Reprise du message précédent :

 
Désolé je n'ai pas compris desuite le sens de pas nu
 
Si c'est à ça que tu pense :
 
http://pix.nofrag.com/f/b/c/930081 [...] 5abf79.jpg
 
Je crois qu'il y a confusion. Ce que tu propose est bien plus gros que ce qu'il y a sur la carte d'origine.
 
Pour faire une connexion propre dans l'écran pourquoi pas c'est mieux qu'un domino. Mais pour se connecter à l'un ou l'autre des connecteurs en place, je ne pense pas que cela soit adapté.

Oui oui j'avais vu le connecteur de loin et l'assimilais aux connecteurs pour alimenter les cartes mères ou cartes graphiques.
Par contre décidément je suis bigleux, effectivement les pins sont bien à nu coté DVI donc effectivement ton connecteur va (http://www.aijaa.com/v.php?i=1358189.jpg)...
 
Ca m'apprendra à regarder les photos à la va-vite au boulot...

Bon, je suis passé au magasin d'élec à coté du bureau, j'ai le potar, la résistance, le condo, du fil petit et moins petit, et toutes les résistances de 4 à 18ohm pour la DEL en facade (ouep je lui ai dit "mettez moi tout de 4 à 20" et il y en avait un peu plus que je le pensais, mais bon vu le prix...).
Par contre ils n'aient plus de petite platines à bande ni de connecteurs aux bonne dimensions (en fait le plus petit c'était grosso modo le molex ou ceux en photo ci-dessus, en dessous il n'y avait que les fiches audio qu'on branche sur les lecteurs optique dans le PC).
Du coup j'ai voulu aller à d'autres boutiques d'électronique, et toutes fermées (mais au moins je les ai repérées).
 
Du coup je pense que plutôt que monter ça comme ça (puisqu'en pratique j'ai la liste des composants que je comptais acheter) je vais sagement attendre lundi soir pour acheter platine et fiches.

Intéressant, merci de continuer à nous informer !!!
 
Pour ma dalle, c'est bien une V3, non UK
Et à H+6, elle marche toujours !

Bien Joué GALAK_ te voila presque prés.
 
pour la LED 20ohm en plus  de celle d'origine c'est peut être un peu juste ??? 47ohm et 100ohm au cas ou ca fait pas de mal. Si tu veux tu peux aussi demander (si tu y retourne) s'ils ont des 1/8watt elle sont bien plus petite et donc plus facile à placer.  
 
Va tu tenir le Week end sans essayer ?
Moi j'ai plein de boulot a évacuer. J'espére avoir un peu de temps pour fouiller dans mes stock de pièces détachés pour trouver les connecteur que vont bien.
 
Bon week end

Oh j'aurai pas trop de mal à tenir le weekend, je ne suis pas obnubilé par ça, je suis une grosse feignasse qui a tendance a toujours remettre tout au lendemain car le plus dur c'est de se bouger le cul pour commencer (ça m'arrive de trainer des jours voire des semaines quand je dois démonter, nettoyer ou remonter un truc dans un des PCs même s'il fait du bruit ou autre désagrément). Et puis j'ai plein de trucs à coder et de séries à mater...
 
Pour la résistance, une diode bleu demande une résistance à moins de 100ohm si alimentée par du 5V, donc je pense qu'ajouter même 20ohm risque de réduire déjà beaucoup la luminosité. Après on verra en pratique, au pire je peux tester avec plusieurs résistances, pour trouver la bonne valeur, et ensuite acheter une nouvelle résistance au besoin, ou laisser les 2 s'il y a de la place. On verra bien...

J'espère que vous ferez des photos en cours de démontage écran, montage platine et soudures diverses afin que les néophytes (dont je suis) puissent faire la même chose. Moi ça me botte grave ce truc et il y a un moment que j'ai envie de lui ouvrir la gueule à cet écran rien que pour changer la led déjà, ensuite voir si il y a un moyen simple et réversible pour changer le cadre intérieur noir brillant pour un cadre biseauté qui fera moins "massif" et qui ne chopera pas les reflets de face ainsi que sur la tranche.
 
Faites chauffer les fers et les appareils photos  
 
Galak_, pour la led tu ne crois pas qu'un bout de gaine thermo pour réduire la surface de lumière émise suffirait ? Bon faut voir comment c'est foutu pour voir si c'est faisable mais ça éviterait la soudure et c'est une opération aisément réversible.

 
Pour le contour c'est assez simple. une fois le cadre déclipsé de la coque , il suffit de déclipser les bords réfléchisant du cadre.  
Pour démonter le cadre : Partir du bas vers le haut de chaque coté. Avec une carte téléphonique ou un capuchon de stylo. Le haut est plus délicat.
 
Par contre par quoi les remplacer ??? du bois peut être. Cela fairais un effet sympa    
En plus c'est réversible. un peu de double face sur le bois ou ALU il y a des baguettes sympa dans les grandes surface de bricolage.
 
Voici les photos du cadre démonté  

 
Un coté                       Le BAS

Tient je viens d'avoir une idée. Plutot que baisser la LUM à 0 ce que j'avais hier pour éviter de flasher les yeux.  
(LUM à 0 les couleurs sont HS)
 
J'ai fait ceci car le PB pour moi c'est les fond BLANC qui sont vraiment BLANC.

 
Je vais tester un peu pour voir.

 
J'ai cet écran de puis fin février et avant j'utilisais un CRT. Au début je baissais également la luminosité à 0, d'abord parce que la lumière ambiante est assez tamisée et ensuite parce que je n'avais pas l'habitude.
Je pense qu' une acclimatation est nécessaire pour certaine personne. Maintenant avec une luminosité de 25-35 dans les mêmes conditions ça ne me dérange plus trop alors qu'auparavant même à 0 parfois je ne le supportais plus.
 
Il y a une petite lampe à LED chez Ikea, un peu cher mais qui ne consomme rien (3,6W) et qui permet d'avoir un point de lumière assez fort derrière l'écran pour atténuer la fatigue oculaire le soir.
 
   

Quelle dalle ?
 
Moi j'ai la V3, et ma luminosité est à 42%, sans que je trouve ça "gigantesque".
 
Bon, j'ai bien une lampe d'appoint (sur le côté) avec ampoule basse conso (11 W équivalent 60W), mais je ne m'en sers pas tout le temps.

sur l'écran descendez le contraste et le niveau des couleurs plutôt que la luminosité sinon vos couleurs saturent
chez moi :
contraste à 20, lum 45, vert 32, rouge 40, bleu 40
 
dans les profils ATI : gamma 1.05, luminosité 0.95

Bah oui c'est le contraste qui règle l'intensité du blanc, pas la luminosité (qui elle règle la pronfondeur du noir, et comme en dessous de 49 ça ne baisse plus...). Ensuite faut monter le gamma dans les drivers car l'écran n'en a pas un très élevé par défaut.

Par contre expliquez-moi, quand vous parlez de connecteur et de pas souder ci ou ça, y aura besoin de souder quelque chose sur la carte quand même ou pas pour le mod ?

moi c'est luminosité 49, contraste 43 et les 3 couleurs 50

 
Merçi pour l'info. Je decouvre le monde LCD. Que j'ai pendant longtemps décrié.
 

 
OUI Des soudures à faire sur les platines à bande. Dans l'écran j'espére aucune. Des que j'ai le temps je teste et fait des photos.  
Je pense mème faire sortir les 3 fils Rouge noir vert pour mesurer la tension ADJ pendant le réglage et pouvoir faire évouluer le réglage du BACKlight en fonction de la lumière. Si si je suis joueur.
Une option quoi.

Intéressant cette lampe. La zone éclairée derrière l'écran n'est pas un peu trop concentrée ? Ce n'est pas perturbant ? Je pense que ça doit améliorer la qualité du noir, par contraste.

Ah mais je rêve !!!  
Mon premier IOLAIR avait une bande jaune verticale. Pixmania me l'a échangé en 10 jours (bravo !!) et le second , il a affiché pendant 10 secondes et puis "Clac !!!"
 
Depuis plus rien !!!
 
Vraiment la qualité n'y est pas !!!

Bonsoir à tous
 
J'ai le iolair depuis quelques temps et j'en suis assez satisfait.
 
Bricoleur dans l'âme je me suis dit allez pourquoi pas tenter cette petite manipe sans risque pour l'écran. (enfin j'espère   )
 
Voilà le résultat :
 

 

 
 
Lum=50  Contraste=50  Rouge=45  Vert=40  Bleu=50
image BMP 1920*1200 noire
Appareil photo en manuel (iso, pause et ouverture fixes)
 
Avant :
 

 
Après, réglage mini :
 

 
Au maximum je vois pas de différence par rapport à l'origine.
Mais au mini l'image est vraiment sombre donc je suis quelque part au milieu.
 
Rien d'extraordinaire j'ai utilisé l'idée de adoy_forum (merci au passage ) et le forum finlandais  
 
NB : Comme sur le forum finlandais le signal adj ne va plus sur la platine "DVI" (j'ai enlevé la patte sur le HE10 femelle).
 

 
 
Edit : Ça chauffe toujours un peu en haut mais la dalle est quasi à température ambiante. Par contre je peux pas faire de mesure de consommation désolé   .

Superbe .

Ah tiens la photo de ta prise va m'être utile pour montrer exactement quels connecteurs je veux au magasin d'élec (qui sont en fait les 2 proposés par adoy_forum), parce que si je tombe sur un mou du genoux comme celui de l'autre jour je ne suis pas sorti d'affaire (en même temps je comprends le manque d'anthousiasme, passer X minutes à servir un gars pour 2 ou 3€...)...

Et effectivement, vu comme ça la platine coté prise est plus pratique que faire une mini rallonge.

je vois aussi d'une manière un peu plus précise que sur le forum finlandais que l'épaisseur de la platine coté potar semble faire tomber le potar pile poil en face du trou.
Niveau vis tu pourrais me donner des références ? Je suppose que c'est une vis autotaraudeuses et je n'ai pas vraiment de stock sur ce genre de vis, ça m'emmerderait de devoir réouvrir l'écran après avoir acheté la bonne taille de vis juste pour l'y ajouter.

Sinon t'as fait a peu prêt les photos que je comptais faire, tant mieux, ça m'évitera d'avoir à les faire

Et ça confirme pour ceux qui en doutaient que d'une part le montage se fait parfaitement, comme si l'écran était prévu pour, et que l'impact sur la luminosité est plus que bénéfique quand on compare les 2 photos.

Tu peux aussi confirmer que l'écran chauffe beaucoup moins ?

Alors oui l'écran chauffe moins au niveau de la dalle mais toujours un peu sur le dessus.
 
Sinon le trou doit faire 2mm de diamètre. J'ai pris un vis de diamètre 3 mais je l'ai très peux vissé pour pas casser le plastique.  
Donc si tu trouve diamètre 2.5mm ça serait bien mais je ne sais pas si ça existe et la longueur pas besoin de beaucoup 5-7 mm suffisent. (les miennes font 12 je l'ai coupée en deux et ça suffit bien)
 
Pour les connecteurs c'est ceux là  
 
http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=11256
 
http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=11258
 
le connecteur femelle était droit donc j'ai tordu une des deux rangées et j'ai soudé directement l'autre sur le mâle. (voir la photo à l'intérieure de l'écran)

Ca fait bien 24h que je me dis "en débarquant dans les nouveaux locaux au boulot il y a quelques semaines, j'ai trouvé une vis par terre, je l'ai gardée sur le bureau, et je paris qu'elle serait parfaite" et ça semble se confirmer

Sinon pour les prises, j'aurai appris ce soir que c'est de l'HE10... prendre conrad comme référence n'est pas très malin, niveau dénomination c'est pas trop ça...

Au passage, s'il y avait eu marqué HE10 quelque part sur les pages de conrad (ou sur les quelques autres que j'ai vues), mon passage au magasin d'élec serait passé d'un "vous avez des fiches type fiche IDE ?" "Les fiches sont dans ce rayon" "ok, rien d'assez petit" à un "Vous avez des fiches HE10 ?" "oui il vous faut quoi" "une mâle double et une femelle, toutes les 2 coudées". Je sens bien le coup ou il avait ce genre de fiches, mais dans un tiroir (comme la plupart des composants) et pas exposées en rayon ou il n'y avait que des fiches plus grosses et plus orientées électricité et moins électronique.

C'est ça d'avoir des connaissance très limitées niveau dénominations en électronique

Au moins, cette fois, je suis paré pour finaliser la liste de composants lundi.

Beau boulot, si vous êtes plusieurs à confirmer l'efficacité de la manip, je sens que je vais en racheter un

Bravo à ptitdeagle C'este exactement ça que j'imaginais

 
Pour le HE10. Je me suis battu Vendredi pour mettre des photos pour que tu ai le nom et l'image du HE10.
 

 
Tu m'avait répondu  

A partir de là je pensais que tu avais les éléments en main.
 
Pour le choix de CONRAD j'ai pris grand public. Electronique diffusion est moins connue et eux non plus ne parle pas de HE10. C'est sur que CONSPQ72PD100TR c'est plus parlant.  
Tu peu aussi allez voir FARNELL L'impulsion RadioSPARE etc...
 
Donc fais attention dans tes critiques. Pas trés malin peu être mal pris.    
Bon achat lundi et tient nous au courant
Félicitation encore à ptitdeagle     Je vois qu'il y en a qui suive.

Je rajoute au passage.
 
Attention aux tensions d'alimentation. C'est dangeureux et à vos risques et péril pour vous et l'écran.
 
La capa de 100nF  peut être sur cette platine là

Ce n'est pas obligatoire; Juste un peu mieux.
 
Elle permet de filtrer les parasites du à la longeur des cables. et donc elle est à placer au plus prés de la carte ALIM.  
Cela ne change rien au fonctionnement final. Cela limite le risque d'avoir un écran qui clignote.
 
 
 

 
moi je voulais prendre une vis qui fait la fixation des facades d'ordi. celles qui tiennent du métal dans du plastique.
 
Tu as bien un vieux boitier qui traite quelques part !
 
Je dis çà mais je n'ai pas testé.

 
Il y a une petite lentille en plastique qui concentre la lumière de la led, c'est pas mal pour accentuer la puissance de la lumière émise alors que cela ne consomme que 3,6W au max par contre c'est vrai que cela fait un peu bizarre quand on prend du recul. Quand je suis au clavier ça va je ne regarde pas le mur, par contre à 2 ou 3 m pour mater un film ça fait bizarre mais de toute manière je me sers peu de cet écran pour mater des films.
Par contre pour ceux qui doivent lire un texte sur du papier pour le saisir au clavier c'est parfait. Il y a moyen d'éclairer une feuille à coté de l'écran sans que le faisceau ne bave sur la dalle.
Sinon l'inconvénient avec ce type de lumière à led c'est que la température de lumière est froide (bleutée)
 
 
Sinon pour améliorer la qualité du noir je pense qu'il vaut mieux utiliser les 30€ de la lampe dans le matos nécessaire au mod de l'écran. Bravo à petit ptitdeagle pour sa réalisation. Il y a des gars qui font leur petit mod dans leur coin sans rien dire, c'est sympa que ptitdeagle vienne nous faire un petit feedback/topo.
 
ça m'arrive de faire de la soudure mais jamais sur ce type de platine. Il faut étamer les pates métalliques avant ou après les avoir passer dans les trous. Avant: ça risque de ne plus passer (?), après: les pates sont-elles assez longues et recoupées après étamage.
 

 
Sur le topic certains disaient qu'ils avaient une vis qui trainait dans le Iolair  

bravo ptitdeagle!

une fois que 3 ou 4 bricoleurs auront fait le truc, si vous pouviez faire un tuto "pour les nuls" (équipés), avec les valeurs à tester, quoi souder où etc... ça serait super
mon Iolair est sympa, mais si la luminosité pouvait être plus uniforme et les noirs moins gris, il serait top

 
ptitdeagle, tu as essayé de voir ce que ça donnait avec les mires de réglages de ce site ?
 
http://www.lagom.nl/lcd-test/

 
 
Alors je viens de tester vite fait et sur la page du test des noirs je vois tous les carrés, le premier il faut un peu le deviner sinon les autres c'est bien, rien à voir avec quand je baissais la luminosité où là je ne voyait plus aucune nuances.
Pour le blanc même en regardant bien je vois pas le 254 par contre    
 
 
à adoy_forum : Merci encore pour l'idée et les conseils, à l'occase je déplacerais la capa si je réouvre la bête !
 
Comme tu dis : Faites attention à vous, ne faites aucune manipulation écran branché au secteur. Un tournevis baladeur et paf ...

Est-ce que quelqu'un de doué se sent prêt pour en faire une p'tite série (5-10 kits qui n'auraient plus besoin que d'être branchés, vissés) et de les vendre ?
 
 
(Je sais, j'abuse un peu... )

J'Y ai bien pensé Mais PB de responsabilité et frais de port plus cher que le reste.

 
 
Bah, responsabilité, tu te dégages de toute responsabilité ("aux risques et périls de celui qui s'en sert" ), je pense qu'il n'y aura que 1 ou 2 crétins qui ne comprendront pas que "modder" un appareil est forcément "dangereux" (dans le sens où l'appareil peut y rester).
 
C'est un peu comme "pucer" une console soi-même ou par un ami: un problème est vite arrivé.
 
Pour ce qui est du prix du port, le tout dans une enveloppe à bulle, ça ne devrait faire que quelques euros, non ?
 
 
 
Enfin bon, je dis ça, je dis rien...

Ptain ça y est quelqu'un l'a fait    

Je vais lire ton post à présent. J'espère qu'avec un réglage intermédiaire on a un bon résultat. Est-ce qu'en montant le contraste on garde le niveau du noir et on augmente uniquement l'intensité du blanc (comme le contraste est censé agir) ?

Limite il faudrait monter le contraste très haut pour que les cristaux liquides laissent passer la luminosité là où l'image est claire, baisser le rétroéclairage le plus possible pour le meilleur niveau de noir en gardant un blanc convenable, et régler les niveaux intermédiaires avec le gamma des drivers vidéo.

Ca serait sympa d'avoir une photo avec le réglage moyen que tu utilises, du fond noir et d'un fond normal avec une fenetre ouvert pour voir aussi si tu peux.

Le contraste peut être monté sans affecter le noir effectivement. Là je suis à 60 au dessus les blancs sont "cramés" je trouve.
 
Le noir j'ai essayé de me mettre dans des conditions similaires peut être même un peu plus sombre qu'hier soir.
Les autres c'est en auto donc ça vaut pas grand chose et vrai c'est moins gris. Peut être pas assez lumineux pour une journée ensoleillée mais super le soir.
 
 

 
 
Edit : là le noir parait pas très noir mais si il y a un minimum de lumière le seul moyen de voir la différence entre le fond noir ou l'écran éteint c'est la diode bleu

 très interessant

Les blancs cramés faut-il comprendre qu'au dessus de 60 de contraste l'intensité du blanc n'augmente plus c'est juste les couleurs intermédiaires qui s'éclaircissent, avec perte de nuances ? (tout comme le noir n'est pas plus noir en dessous de 49 de luminosité)

 
 
Le blanc ne deviennent pas beaucoup plus blanc mais les nuances très claires deviennent vraiment fausses et finissent par être complètement invisibles au milieu du blanc. Tous les tons claires deviennent blancs.

@ptitdeagle : Merci pour ton mod, lorsque tu dis qu'il faut elever le fil ADJ il faut virer la resistance R106 CMS c'est ca ?? Ou il suffit d'enlever le fil ADJ de la platine PSU ??
 
Merci

Ah non mais j'avais parfaitement vu (en regardant mieux, j'étais bien miro cette semaine visiblement...) de quel type de connecteur il s'agit, mais je n'avais pas son nom et un simple "connecteur type IDE" me semblait suffisant, et c'était peut-être le cas, mais le terme HE10 n'aurait laissé aucun doute sur la réponse du vendeur à la question "Vous avez des fiches HE10 ?"

Je parlais de moi qui n'avais pas été bien malin en ayant fait le tour de Conrad pour voir les fiches (donc sans avoir les dénominations exactes), alors que justement ma dernière commande (ma seule en fait) s'est faite chez Farnell (en même temps c'est plus chiant de trouver ce qu'on cherche chez Farnell)...

Yep j'y avais pensé, au pire j'en récupère une sur le vieux boitier noname de mon serveur (mon vieux boitier grand tour blindé de telles vis est chez mes parents...), ou j'ai peut-être de telles vis qui trainent dans les 2-3 cartons de pièces.
Je pensais aussi que les vis habituellement utilisées pour fixer les cartes filles ou les portes des boitiers pourraient peut-être aller si le diamète correspond. Et ça, j'en ai à ne plus savoir quoi en faire...

Il faut couper la patte coudée du coté de la prise HE10 femelle au niveau de l'ADJ.

En clair, il faut couper la patte coudée de la rangée du bas de la prise de droite qui est juste à droite du fil jaune.

Exactement c'est ce que j'ai fait, on voit sur la photo de l'intérieur de l'écran que j'ai enlevé la patte.
 
Le signal adj j'ai fait comme les finlandais je l'ai enlevé; mais est-ce qu'il faut le faire ou pas je ne sais pas ce que ça change. Ça marche comme ça en tout cas.
 
Je n'ai absolument rien fait d'autre à l'écran que d'intercaler cette petite platine entre la platine DVI et la "nappe" qui vient de l'alim.