Reprise du message précédent :
ouais c'est bien ce que je dis

tu peux pas comprendre les blagues de cyclistes

C’est pour les faibles les turbos

Donc en quantité, c’est quasi rien !
 
Je passe du coup

J'ai vendu la mienne chez CVO, c'est un ami de la famille donc je lui fais confiance. Enfin on lui prend toujours une voiture après la reprise et on a toujours eu un service au top j'ai du mal à aller ailleurs maintenant.

Sinon j'ai des skis à vendre pour pas cher

En lot avec l'écran ?

Thanks, je vais regarder s'il fait des rachats "secs"

J'aimerais remplacer ma plaque de cuisson à gaz par une induction. Mais il n'y a qu'une seule prise déjà squattée par le four.
Ça serai compliqué de rajouter une prise qui va bien ? Le tableau électrique est à 4m de là maximum sur le même mur.
J'ai pas fait ce genre de truc depuis 30 ans je sais pas du tout comment m'y prendre.
Sinon ça vaut le coup de faire venir un électricien ? Il me prendrait pas trop cher ? J'imagine que c'est un mini travail qui va pas forcément l'intéresser

Une plaque ne se branche en aucun cas sur une prise !

Tu dois tirer une ligne dédié (en 6mm2) depuis le tableau (avec un disjoncteur 32A dédié) et ça arrive coté plaque avec une sortie murale (genre ça https://www.amazon.fr/Legrand-LEG91 [...] 238&sr=8-5 )

Simple ou compliqué : ça dépend s’il te reste une place libre sur la tableau pour rajouter le disjoncteur (voir s’il y est déjà en attente) et de comment tu veux faire passer ton câble depuis le tableau jusqu’à la plaque (en saigné ? en goulote ? caché derrière/sous les meubles ? )

Pas vraiment besoin d’un électricien pour ça (sauf si t’as jamais touché au tableau et que t’as peur de l’électricité)
C’est assez rapide modulo le câble à faire passer entre tableau et plaque.

 
Ton four est sur une prise 32A?
Si oui, regarde bien la p max du four. Beaucoup de four sont conçus pour fonctionner sur du 16A.

 
Okay, ça m'a pas l'air trop compliqué. En effet il ne faut pas de prise.
J'ai pas spécialement peur de l'électricité, j'ai fait bien plus risqué au boulot, mais on est mieux encadrés. Et surtout... ça a été fait avec le cul dans cette maison, j'ai peur qu'un truc soit mal foutu quelque part
J'espérais utiliser le même saignée que celle du four mais je ne sais pas s'il y a la place,  il faudrait que je regarde de plus près.
 

 
Il y a une prise C32 sur le tableau, il me semble que c'est bien celle du four.
 

Rares sont les cuisines où il n'y a pas une ligne en 32.

Ton four est très probablement callé pour une Pmax de 3650w soit 16A sous 230v. (Il s'agit de la puissance de tous les éléments électriques cumulés du four) - dans la pratique, ils ne tournent que rarement (jamais?) en même temps (résistance annulaire, sole, grill petit+grand...)
Si c'est le cas tu peux le passer sur une prise 16A. Et récupérer la 32A pour ta plaque.  
 
--> Quel est ton modèle de four?

 
C'est ce modèle : https://www.aeg.fr/kitchen/cooking/ [...] pe742720m/
 Il est indiqué 3.5kW 220V, donc ça doit passer sur une 16A en effet

Donc tu peux le mettre sur une 16A.
 
Essaye de ne pas mettre trop de truc sur le même circuit prise:
Si tu met ton four à pleine balle + ton microonde (700-900w) ça peut disjoncter. Rien de bien méchant, mais il faudra réenclencher.

Le four doit lui aussi voir une prise dédié !
 
Donc effectivement, récup du disjoncteur + câble en virant la prise pour la plaque et du coup, il ne te reste qu’un 2,5mm2 à tirer avec un 20A au tableau pour ton four.

Ne pas confondre mise au norme et mise en sécurité.

Oui mais autant faire bien (enfin, s’il veut que la cuisson du poulet ne s’arrête pas en plein milieu quoi )

Tout à fait d'accord!
 
Pour autant la NC15-100 est parfois débile.
En neuf, allons y, mais typiquement, un circuit dédié 20A pour un congélateur c'est pour que Legrand et cie fourgent du matos!
 

Encore un complot de Bigmétaux

 
La c’est clair
Tout comme machine à laver et sèche linge : je vais pas foutre deux prises dédiées
Pour le frigo, j’ai pas vu de circuit dédié obligatoire dans la norme ! (Mais 6 prise max sur du 2,5mm2 alors que tu peux en mettre 12 ailleurs)
 
Et ça sert à rien de foutre que 5/8 prises par disjoncteur si c’est pour foutre des multiprises partout
Perso, je fous des doubles/triples prises mini à chaque arrivé de câble donc je vais clairement dépasser les 12 prises max de la norme en 2,5mm2 sur un 20A

Je ne retrouve pas mon 65W de mon EliteBook G3 mais j'ai un 45W de spare qui fonctionne dessus (charge plus lentement surement ?).
Mais je suis sur Blagnac ...

C'est bon, j'ai trouvé un chargeur Asus compatible !
Merci pour la propal !

 
Je ne m'y connais pas trop en domotique, je cherche à faire un système d'alarme avec détecteurs d'ouvertures et vidéo en temps réel consultable à distance avec stockage.
Je cherche quelque chose d'hyper simple à utiliser (c'est pour mes parents cambriolés la semaine dernière)
Pour la mise en œuvre j'ai déjà un peu de matériel, mini PC onduleur etc...
 
Connaissez vous des systèmes tout en un qui gère les cameras et les alertes à distance manipulables par des personnes agées ?
 
Y a t’il des solutions clé en main qui existent dans le commerce avec un usage hyper simple ?
 
Merci pour vos pistes
 

Je dirais jeedom avec les bons Plugin et une config adaptée
(Mais il y a quand même du boulot)

Merci pour cette piste.
Le boulot je peux tenter de le faire, mais je cherche avant tout la simplicité d'utilisation

udm pro ?

solution trop chère plutôt orienté entreprise ...

Je déconseille de faire une alarme avec de la domotique. Faut que ce soit un système dédié et pas une usine à gaz.

Prends un système dédié au prix qui te convient et des cameras pour la levée de doute. Pas besoin d'intégrer les caméras dans de la domotique pour ça.

chère ? bof
orienté entreprise ? viteuf  
 
bon par contre c'est too much pour ton cas oui
 
mais un nvr ça vaut pas 10€ et en plus te faut du poe pour les caméras
 
donc cams+switchs poe+nvr+soft en facile d’utilisation par des vieux..  

Sinon, je vends des détecteurs d'ouverture de portes et fenêtres pour box orange ou modem ule-dect  

merci pour le tuyau, c'est vrai que l'usine à gaz c'est l'opposé de l'objectif  

J'ai déjà un switch POE et un NVR, mais je cherche un truc géré par la même appli en mode ON/OFF à distance avec alertes détecteur d'ouverture et images par MMS ou mail

C'est chez free

Je cherche :
des cartons de toutes tailles
du papier bulle, mousse & protections du genre
un box pas cher
des sacs cabas types rebeuh avec zip

A mon humble avis un truc qui soit simple, DIY et pas cher tu trouveras pas...
Soit tu prends une vraie alarme type diagral que tu installes mais pas sûr qu'il existe un système de caméras intégrées, soit tu prends une solution type télésurveillance, soit tu pars dans du DIY type jeedom ou home assistant mais pas sûr que ce soit simple et efficace au final...

Après une tentative de cambriolage subie en 2019, j'ai installé une alarme + une vidéo surveillance chez moi, et ça fait le taf de manière simple :
- Alarme Somfy (auquel j'ai ajouté un pack de détecteur d'ouverture supplémentaire) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RRQ76VK
- Vidéo surveillance : https://www.amazon.fr/gp/product/B01C5JE3DS
 
Ça fait un petit budget au total mais c'est très simple à installer (sauf pour passer les câbles pour les caméras) et à utiliser, via appli mobile et en ayant la main à distance dessus pour les 2 systèmes
 

Et en retour également,  
 
j'ai testé de faire cela avec Jeedom + réseau Z wave, mais comme prévu ça marche bien mais j'ai eu des faux positifs et une config un peu compliquée, du coup j'ai séparé pour une alarme dédiée (Diagral) et je garde Jeedom pour la domotique courante au final ...

Merci pour ces précieux retours d'expérience.  

Salut
 
Je cherche un petit coup de main pour de "l'électronique". J'ai une bricole avec des leds 2812B et un Wemos D1 sous WLED. J'ai un petit problème car seules les 9 premières leds s'allument sur 18 quand c'est alimenté alimenté en usb. Et WLED répond bien en wifi.
 
Par contre quand j'alimente avec mon alim 5v 3A jack DC 5.5mm, j'ai que 3 leds qui s'allument et WLED ne répond pas (pas d'AP wifi).
 
J'ai lu que c'était peut être car mon alim délivrait trop (mesuré 5.3v) mais j'ai pas de matos qui délivre du vrai 5V avec la bonne puissance et bon connecteur . Est ce que quelqu'un aurait de quoi alimenter en vrai 5V mon bazar pour voir si c'est ça ? Y'aurait aussi la possibilité qu'un ajusteur de niveau de tension sur la ligne DATA pour traiter ce genre de problème, mais là aussi j'ai pas ça sous la main.
 
Quelqu'un a déjà bidouillé des leds 2812B pour me filer un coup de main et démerder ça ?