Reprise du message précédent :

 
Ca existe encore sur Paris (et même proche banlieue) des appartements à moins de 5k€/m2 ?  

Merci pour ton retour, ça se tient

Du simple alu ça tient dehors ou faut carrément des les trucs en acier inox (arrêt de mur) à 30€ le métre?

Autre question, je vais finalement partir sur les plots pour les lambourdes mais dans les docs ça dit tenir jusqu'à une tonne et pourtant c'est déconseillé pour abri/chalet etc ... je pige pas trop
Les deux palettes faisaient 1,5T mais réparties sur 22 plots, ça me parait ok à moi

Hello    
Je redrap le topic...
 
Sur ma maison (Bretagne) j'ai un toit en mauvais état, je viens d'avoir un devis pour refaire la couverture :
 
- dépose de toutes les ardoises (qui sont dans un format qui ne se fait plus, donc pas possible de garder les rares qui ne soient pas trop nazes) et des crochets.
- nouveau faîtage (10m)
- changement des solins (sur un pignon mitoyen et autour de 2 cheminées).
- changement des gouttières en zinc (31 m)
- dépose d'un chien assis et rebouchage
- création de 2 trémies pour accueillir 2 Vélux 98x78 fournis par le couvreur
- pose d'un film puis pose des ardoises 30x20, 2e tri G30 avec crochets inox (c'est quoi une ardoise "G30" ?)
- Échafaudages, retraitement des déchets...
 
Le toit fait 120m2, le devis s'élève à 43 k€ (env. 360€ du m2).
 
Il y a une réserve sur l'état de la volige qui a été attaquée par la vrillette, le couvreur me dit que c'est n'est plus actif, je veux bien le croire, je n'ai jamais vu de petits tas de sciure sur le sol du grenier.
 
Que pensez-vous du prix ? Quels sont les points de vigilance pour les travaux de couverture ?
 
Cela m'embête de devoir changer les gouttières qui sont en bon état, le couvreur me dit que c'est une question de garantie pour l'étanchéité. De plus, elles risqueraient d'être abîmées lors de travaux. C'est systématique de faire ça ?
 
Pour les crochets, il veut me mettre des crochets inox, OK, je suis pas très loin de la mer, mais des crochets en acier galva me conviendraient parfaitement. C'est quelle différence de prix à votre avis ?
 
Je suis preneur de tout avis et conseils, merci

Oui il y en a. Mais je ne vais pas m'amuser à alimenter le débat. Si pour certains (entrepreneurs ?) une grosse rénovation c'est 2-3k€ le m², comme je l'ai lu en réponse à mes questions, la réalité étant différente, sinon ça reviendrait moins cher de construire une baraque que de rénover son intérieur, je passe mon chemin, et je dédrap.  

Bha c'est assez souvent le cas que de la grosse reno coûte plus cher que de faire construire , notamment pour certains appart   .

D'une part , à cause de l'emplacement et d'autre part à cause de certaines spécificités.

En moyen les couts de reno, je les trouves très élevés oui,  de quoi construire neuf  dans la pampa, c'est moins évident que du neuf en centre ville

Ça dépend du contenu de la Reno, mais pour de la Reno lourde c’est pas deconnant. En construisant neuf, tu t’epargnes le coût de la démolition, les mauvaises surprises que tu peux découvrir, tout est (normalement ) d’aplomb. Bref c’est pas si hallucinant.

Y a les bonnes et les mauvaises Reno  

 
Et y a les Reno Raines.  

Ce twist. Donc montage au courant en test, tout allait bien une fois le bon montage compris. J'avais même pris une tof pour que ça soit + facile.
J'amène l'électricité à une quinzaine de mètres du tableau, installe une dérivation pour l'extérieur, impec. En intérieur je passe mes câbles et fils dans une gaine, à l'intérieur du mur, nickel.

Pose de l'extracteur lui même, pas de grosse  difficulté.
Je branche tout. Putain ça marche pas.

Pourtant j'ai refais le même schéma, juste la différence c'est la dérivation (faite exprès car si on est satisfait de l'extracteur, j'en mettra un dans la salle de bain attenante).

> Sur le coup j'ai pensé à simplement un wago à la dérivation qui serait pas bien branché mais non le courant arrive bien partout. Je me dis aussi que si le câble ou les fils étaient morts, y'aurait zéro courant sur les deux domino au cul de l'extracteur donc là c'est bon.

Je gomprend pas. Une nuit de réflexion va peut être m'apporter la solution. Pourtant y'a que 4 fils a gérer, 1 phase, 1 neutre, 1 terre (inutilisée dans ce cas là) et la navette. Bordel ça rend fou.

Donc je résume pour l'aspect constructif :

"Coucou les mecs vous aviez tort j'ai trouvé une Reno a 1.1k/M2, a 2k c'est pas rentable on peut trouver du neuf (ou) / pas la peine de répondre comment j'ai trouvé un prix comme ça, je me casse"

Mais c'est tellement ça en plus  

Tu as remis le courant après avoir fait l'installation ?  

Ça sent le vécu.  

Non

Assurez-vous que votre logement soit bien raccordé au réseau électrique et qu'un contrat ait été souscrit auprès d'un fournisseur d'énergie
 

On va pas se mentir j'ai douté sur le coup mais non le dis est bien mis. Mais ça aurait pu être ça !

Tout le monde un jour non ?  

Me fait penser que j'ai tjs pas raconté la fin de mon histoire de chauffe eau ou enedis s'est retrouvé impliqué et on a du actionner l'assurance...on devrait être remboursé dans les semaines à venir ...

#cave
 
Bonjour,
Je souhaite installer un module VMC simple flux non hygro dans ma cave afin de :
1) Avoir une bouche d'extraction au RdC dans ma cusine
2) Contrôler un peu mieux les courants d'air dans ma cave
3) Réduire l'humidité de ma cave : je mettrais surement un dé-humidificateur électrique en complément une fois les entrées d'air contrôlées.
 
Le plan de la cave est le suivant :

Le but est de réduire grandement les ouvertures sur l'extérieur.  Sachant que j'ai une chaudière gaz condensation sortie ventouse en façade, il n'est plus obligatoire d'avoir des entrées d'air. De plus, j'ai enlevé majoritairement l'enduit ciment qui était sur les murs.
 
Après réflexion, j'arrive à ça pour le positionnement de la VMC, sous l'escalier menant au RdC afin de suspendre le moteur. La position est plus ou moins centrale également. L'extraction se fera côté rue (en tirets sur le plan)

 
Les flux d'airs seront comme ceci a priori (trajet le plus court)

 
Les conduits seront isolées pour l’extraction ainsi que pour le conduit venant du RdC (cuisine). Le reste en acier galva tout bête. Comme suggéré ici déjà, je ferai un sorte de regard pour contrôler s'il y a de la condensation au niveau du conduit venant de la cuisine RdC.
 
Mes interrogations sont les suivantes :
1) Vu la longueur des conduits + volume, il faut un moteur "puissant". est ce que vous avez des retours à ce sujet?
2) Les ouvertures extérieurs. Pour le moment, elles peuvent être "bouchées" avec des planches en agglo "sur mesures" qui ferment avec aimants. Bon ça bouche moyen mais bon. Je pense que ça suffit pour réduire les entrées d'air pour que le renouvellement d'air se fasse bien. Mon interrogation se porte sur l'ouverture sur l’extérieure côté rue. Est ce que je peux faire ma sortie de VMC là et en même faire une entrée d'air? Par exemple, mettre la sortie d'air en haut de mon ouverture et faire une entrée d'air plutôt en bas de cette ouverture? Ou alors, je scelle le tout correctement, il n'y aura donc que la sortie VMC, et l'air "frais" ne viendra pas de cette ouverture mais de l'autre ouverture?
 
Je vous remercie pour votre potentielle aide

Vérifie le câblage, regarde si tu as 230V à chaque point.  
 

Suffit d'un coup de fil ou autre distraction  

Perso c'était lors de l'installation de mes spots de cuisine, tout redémonté pour vérifier les branchements avant de m'apercevoir du truc  

Pour moi une cave doit toujours être ventilée, une vmc c'est plutot pour les pièces habitées ? Tu vas avoir des gaines super longues pour aller jusqu'au plafond de ta cuisine?
Le risque est que la majorité du flux d'air se fasse entre ton entrée d'air côté rue et les bouches dans les pièces proches.
Il ne faut pas qu'aspiration et rejet soit proche sinon l'air qui va entrer sera celui que tu rejetes

Ouais vais faire ça mais en tout bout de course y'a bien l'elec dans les 2 fils reliés au domino de l'extracteur donc "en théorie" peut pas y avoir de perte ...

S'arrêter pour manger, revenir prendre 220v dans le bras, 2 mois de plâtre. C'était pas moi ça heureusement  

A ta place j'aurais brûlé la baraque.

Bon à part en effet un faux positif quelque part, je vois que deux possibilités :
- j'ai merdé le branchement au niveau de l'interrupteur et j'ai plus qu'à tester dans différentes positions ..
- l'extracteur lui même a pris un coup mais pourtant j'ai été ultra soigneux...

Le plus probable c'est que je merde au niveau inter. Pourtant c'est pas complexe : phase rouge sur phase rouge. Neutre qui lui est wagoté est va direct à l'extracteur.
Navette qui part de l'Inter à l'extracteur.
Je suis con ou je suis con ?  

En théorie.
 

Remplace ton extracteur par une ampoule pour voir si elle s'allume (tu cherches à le câbler comme un simple allumage).
Ça te permettra de voir si le problème vient du câblage ou de l'extracteur.

La vmc sera toujours en route donc la ventilation de la cave sera OK.

Effectivement, la longueur des conduits, notamment celui pour le Rdc pose question, afin d'avoir un flux suffisamment bon à cet endroit. Mais je me dis qu'avec un moteur adapté ainsi qu'avec peut être des bouches d'aspiration non ouvertes totalement, cela pourrait être OK.

Le problème, c'est que je n'ai pas 36 solutions pour ventiler cette cuisine/RdC avec une vmc...

Fabrique toi un câble à brancher d'un côté dans une prise et de l'autre sur ton extracteur pour en avoir le coeur net, et test au bout de chaque fil venant du tableau si ça marche.

Je note

Idem  

Salut, problème de plomberie ici.
 
J'ai une évacuation à environ 55cm du sol qui va directement dans le mur, donc difficile de modifier sa position.
J'ai acheté un évier avec un système d'évacuation, mais j'ai eu une mauvaise surprise, la sortie du siphon est plus basse de quelques cm par rapport à mon évacuation.
 
J'ai lu par ailleurs qu'une évacuation standard, c'est à 52 cm de hauteur... c'est à cause de ça que j'ai ce soucis de pente inversée ?
Je vais devoir trouver un système plus court (ou taper dans le mur pour abaisser l'évacuation ?)

Bonsoir,
 
Je prévois de changer ce compteur 13 slots pour un 18 slots.Il est fixé sur une plaque unique en bois branlante que je voudrais changer : les fixations sont en train de tomber, l'ensemble est donc tenu par les câbles.
 
 
J'imaginais faire la chose en 2 étapes, à savoir couper en 2 la plaque (au niveau du trait noir) puis changer uniquement la plaque du haut en refaisant un modèle plus large.
Petit problème, il faut travailler sur une zone ou il y a l'arrivé électrique que je ne peux pas couper.
A votre avis, comment couper le moins salement possible la plaque en 2 pour refaire le compteur ? Sachant qu'en dessous il y a évidemment du câble électrique.
Avant de commencer, je dois voir comment arrive les câbles du disjoncteur de branchement pour voir si c'est faisable hors tension.

Bizarre le compteur et l'arrivée sur une planche en bois, c'est aux normes ça?

.
pas un compteur mais un tableau électrique.
Comme le disjoncteur ENEDIS est en bas au milieu, il y a certainement du gros câblage qui remonte derrière la platine en bois.
Autrement dit: on ne touche à rien sans couper l'alimentation en sortie du disjoncteur abonné (ENEDIS).
 
edit: autant passer en 2x13 modules plutôt que 1x18 modules .
 

 
J'avais ça dans mon ancienne maison  
 
M'est avis que ça servait de random support au tableau y'a 40 ans et que c'était accepté à l'époque parce que ça choque personne de voir ça par chez moi

Pareil chez moi, c'était le standard dans les vieilles maisons.

Enedis,  pour réactiver et dire que le compteur était "en sécurité" avait juste demandé de fixer le disjoncteur d'abonné sur du bois ou mélaminé (2022) + avec ensuite une prise dédiée au chantier dans un mini tableau.

Perso je ne couperais pas en deux, mais j'installerais un tableau neuf, 2 ou 3 rangées sur une goulotte GTL à côté et en enlevant l'ancien tableau, je raccorderais le 6mm² (ou 10mm²) qui vient du disjoncteur de tête à mon nouveau tableau, mais il faut prévoir la bonne longueur de câble et aussi prévoir de suer un peu pour remplacer l'ancien par le nouveau , comme ça tu as une installation toute neuve et propre.

Pose de porte de garage en rénovation en cours. On en a chié avec des murs pas droits etc ...

Elle est posé/plaqué mais il y a encore de l'air à certains endroits.
Vous mettriez quoi pour isoler? Mousse expensive ou autre?

 
Il n'y a pas la place pour 2 rangées.

 
Vérifier que l'ampoule n'est pas morte

Ben si tu remontes, 2 rangées c est le minimum.

Ce n'est pas un compteur, mais un tableau électrique.
Le compteur est vert pomme tu n'as pas le droit d'y toucher.

Faut pas être si défaitiste

Je ne suis pas trop sûr pour le reste (dubitatif pour le remplacement des gouttières en bon état cela dit).
Mais une chose est certaine, mets impérativement du crochet inox, bord de mer ou pas. Sinon pour une couverture ardoise, c'est pas bien compliqué, les crochets pourrissent bien avant d'avoir quelques ardoises qui percent (suivant la qualité des ardoises).