Reprise du message précédent :

pour le permis en chine, c'est pas compliqué, un pote l'a fait.  
Il faut acheter une bagnole chez un concessionnaire et ils te filent le permis

C'est surtout que pour conduire en Chine, il faut un permis chinois.
Et pour avoir un permis chinois, il faut obligatoirement vivre en Chine.
 
Forcément, ça limite beaucoup.    

T'y plutôt que le concessionnaire lui a donné un papier (une pub) qui n'a rien à voir avec le permis mais vu que ton pote sait pas lire le chinois, il y a cru.

Source : consulat français en Chine

Depuis peu on peut louer des voitures depuis les aéroports de Shanghaï et Pékin... Il y a un test à passer. Pas encore essayé.

Je pars en Crete dans quelques heures.
Temperature de l'air = 20-25 degres.
Temperature de l'eau = Pareil.
Soleil pendant 5 jours.
Mon GPS marchera la-bas, il faut absolument que je m'y loue une bagnole, j'ai regardé les routes sur Google Maps :-O
A moi les criques désertes et les villages de montagnes cromeugnon !

 
C'est pas le même niveau en Alaska, il y a des morts chaque année suite aux attaques.

 
Vu comme ils roulent, ca doit pas être très difficile.

Au contraire, je pense que louer une caisse en Chine en se disant qu'on a le permis et que ça suffit c'est une erreur
Il vaut mieux être déjà venu en Chine et savoir comment ils conduisent... Sinon ça va faire sacrément bizarre

Et quand les chinois passent le permis (à Shanghai du moins) ils font tout sur circuit, jamais dans la circulation réelle. Du coup mes potes shanghaiens n'ont, pour la plupart, jamais reconduit ensuite. Trop peur du résultat

Yep je confirme A coté  de ça le périph parisien est un espace de civilité
 
D'ailleurs à Pekin ils achètent tous des méga berlines ou gros SUV, sans savoir comment les garer. Heureusement qu'il y a des gens payés à garer les voitures

une bonne adresse (hotel) à conseiller sur San Francisco ?  
Youmoussa, si tu m'entends.

Je vais rarement a l'hôtel a SF

Sans budget c'est plus dur, mais personnellement, je commence toujours par regarder sur airbnb.

bah je sais pas, mais en gros là, ça nous sortait du 1500$ la semaine...
La derniere fois que j'y étais, j'étais resté 4 semaines, mais j'avais pas payé d’hébergement, j'étais chez un pote, un peu en dessous du quartier des herbes médicinales (haight je crois), qui était pas si mal fréquenté finalement.

Salut,  
on pense partir en groupe (8-9 personnes, plutot couple que celib') à Amsterdam le WE du 1er mai.
Je suis en train de regarder les logements, vous auriez des adresses d'appart (style Airbnb) à recommander?
Plutôt dans le centre, avec plusieurs chambres si possible.
 
Merci

 
Voyager en train en Chine, c'est coûteux? (même question pour l'Inde)

On a bien apprécier le Grant hôtel, un bon rapport qualité prix je trouve

Personne n'a des bons plans week-ends ?

Tu peux supprimer tes propres messages hein (éditer, et t'as une case à cocher pour supprimer le message)

Il est nouveau ici.

Pas sur les applis mobile

Tu donnes pas de budget ni la période, ça te va peut être $1500 la semaine

Sinon il y a le topic du grand ouest

 
Voila    
 
en plus l'appli me disait une erreur, mais en faite ca postait

sinon grand hotel, c'est 475$ pour 4 nuits a peu près

HFRMobile, aucun problème.

Pas particulièrement mais cela dépend des trains... pour un Shanghai -> Beijing cela va de 20€ (train de nuit en hard seat) à 150€ (train de nuit en couchette luxe) en passant par 60€ (TGV en 2nd) - et c'est 1300-1400km
C'est long mais plutôt agréable (cela dépend de ton état d'esprit). Il faut faire les voyages en couchette "hard sleeped" qui sont pas du tout hard et plutôt confortable. T'es avec la vrai Chine, c'est sympa et en générale les gens sont bien étonnées de te voir (même sur un Shanghai -> Beijing).

Un site que je kiff pour les horaires/prix/etc : http://cnvol.com/
Par contre les billets ne s'achètent qu'à la gare et à part Shanghai, il n'y a pas forcément de comptoir où ils parlent anglais... après ptet que l'hôtel/guesthouse peut s'en occuper avec un supplément.

Pour l'inde, aucune idée.

 
Merci des tuyaux

Effectivement les billets de train sont pas chers et t'en as a tous les prix. Pour un Beijing Datong ou taiyuan xian de nuit en soft sleeper c'est de l'ordre de 150 yuans.

C'est pas méga confortable car le train secoue bien et les contrôleurs réveillent les gens très tôt le matin (ceux qui descendent en premier)

Peu importe le confort, ça sera toujours l'économie de centaines de km à vélo

Pour l'Inde ça dépend du niveau de confort que tu souhaites : si le mode bétaillère te dérange pas, ça coûte pas grand chose
Sinon on avait fait New Dehli - Agra dans un wagon couchette (sans dormir car trajet court) et Agra - Jaipur dans un train normal, catégorie moyenne voire basse pour les 2 et les prix était vraiment pas élevés de mémoire (genre 10€) et le confort mieux que ce à quoi on s'attendait (en même temps on s'attendait à une simili ligne 13 vers 18h ..).
Après j'ai eu des retours d'expérience plus gratinés

 
Dernière question: est-ce compatible avec des vélos? (possibilité de charger vélos+matos) en wagon approprié ou vaut vraiment mieux voyager léger?

Je vais regarder ça.
 
Période Janvier, Février je pense.

C'est pas luxueux mais la chambre est grande. Petit dej un peu léger, et 2 mac dispo dans le hall pour internet

http://www.hotels.com/ sinon, comme ça tu choisis avec tes critères.

Aucune idée mais tout doit être possible

Salut,
un bon chauffeur francophone sur Bali à recommander?
On part dans 2 jours, et rien préparé pour le moment..

Bon, je viens de réserver dans un hotel que je n'ai pas encore essayé à Anvers.
 
hotel le tissu, ça a l'air sympa
 
 
je vais régulièrement la bas, c'est une ville que je recommande, c'est 1000x plus intéressante que Bxl par exemple

J'en ai eu un très bien mais anglophone uniquement. Si ça t'intéresse quand même MP

Non merci c'est sympa.
J'ai aussi une bonne recommandation pour un anglophone, mais même si on a pas de pb pour comprendre et parler l'anglais, ce sera tout de même plus simple et facile avec un francophone, et comme il y en a pas mal de dispos, surtout en ce moment..
 

LA FUREUR DU DRAGON
Circuit Chine PEKIN/DATONG/PINGYAO/TAIYUAN/XI’AN/SHANGHAI/HONG-KONG
by van_fanel

MEGAPHONE TOUR & FOOD PR0N

Après avoir mis presque 1 mois pour trier environ 2500 photos, sélectionner une 100ene, et les retoucher (150 retouches, comprendront qui pourront  ) fois les photos, je me motive enfin à écrire ce CR. Il ne me semble pas avoir encore lu de CR ici sur la Chine, destination pourtant relativement commune. Malgré les à prioris et les clichés qu’on peut véhiculer sur le pays, ou les idées préconçues sur ce qu’on peut voir, j’ai essayé de sortir par moment des sentiers battus qu’on voit dans les catalogues des agences de voyage, et pourquoi pas vous donner l’envie de vous y rendre  欢迎您!

 
Quand
du 6 au 28 Septembre 2013
Le mois de septembre est une bonne période pour visiter la Chine (bon, peut être pas partout comme on le verra plus tard) notamment si vous vous rendez à Pékin. La fin des vacances d’été pour les écoliers et étudiants et l’absence de golden week font que les sites touristiques sont relativement moins fréquentés (car les chinois restent toujours très nombreux et grégaires en ce qui concernent le tourisme ).
Genre ça :

 La météo est également clémente, il ne fait ni trop chaud, ni trop froid (climat continental à Pékin, donc 35-40°C en été et -10 -15°C en hiver). Ce n’est probablement pas vrai pour toutes les villes mais dans l’ensemble du voyage, nous avons eu de bonnes conditions.

Comment
Paris-Pekin puis HK-Pekin-Paris via Air China (qui au passage, est correcte mais sans plus. A voir sur le topic voyage aérien. Avions neufs, repas et confort correct, bon choix de films, mais le point noir est de voyager… avec des chinois    )
Déplacement intérieur en train et avion : Xian-Shanghai et Shanghai-HK avec China Eastern (très bien, mais on y reviendra également)

Budget
On va dire 2500 à 3000€/personne pour trois semaines même si j’ai payé beaucoup moins, avec la famille sur place... Comptez 600 (promos) à 750€ de billet d'avion en réservant à l’avance, dans les 1000€ si on s’y prend trop tard. Les tarifs des hotels sur place dépendent de la ville, du standing et de l’éloignement par rapport au centre ville (normal). Pareil pour la bouffe, elle dépend du type de resto et de la ville, mais en Chine la gamme de prix est TRES TRES large, on peut aussi bien manger (et bien) pour 2€50 par personne (véridique) que pour une centaine d’euros.
 Les excursions sur place via des tours opérators existent et le prix varie selon les prestations, hôtels choisis et programme. Nous en avions pris un entre Datong et Xian pour nous simplifier la vie, j’avais pas trop confiance en mon mandarin pour booker les trains et trouver les chauffeurs sur place  Je me suis rendu compte qu’au final ce n’est vraiment pas nécessaire  

Les photos issues de flickr ont été prises avec le réflex, et pour les vignettes de petites tailles ce sont celles de l'iphone. Des fois les conditions lumineuses étaient trop pourries pour le réflex, et je ne dispose pas de flash dessus J'ai piqué sinon honteusement quelques photos que j'ai trouvé sur google image, merci à leur proprios (flemme de retoucher toutes les tofs).

J1 et J2
Le vol jusqu’à Pékin se déroule comme prévu, arrivée à l’heure prevue. Les bagages mettent près de 30minutes à arriver… Tiens, les baggagistes chinois sont aux 35H maintenant ?  Peu importe, on est en vacances. Ma tante vient nous chercher, puisque pour notre séjour sur Pékin elle nous prête gracieusement son appart. On avait prévu initialement de prendre un hotel dans l’hypercentre, à côté du quartier de WangFuJing. Finalement on sera logé juste au dessus de la station de métro Puhanyu, à coté du Temple du Ciel.

On est un peu claqué par le voyage, j’en profite pour piquer une ronflette dans le bus qui nous ramène de l’aéroport. Le bus aéroport / centre ville coute de mémoire 45 yuans, soit environ 5€. Le taux de conversion est de 8 yuans RMB pour environ 1€. On pose nos valises, et on se pose tranquillement dans un restaurant Sichuannais, affamé par le peu de nourriture qu’on a eu dans l’avion.

J3 Collines Parfumées
Après un passage pour saluer les grands parents, on prévoit de visiter les Collines Parfumées (Xiang Shan), dans le district de Haidian, situé dans le nord ouest de Pékin. Le parc est connu pour offrir une très belle vue des alentours ainsi que les érables qui deviennent rouge lorsque l’automne arrive. Malheureusement pour nous les feuilles sont encore vertes, et le ciel pas très dégagé pour avoir une belle vue de la colline.

Ce qu’on aurait pu voir :

Le parc est relativement tranquille, vu qu’on est lundi, quelques petits vieux font leur gym et d’autres escaladent la colline avec la radio bien allumée pour faire profiter à tout le monde sa musique  On finit la visite par celui d’un temple adjacent au parc, Biyunsi (temple du ciel de jade, oui les chinois ont le verbe imagé  ).

Vue des stupas du temple 

White Stuppas by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

On aura pas le temps de visiter le bouddha couché (Wofosi) situé dans le coin, on rentre tranquillement.

J4 Losance et Electronique
Journée relativement maussade en raison de la pollution, c’est rapé pour visiter les sites classiques. Je consacre le matin donc à acheter un chargeur pour la batterie de l’appareil photo, impossible à retrouver avant le départ. Grosse losance, après avoir erré 1h autour d’une station de metral, je n’ai pas réussi à retrouver l’espèce de mall de matos photo sur un site que j’ai trouvé sur google avant de partir, je demande à 2 3 personnes et chaque tentative se solde par des échecs. Je rebrousse chemin et on perd une matinée  Finalement la tante nous propose de nous emmener à ZhongGuanCun sur la ligne 4. A la sortie du metro, des buildings bourrés de vendeurs qui cherchent à alpaguer le passant, en proposant toute la « marchandiiiise »   électronique : smartphone, réflex, pc, laptop, électroménager… Pour les photographe les prix sont très intéressants par rapport à l’Europe, on trouve tous les derniers modèles de chez Canon ou Nikon avec des différences de prix de l’ordre de 5 à 10%. On m’a proposé un 500mm F4 pour 9K€ (prix constaté ici à 12-12.5K€). Une sorte de Akihabara à la chinoise 

On finit par faire un tour du coté de WangFuJing, le quartier qui regroupe tous les malls de luxe et un marché typique ou on trouve des brochettes de tout genre (mouton, criquet, scorpions qui bougent, hippocampes…)

J5 Visite des incontournables de Pékin
La chance est avec nous, on pourra enfin visiter le centre de Pékin. On prévoit de commencer par le Mausolée de Mao, on se pointe à 7h dans le metro pour arriver relativement tôt (fail)

mais la place TianAnMen est déjà remplie de touristes…

On se plante de file en commençant dans celle réservée aux groupes, on retraverse la place pour aller du coté des individuels, et là on me demande de mettre le sac au consigne de l’autre coté de la rue…  vu le monde déjà présent on zappe et on se dirige directement vers la Cité Interdite. Si vous voulez faire cette visite et le lever du drapeau, il est conseillé plutôt d’arriver à 5h apparemment 

Tian An Men by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

On zigzag parmi les nombreux groupes de touristes chinois qui suivent leur bruyants tours opérators, équipés pour la plupart d’un mégaphone et d’un drapeau ou lampion qui se distingue de celui des autres, ou alors les touristes sont tous coiffés d’une casquette aux couleurs du TO. On dirait une coupe du monde avec les supporters de plus d’une 20ene de nations 

Forbidden City by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

La partie est de la Cité Interdite est moins fréquentées, puisque la partie nécessite un billet supplémentaire (30 RMB soit environ 3€50). Néanmoins la partie mérite le coup d’œil avec la présence du Mur aux 9 dragons :

Nine Dragons Wall by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

Enter the Dragon by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 

Palace of Tranquil Longevity by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

La visite se fait en 2-3h, plus si vous visitez minutieusement les mini musées à l’intérieur du palais, contenant pas mal de reliques intéressantes. On termine la visite par les jardins de l’empereur, et il fallait jouer des coudes pour traverser certains endroits. Heureusement qu’on est selement en semaine…

The Palace of Heavenly Purity by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

Red Window by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

On sort par la porte nord et on enchaine immédiatement avec la visite de la colline de charbon (Jingshan) qui offre une vue panoramique de la Cité Interdite, ainsi que le parc du grand Stuppa blanc. On croise un groupe de français voyageant avec Nouvelle Frontière 

Jinshan by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

On continue notre parcours dans les alentours de la Cite Interdite, bordée par les “hutong” , les vieilles maisons traditionnelles à la cour carrée de Pékin.

Hutong Life by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

Après quelques photo un flic m’arrête et me demande de ne plus prendre de photos, car si elles se retrouvent sur le net, les vieux bâtiments nous font « perdre la face » Il m’assure que ces bâtiments vont être rasés, et qu’on construira des immeubles flambants neufs à la place. On finit par arriver dans le quartier de WangFuJing pour se reposer nos jambes et prendre un déjeuner tardif.

La journée s’achève par la visite du Temple du Ciel, un complexe de plusieurs batiments ou l’empereur venait prier afin d’avoir de bonnes récoltes  :

Tian Tan by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

J6 Muraille de Chine et 13 Tombeaux Ming
Pour visiter la Muraille de Chine, il existe 4 5 sites autour de Pékin entre 60 et 120km. La plupart des tours organisés par CITS ou des organismes plus ou moins sérieux choisissent le site de Badaling, car plus proche. Pour environ 120 à 150 yuans, il est possible de s’inscrire dans un de ces groupes destinés aux chinois, avec un guide parlant chinois ou plutôt qui gueule dans un mégaphone (il existe des tours destinés aux occidentaux mais pas testé) et le déplacement est assuré en car. Par contre il arrive souvent (pour pas dire systématiquement) que le bus fasse des arrêts shopping chez les partenaires commerciaux pour essayer de vous refourguer des babioles de jade, de la soierie, de la viande de canard, etc. Si le prix est votre premier critère, vous pouvez y aller. Par contre le service et la qualité de la visite, faudra repasser. On trouve ce genre d’excursions partout, dans les agence CITS (qui sont de meilleures qualités) ou tout simplement sur les prospectus que les gens distribuent autour des sites touristiques en centre ville de Pékin)

On a opté de louer un véhicule à la journée avec un taxi « au black ». Le prix est très variable, et surtout selon le faciès. Pour les occidentaux souvent le prix annoncé est de 1000-1200RMB, mais si on est / parle chinois, on peut rapidement faire descendre les prix à 500-600RMB. Evitez de passer par un rabatteur, et allez directement demander au chauffeur, l’intermédiation coute environ 100RMB. Après rares sont les chauffeurs qui parlent anglais et encore moins le français… J’ai pour ma part négocié 2 jours pour 900RMB.

Masse de touriste à Badaling :

Le site de Simatai était toujours en travaux, et voulant éviter Badaling qui ressemble plus à un disneyland avec des bouts de murs reconstruits, on décide d’aller sur le site de Mutianyu, situé environ à 80 90km de Pékin. On monte à la tour 5 par le télésiège (en fait pas celui qu’on voulait prendre), et on commence notre escalade vers la tour 23 vers l’Ouest. Il y a des grandes tours de garde coté Est, mais le soleil gâchait les possibilités photographiques.

Great Wall Mutianyu by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

A partir de la tour 16, les choses se compliquent et les marches deviennent assez raides. La température est élevée en ce matin très ensoleillé. Certaines marches sont très raides et il n’y a que peu de prises. Madame ne peut pas trop continuer, je continue le chemin seul avec l’objectif d’arriver à la dernière tour Après 1h30 de marche, j’arrive à la tour 23, et on distingue clairement la différence entre les portions rénovées et celles laissées à l’abandon. On peut en fait continuer sur la muraille, mais la nature a repris ses droits à cet endroit et la végétation recouvre les accès. La progression se fait parmi la végétation, les arbres, les insectes et les lézards qui chauffent au soleil 

Great Wall Ruins by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

Another Brick in the Great Wall by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

J’arrive entre la tour 25 et 26 et decide de rebrousser chemin, malgré l’envie forte de continuer jusqu’au sommet de la montagne devant moi. Le chemin est assez étroit et il n’y a quasiment pas de touristes, ils s’arrêtent généralement vers la tour 18 et son escalier infernal  Je croise malgré tout un groupe de jeunes chinois qui faisaient une rando. Il est certain que les portions d’après réservent des vues fabuleuses, mais je dois me résigner à redescendre pour faire les autres visites prévues.

On redescend par les télécabines (vers la tour 15 ?) car madame a le genou enflé. Et mes mollets on bien morflé aussi. On continue tranquillement par la visite des Tombeaux Ming, également surnommés « 13 tombeaux ».

Contrairement à ce que le nom indique, la visite se fait uniquement sur 3 tombeaux, Changling, Dingling et Zhaoling. Le site de Changling comporte quelques reliques, et Dingling donne accès à une visite de l’hypogée (une espèce de crypte) située en dessous de la tour des esprits. Tous le site est retapé, et l’hypogée n’est pas très intéressante à visiter ; les cercueils d’origine ont été remplacés par des boites rouge ignobles, et les touristes chinois se sont chargés de recouvrir les tombes par des billets et pièces (une des mauvaises habitudes des touristes chinois).

Zhaoling est plus calme, et plus agréable à visiter car peu de touristes font le déplacement. Il faut savoir que les tombeaux sont séparés de 1 à 2 bornes (à la louche), donc sans voiture c’est relativement long. Sur les 13 tombeaux il semble que d’autres soient visitables, mais nous ne l’avons pas fait. Certains sont fermés, et d’autres non rénovés. La visite s’achève par la « Voie de l’Esprit », une allée qui se situe à l’entrée des tombeaux , bordé de statues d’animaux et de soldats, chargés symboliquements de garder le tombeau.

Spirited Away by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

J7 QingDongLing – Les Tombeaux Qing
Sur le guide que nous avions (Guide Voir , ed Hachette), ils recommandaient de visiter les tombeaux Qing situés à 120km à l’Est de Pékin, dans la province de Hebei. Après presque 4h de routes (combo bouchon à Pékins + les camions sur les routes, toujours à prévoir) on arrive enfin dans le coin. Le chauffeur connait pas le coin, et on doit demander à plusieurs reprises notre chemin. On arrive d’abord sur le site de Dongling, avec une toute petite voie des esprits, des portiques et un palais fermé.

Old Gates by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

Je commence à douter car je ne vois pas d’autres batiments dans le coin. Finalement en roulant, on trouve plusieurs autre tombeaux, et on apprend qu’on est pas arrivé par la bonne route  On trouve une billeterie à l’entrée d’un des tombeaux et on s’acquitte du rackett (160 RMB !!). Ici les batiments ne sont pas tous rénovés, et donnent une impression d’authenticité. Bien que les tombeaux soient d’une dynastie plus récente, la plupart des peintures et constructions sont d’origines. Dans le tombeau de Yuling de l’empereur Qianlong, on peut voir un hypogée magnifique, recouverte de gravures de figures bouddhiques ainsi que des inscriptions en sanskrit et le sarcophage d’origine.

Shendao by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

Sculpted Pillar by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

On fait une visite à l’envers, puisqu’après avoir visité 5 6 tombeaux, on traverse le grand portique, puis la voie de l’esprit principale, et le pont d’entrée. On se retape 3h30 de route pour regagner Pékin.

J8 Repos du guerrier
Après avoir cavalé pas mal de bornes sur les derniers jours, on décide de pas trop en faire pour ce jour. On visite la grande lamasserie de Pékin (Yonghegong) et le temple de Confucius situé à quelques patés de maisons.

Bell Tower by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

Prayer Shrine by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

Bodhisattva Guanyin by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

On termine la soirée par une virée dans le quartier de Hohai (situé derrière la cite interdite), le quartier branchouille et nocturne de Pékin avec pleins de bars / restos. La plupart des bars fait des soirées musicales avec un chanteur ou une bande, au vue de leur proximité on finit par sombrer dans une cacophonie totale 

J9 Palais d’été
Journée de visite raccourcie, réunion avec la famille toussa avant de partir de Pékin. Un petit tour au Palais d’été pour finir les incontournables… Beaucoup de monde vu qu’on est le week-end, mais au moins on profitera du Soleil.

Golden Bridge by Rhapsody-In-Blue, on Flickr

J10 Repos… et train pour Datong
RAS pour cette journée, grasse mat’ et on remballe tout tranquillement pour être prêt à partir le soir. On emprunte un train (soft sleeper) pour Datong. Le quai est blindé de monde, on attend au milieu des nombreux travailleurs migrants. On a du mal à s’endormir dans le train, ça secoue relativement souvent. Niveau confort c’est comme un Lunéa classique (voire un peu mieux), et les controleurs viennent vous réveiller le matin pour éviter de louper la station.

J11 Yungang Grottoes et Datong
A partir de Datong, on avait choisit un TO qui nous accompagnait jusqu’à Xi’an. Comme dit précédemment, je voulais pas trop m’embarrasser avec la réservation de train, démarcher des chauffeurs sur place vu que les sites à visiter ne sont pas à Datong même mais entre 45 et 100km de la ville. On est accueilli par Peter, guide censé parler anglais (sauf que quelques heures de Wall Street English lui aurait pas fait de mal). On dépose nos affaire à l’hôtel (oui, débarquer à 7h du mat dans un hôtel n’étonne personne ici  ) avant de partir visiter les grottes de Yungang, situées à 45km à l’Ouest de la ville. Ces grottes, qui constituent une des attractions principales du coin, sont célèbres pour leurs statues de bouddhas de différentes tailles réparties : la plus grande atteignant presque 30m de haut, alors que les plus petites ne font que quelques centimères. Il y a plus de 200 grottes, mais environ 30 de grande tailles sont ouvertes aux visiteurs. Elles ont été creusée vers 450 ap J.C. Les statues sont pour certaines très dégradées en raison de la pollution, de l’érosion (roche calcaire, eau et vent). Mais l’ensemble a été relativement bien préservé et la ville consacre pas mal de temps à rénover le site.
 

Thousand Bouddhas by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 

Stone Pagoda by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 

Bouddha Grotto by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Pour une idée de la taille de certaines statues:
 

Through the Window by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
La visite se fait en 1h30 2h. On retourne dans le centre ville de Datong pour visiter 2 temples et un des rares mur aux 9 dragons. Dans l’ensemble les 2 temples n’ont pas un grand intérêt car rénovés à 90%, et le mur est moins impressionnant que celui qui se trouve dans la Cité Interdite. Datong mène actuellement une politique de développement touristique, et a entamé la destruction de tous les bâtiments décrépits situés dans l’enceinte des murs de la ville, pour les remplacer par des reproductions des bâtiments « anciens » et médiévaux. L’ensemble n’est pas très harmonieux et on a plus l’impression d’être dans un parc à thème « Chine ancienne » Le guide nous dépose en début d’aprèm dans l’hôtel, les visites reprendront demain. L’hôtel bien que confortable est relativement éloigné de tout, et le tour de voiture dans Datong ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. On reste à l’hôtel pour essayer de rattraper la nuit mouvementée passée dans le train.
 
J12 Temple Suspendu . Yingxian Pagoda et Pingyao
La journée s’annonce chargée, et un départ fort matinal nous épargne les embouteillages du centre ville. On arrive après 1h30 sous la pluie à HengShan, une des montagnes sacrées de Chine. Se dresse devant nous le XuanKongSi (temple suspendu), ce temple improbable, posé à même le flanc de la montagne à plus de 50m du sol !!  Malgré les poutres apparentes qui les soutiennent, toute la structure est en fait maintenue par des poutres de bois non visible enchassée à l’intérieur de la montagne. Les poutres apparentes du dessous ont été rajoutées par la suite seulement pour seulement donner l’assurance psychologique de solidité aux visiteurs. Le temple se parcourt très rapidement, il n’y a qu’un circuit possible. C’est pas super facile pour ceux qui souffrent du vertige (dont votre serviteur  ), le plancher penche à des moments vers le vide, et les barrières en bois (qui ne dégagent pas non plus une grande impression de solidité) sont très basses. J’ai du ravaler ma fierté et marcher à genou comme une grosse merde pour passer à certains moment  Je me risque néanmoins à jeter un œil par-dessus la rambarde, 50m c’est haut 
 

Xuankongsi by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Il existe apparemment d’autres temples de ce type à flanc de montagne dans le HengShan, mais nous ne les avons pas visité (pas au programme non plus).

Hanging Temple by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
On reprend la route pour atteindre Yingxian, une petite bourgade sans intérêt si ce n’est pour l’une des dernières pagodes faite entièrement de bois. Cette pagode abrite plusieurs statues et reliques, il était possible il y a quelques années de grimper dans cette pagode, mais l’accès est désormais interdite car celle-ci commence à se pencher. La pagode abrite également des reliques bouddhiques dont un morceau de dent de Sakyamuni, mais il faut payer 150Y pour voir ses prétendues propriétés miraculeuses (comme le fait de s’illuminer, qu’elle contienne des gemmes, bla bla… BS inside). De l’extérieur on distingue 5 étages, mais à l’intérieur il y a en réalité 9 étages. Et pour finir, la tour a été construite un peu avant 1050, l’état de conservation est plutôt remarquable.  
 

Fogong Temple by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 

Dougong by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Après le déjeuner, la journée se poursuit par 4h de routes pour rejoinder d’abord Taiyuan puis Pingyao. On visite le temple de Shuanglin, répertorié à l’UNESCO world heritage. C’est un petit temple avec des statues en bois très détaillé de bouddha, boddhisattvas et autres gardiens des cieux. Malheureusement ce jour la une école d’art de la région était de sortie, donc pas mal d’étudiants se posait devant les statues pour réaliser leurs répliques en glaise.
 
On finit la journée par l’installation à l’intérieur de la vieille ville de Pingyao, une ville « médiévale » avec des bâtiments et murs d’origine. Ca a un certain charme le soir venu, avec toutes les rues illuminées par des lampions. Par contre ça reste avant tout très « attrape touriste », avec des vendeurs de souvenirs et autres babioles (découpage de papier, produits de laque, soierie, sceaux à faire graver, etc).
 

Lanterns Street by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 

Old Town by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
On dinera dans une auberge recommandée par le guide papier qu’on avait, et la spécialité de la region appelée KaoLaoLao est un veritable délice :9 Pour 2 personnes on s’en sort pour moins de 10€, 3 plats et boissons  
 
J13 Pingyao – Taiyuan – Xi’an
 
La matinée est consacrée à la visite des murailles de la ville, rapides explications du guide (pas une grande valeur ajoutée en tout cas). Pas grand-chose à voir, à part une vue légèrement aérienne de la vieille ville.
 

Pingyao Wall by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Au retour de la visite on croise un groupe de danseuses qui animent la vieille ville:
 

Street Performance by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
La dernière visite  du tour passé par la propriété de la famille Qiao, qui a servi de décor principal pour le film « Epouses et Concubines ». Je suis assez déçu de la visite, car bien que la propriété soit assez simpa à voir avec des mobiliers d’époque, le lieu est assailli par les cars de touristes… Notre visite est accompagnée par pas moins de 5 groupes différents, rythmée par les cris dans les megaphones et il a fallu jouer des coudes pour se frayer un passage vers les différentes pièces.  
 

Raise the Red Lantern by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Je pense que la visite est loin d’être indispensable, il semblerait qu’il y a des propriétés beaucoup plus belles et grandes que celle de la famille Qiao, mais comme ils sont moins connus, ils sont forcément moins bien (mode de pensée des touristes chinois).
 
On reprend la route pour rejoindre Taiyuan et prendre un train de nuit pour Xi’an. Le guide semble assez pressé de se débarrasser de nous, puisque c’est le grand week end de la fête de la Lune qui s’approche. Un détail que j’avais oublié d’inclure dans mon agenda… On va devoir affronter les hordes de touristes à Xi’an…
 
J14 Xi’an
La nuit a été encore plus horrible que dans le 1er train, puisqu’il s’arrêta dans quasiment tous les bleds du parcours. On arrive à 7h sous la pluie, encore, à la gare de Xi’an. Le TO avait une agence sur place et nous organise le transfert jusqu’à notre hotel. On prend une douche et on repart directement visiter la villes et ses alentours ; au programme : L’armée de terre cuite, les 2 pagodes de l’oie sauvage (grande et petite), le musée du Shaanxi, la grande mosquée, la tour de la Cloche et la tour du tambour. Sacré programme les enfants 
 
 
Les visites des monuments de Xi’an et alentours se font très bien en bus, pas cher et il y en a beaucoup (coût du trajet unique entre 0.5 et 3Y, certains ont un coût fixe et d’autres par nombre d’arrêts. Pensez à prévoir de la monnaie et des petites coupures car certains bus n’ont pas de contrôleurs qui vendent les tickets mais simplement une urne) et pour les destinations un peu plus éloignées (temple Famen, l’armée de terre cuite ou le Hua Shan) il existe des bus spéciaux qui font la navette, avec un départ tous les 15min de la gare routière au nord est de la ville. Les trajets coutent entre 20 et 45Y (5€) pour des distances de 50 à 110km, c’est très bon marché. Il existe également un bus reliant la gare routière à l’aéroport, au prix de 26Y, départ tous les 30min.
 
Un site bien utile pour les prix, horaires et arrêts des différents bus :
http://www.travelchinaguide.com/ci [...] ur-bus.htm
 
L’armée de terre cuite est un point incontournable de Xi’an, et symbole même de la ville. Il s’agit en fait d’une armée d’environ 8000 de soldats d’infanterie et archers, 500+ chevaux, cavaliers, ainsi que des chars fabriqués pour garder la tombe du premier empereur Qin Shi Huandi après sa mort. Chaque figurine est UNIQUE et peinte, réalisée par les artisans et ouvriers réquisitionnés à l’époque. La réalisation dura plusieurs années, et tous les travailleurs ont été éxécuté une fois la tache colossale accomplie   afin de préserver le secret de fabrication et du lieu d’enterrement.
 
L’endroit n’est pas très grand, il y a un musée et 3 fosses. Je vous conseille de commencer par le musée, puis la fosse 3 et 2 avant de finir par le « pit » n1. Le musée expose les célèbres statues d’un arbaletrier (qu’on ne voit pas car le bois a pourri), ainsi que des chars entièrement en bronze, réalisés avec plus de 2000 pièces différentes uch : La fosse 3 en forme de U ne possède que peu de statues et n’est pas encore entièrement excavée. La fosse 2 est en forme de L et possède quelques statues plus intéressante. La fosse n1 est la plus grande, et contient l’essentiel de l’armée. La vue sur toutes les tranchées est très impressionnante :
 
 
 

Qin Army by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Les batiments moderns couvrant les fosses sont hideux, et l’architecte mérite le même sort que les artisans pré-cités. Le détail des statues est impressionnant et très réaliste, et l’effort de différentiation est tout simplement colossal.
 

Army of the Eternity by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 

Terracotta Warriors by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Nous retournons vers la ville poursuivre les visites. On zappe le musée du Shaanxi lorsqu’on aperçoit la horde de chinois qui faisaient la queue (mais apparemment le musée est gratuit, mais si on veut un billet coupe file il faut payer 20Y). On passe rapidement devant la pagode de la grande oie, et on monte au sommet de la pagode de la petite oie qui offre une vue sur la ville, vraiment pas très belle.
 

Big Wild Goose Pagoda by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 

Small Wild Goose Pagoda by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
On s’en sort pas trop mal dans l’orientation et la lecture des stations de bus (entièrement en chinois, pas de sous titrage anglais comme c’est le cas à Pékin). Mais en raison des embouteillages et de la circulation très dense, on décide de s’arrêter là pour aujourd’hui. Il faut récupérer pour chopper le premier bus à destination du Hua Shan demain.
 
J15 Hua Shan
Pour éviter la foule de touriste surement de sortie en ce WE prolongée, on se lève pour prendre le premier bus « touristique » pour se rendre à Hua Shan. Le trajet dure environ 3h, et on arrive un peu après 11h. La météo n’est pas très clémente, et un crachin nous accompagne jusqu’au hall des visiteurs. Contrairement à ce que certains guide affichait, il n’est plus possible de se rendre directement au téléphérique nord ou à l’entrée du temple de jade sans payer le bus navette, ils ont mis partout des barrières de contrôle pour s’assurer le monopole du transport entre le hall des visiteurs et le début du parcours. Certains chinois le font à pied pour économiser 40Y, mais c’est tout de même 6km sous la pluie le long d’un trottoir inexistant… On préfère préserver nos forces et payer le prix fort, de mémoire 190Y pour l’entrée + la navette jusqu’au téléphérique du sommet Nord, et là il faut encore raquer 90Y pour une montée simple… (on pensait redescendre par le chemin principal le lendemain). Les prix sont moins élevés en hors saison (à partir de fin novembre, mais les conditions sont beaucoup plus rudes).
 
Ici un plan du site (plus tout à fait à jour, il existe désormais une télécabine qui arrive à proximité du West Peak) :
 
http://www.huangshantour.com/engli [...] uashan.gif
 
La télécabine traverse doucement la couche de nuage et le soleil éclaire enfin le paysage :
 

Morning Cloud by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
On se ridige vers le sommet du sommet Nord, et on prend le temps d'admirer la vue des autres pics au loin. La vue est époustouflante, et on arrive à distinguer les nombreux touristes qui attaquent l'ascension du “Dos du Dragon Vert” vers lequel on s'engage:
 

 
L'ascension ne comporte pas réellement de difficultés, les marches sont bien taillées, les sentiers bien balisés et de nombreuses terrasses avec des vendeurs ambulants proposent des boissons fraiches. On croise lors de l'ascension des porteurs d'eau et de vivres, transportant cette précieuse cargaison aux différentes auberges situés sur la montagne. Il y a pas mal de toilettes publiques, mais elles sont dans un état lamentable (pas d'eau) et un miasme nauséabond les entoure...  
 
Après 1h nous parvenons tranquillement au sommet Est qui offre une vue imprennable sur la vallée encore recouverte de nuage. A cet endroit il y a un escalier creusé à même la roche, quasiment verticale. Je tente de grimper avec mon reflex, fatale erreur! Je cogne l'objectif et fais tomber le filtre polarisant qui fait plusieurs bonds sur les rochers avant de finir sa course dans le sol (à quelque metres près c'était dans le vide). Finalement rien de cassé, le filtre aura juste un pet' sur le bord.  
 

 
J'essaie malgré mon vertige de me rapprocher du bord, délimité seulement par une chaine de fer:
 

Wuyun Peak by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 

Mist Valley by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
On passe voir le célèbre parcours de “l'Aterrisage de l'aigle”, un chemin de via ferrata ou un simple baudrier vous sert d'assurance vie:  
 

 
Il y a une queue, et le soleil commence à se coucher. On décide de ne pas attendre notre tour (enfin, c'est madame qui l'aurait fait, moi je prends pas de risque ) Pour info le chemin qui consiste à passer sur des chaines et des trous creusés dans la roche ressemble à ça:  
 

 
Au bout du passage un pavillon donne une vue imprennable sur les montagnes en face, tranquillité garantie:
 

Playing Chess Pavillon by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
On atteint ensuite le pic Sud, qui a la forme d'un mini dome. C'est le point culminant de Hua Shan. Nous ne resteront pas très longtemps, car le pic est très petit et des chinois s'amoncèlent pour prendre la pose... Des photographes proposent leurs services à coups de mégaphone. C'est également au pic Sud qu'on trouve le célèbre “trail céleste”, il s'agit d'un A/R au dessus du vide, sur une planche de bois pourrie et étroite qui penche dangereusement vers le vide:
 

 
Avant le passage était libre, et on pouvait louer un baudrier. Désormais le port du baudrier est obligatoire et le prix a bien augmenté (85Y, alors que dans certains blogs ils donnaient 35Y pour indication). Il y a une bonne heure de queue pour l'attraction et l'aller et le retour ne se fait que sur une seule voie... on rebrousse chemin et on prend la direction du pic Ouest, ultime ascension prévue.
 

HuaShan West Peak by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Après avoir parcouru les 4 pics principaux et quelques pics secondaires (Wuyun, Central, etc...) on entame notre descente. On revient vers le pic nord et on choisit un endroit pour la nuit puisque nous voulons assister au lever du soleil. Je trouve un hotel qui offre une belle vue sur l'ensemble des pics, et ce malgré le prix prohibitif de haute période (730Y pour une chambre double!!!). Il existe des dortoires de 12 bien moins onéreux (220Y, et encore le guide signale des auberges moins bien situés, mais à 60-120Y la nuit en dortoire), mais nous préférons payer plus pour l'assurance de la tranquillité. Nous sommes épuisés par la grimpette de la journée. Je commande une bière bien fraiche et admire le couché de Soleil sur la face Ouest.  
 

HuaShan Sunset by Rhapsody-In-Blue, on Flickr
 
Il n'y a pas d'eau courante ni de douche dans les chambres (et c'est le cas dans tous les auberges). Les porteurs d'eau remplissent 2 bassines d'eau pour la toilette. On avait prévu des lingettes, et on préfère ne pas utiliser cette eau (saumatre).
 
La brume envahie le sommet nord et on s'endort rapidement.
 
J16 Hua Shan (suite)
La nuit fut de courte durée, un couple de bruyants chinois (pléonasme) avait élu quartier dans la chambre d'à coté. On ne distingue rien à l'extérieur, et la brume recouvre toujours l'auberge. Nos craintes sont confirmées en sortant, un épais nuage entourait entièrement le pic Nord et arrose les terrasses par un crachin.  
 
Le prètre taoiste qui ouvre le temple au petit matin:
 
 
De nombreux trekkers ont effectués l'ascension de nuit dans le froid et la pluie. Ils s'entassent autour du temple adjacent à l'auberge et certains grelottent, qui au passage, n'est pas vraiment étonnant, vu comment ils sont équipés... Certaines chinoises sont venus avec des chaussures de ville voire des talons(!!!), accompagnés par des mecs en costume et lunette de soleil... à 5h30 du matin dans le noir... Intéressant... Pour tuer le temps, ils se prennent en photo avec leurs ipads sur des marches. J'ai pas vraiment saisi l'intérêt mais chacun voit midi à sa porte... Vers 7h30 le soleil s'est levé, mais la brume n'est toujours pas dissipée et la pluie continue à tomber. On se fait une raison pour le lever du soleil, et pour arranger le tout, la pluie a rendu les marches très glissantes. On décide de ne pas se risquer à prendre la descente à pied, et on fait sagement la queue comme tous les chinois qui ont fait l'ascension de nuit pour un ticket de retour par télécabine.  
 
 
 
On repaie une fois de plus cette arnaque de navette. Contrairement à ce que dit le guide, les bus touristiques pour le retour ne commencent que leurs services à 12h30... On attend 3h dans le hall des visiteurs avec un bol de nouilles instantanées. Une bonne matinée de lose... une bonne douche chaude nous attends au retour à l'hotel. On finit notre tour à Xian en passant par la tour du Tambour, et la visite de la grande mosquée et du quartier musulman. On goute à la spécialité locale, le pomou (une espèce de soupe de mouton au piment et avec des morceaux de “pain” trempé)
 
 
 
 
 
Il était inialement prévu qu'on passerait la dernière semaine du séjour à Hong Kong, profiter un peu de la plage et du soleil avant de revenir, mais la météo en a décidé autrement... Au retour à l'hotel j'apprends via le WIFI qu'un typhon approche de Hong Kong, et que Cathay Pacific allait annuler tous les vols du lendemain à destination et au départ de l'aéroport. On sait pas trop quoi faire, on décide tout de meme de se pointer le lendemain à l'aéroport.
 
Pour un bon plan niveau hotel, nous avons séjourné à l'hotel JinJiangInn sur Jiefan Road (110 Jiefang Rd Xincheng, Xi'an, Shaanxi ). La chambre est propre et ne coute que 21€ par nuit pour un double avec WIFI. L'hotel est à 800m de la gare routière et de la gare, à 10min à pied. C'est très appréciable pour avoir accès aux nombreux bus touristiques partant de la gare routière. Je vous conseille chaudement de rester dans ce coin, car beaucoup de bus partent également de cet endroit pour desservir la partie sud de la ville et ses attractions (le musée, les 2 pagodes et le quartier musulman).