pattes trop courtes pour une fixation solide. Et pour finir, 3€40 cette petite fiche alors qu'elle était à 1€60, me semble-t-il, au 2e magasin d'élec qui m'a montré la même (que je n'ai pas prise, voulant tenter ma chance au premier).
J'ai en plus voulu prendre un câble gainé avec 3 ou 4 fils, j'ai hésité entre un câble avec 3 fils fins, et un autre avec 3 fils plus gros mais gaine épaisse et assez cher. Du coup j'ai quand même pris celui avec les fils fins, presque sûr que par sécurité je vais plutôt mettre 3 fils moins fin, mais j'ai toujours du mal à prendre la bonne décision en magasin, je suis mal à l'aise, j'ose pas prendre le temps ou sortir un "non finalement je ne prends rien", bref, je suis un boulet...
 
J'ai même demandé au gars s'il y avait d'autres magasins d'élec en plus des 2 que j'ai faits (parce que j'en ai fait d'autres de la même rubrique des pages jaunes, mais aucun ne vend des composants...), il m'a dit qu'il n'y avait rien, mais sa sympathie débordante me laisse dubitatif...

 
Hello!
 
Nothing wrong with your english, completely understandable and most likely better than mine  
 
 
What comes to ptitdeagle's "plug-in mod"; thats the way I would have done it if I've had all the information available we have now. I tried several different ways by trial and error to come up with the final solution (with big help from other posters on the Finnish forum, mostly Tina Silta).
 
I think this is already mostly clear to everyone, but heres a short explanation of the mod:
 

 
All you have to do is the above circuit + remove the green (ADJ) cord from either of the connectors. As shown is this thread, this can also be done with separate connectors, so no need to solder anything to the display itself.
 
If theres something unclear, please ask in english and I can try to help  

ps86
 
Feel free to come and post.
 
Have a seat, take a drink.

Hello ps86, it's nice to see you here.
 
Your work (1 and 2) is been discussed here since a few weeks. It seems that your modification didn't come up (appear) in one day but is rather a collaborative process putting together knowledge of several people.
Some people here want to make it but a part of them are reluctant to weld components directly to the PSU as shown on your pictures, so when petitdeagle submitted, two days ago, how he proceeded without touching to the PSU i thought that it would be interesting to add this to the modification process (solution(?)) that is on your forum.
I am sure that this way to apply it will give desire to more people to test your modification.
 
- Your mod helps to solve THE bad point of the Iolair = poor black level.
- With HE10 connectors, modification is reversible = don't kill the guarantee.
 
Many thanks for your great work that will help to enjoy the Iolair a little more, making this screen the bargain of the century