Reprise du message précédent :

Changer annuellement les anodes

Plus on avance dans le temps, plus il y a des "consommables"...

Et toujours pas compatibles routeur solaire ces thermodynamiques à la noix...

 
   
 
Je ne connaissais pas cette chaine, du coup j'ai regardé un peu quelques autres vidéo...C'est interessant dans l'ensemble.

 
 
Attend, la ca ne parle pas des fuites de gaz frigo

intéressant la video ( surtout pour la partie installation/panne et mauvaise installation et réparation derrière   ) mais ça concerne uniquement un ballon thermodynamique avec une unité extérieure qui demande beaucoup plus de compétences et de matos que ceux avec compresseur intégré, les différences sont importantes au niveau du prix et du COP en hiver à mon avis , avec le compresseur en extérieur on limite le bruit certes mais le retour sur investissement me semble beaucoup trop long et puis avec un ballon thermo il faut le faire tourner lorsqu'il fait le plus chaud en journée entre 12 et 17H en hiver, et l'aprem en été pour améliorer le COP et donc laisser tomber le tarif heures creuses heures pleine , de toute manière c'est pas compliqué si on arrive pas à passer plus de 60% de sa conso sur les heures pleines ça sert à rien ce tarif  ( sauf si éventuel véhicules électrique, même si il existe de nouvelles offres intéressante dédiée à ce sujet ) .
 
Et puis cette histoire d'anode à changer tout les an ??? j'ai rien de tout ça pour mon ballon tout intégré qui tourne depuis 8/9 ans maintenant sans entretien spécifique dans mon garage semi isolé ( et il n' y a rien de tel dans la notice et j’habite une région ou l'eau n'est ps calcaire )
 

 
Ben celui vendu sur LM, l'est par exemple voir §9.1 de la notice d'installation https://www.confort-sauter.com/gaer [...] a-greenpdf    à moions que tu parles d'autres chose

Je préfère largement un récupérateur de chaleur sur douche et un chauffe-eau classique ou instantané plutôt qu'un chauffe-eau thermodynamique. Pas de consommable dans ce cas. C'est équivalent à un chauffe-eau thermodynamique avec COP de 2 ou 2,5.

franchement un CE thermodynamique ce n'est qu'un chauffe eau avec un compresseur de frigo et un ventilateur , dans la notice citée plus haut en page 32/33, on voit bien que lm'entretien se résume à rien, juste du nettoyage comme pour un frigo et l'essai de groupe de sécurité comme pour un chauffe eau classique . La video de Polo n'est pas très représentative et on voit bien qu'il a passé plus de temps à faire la video qu'a lire la notice du matos    

Salut à tous,
 
Une idée du coût pour transformer la douche en baignoire :
 

J'ai l'impression que c'était une baignoire transformée en douche avant  

Tu poses une baignoire sur la douche et c'est bon  

 
Il me semble que ça dépend les marques.
Chez Atlantic j'ai regardé nulle part il est fait mention de changer l'anode pour les thermodynamique.
 
Sur le contrat d'entretient que j'ai avec la société proche de chez moi, ils mentionnent spécifiquement HITACHI et les anodes en indiquant que c'est d'usure (sauf la version titane).

 
C'est une caserne de pompier ? Il aurait mieux valu installer un RIA pour la douche.

Moi j'ai une autre impression  

 
Le vendeur a mis un petit coup de peinture avant de vendre
 
C'était effectivement une baignoire, transformée en douche PMR.

J'ai été très surpris de la (faible) durée de vie d'un chauffe eau électrique 'normal'.

J'ai un Pacific qui date de 2000. Pour l'instant ça marche. J'ai eu du bol?

Bah comme la renta dépend grandement de ça... 8 ans en moyenne ça me semble ultra faible.

Parce que personne ne change l'anode sacrificiel, j'ai déjà vu un chauffe eau de plus de 40ans en état impeccable, le proprio changeait tout les 2 ans l'anode et roulez.

Je viens de faire changer mon ballon d'ECS atlantique posé par le constructeur, il fêtait ses 11 ans.  
 
Le problème n'était pas l'anode, mais la cuve qui corrodait en quelques points + suintement. Je viens de reprendre un ballon mais blindé + anode titane/magnésium.

Ca change quelque chose quand on a une eau calcaire?
Le dernier chauffe-eau chez mes parents, il a fait 8 ans, on l'a ouvert, on a retiré 20 kilos de calcaire
Je pense que même changer l'anode tous les jours ne changerais pas grand-chose à ce niveau

Le nettoyé une fois par ans du dépôt de calcaire et vérifié l'anode au passage. Ça permettra une réduction de la consommation d'énergie.

Si c'était plus pratique... On vient de le changer, il est à la cave avec 25 cm entre le sol et le fond de la cuve
Le calcaire c'est une belle saleté.

bonjour.
j'apprends beaucoup en lurkant le topic, mais là besoin de vos lumières directement.
quel est votre diagnostic sur ce ragréage, avant pose de stratifié & contrecollé flottant ?
 
posé sur dalle béton, sec depuis une semaine.
on voit : des fissures, des trous, des 'vagues' de couleur différentes.
quelques écarts de plus de 5 mm ont été repérés, l'artisan propose de "poncer" les bosses.
 
faut tout casser et refaire ?

 
C'est pas du bois de chauffage que je cherche, mais pour bricoler/faire des meubles

 
De toute façon la dremel ça ne marchera pas: tu vas te retrouvé coincé avec le mur.
 
La solution c'est fein + demi lune diamant 63502170210.
 
Par contre ça va te prendre un temps fou et te couter un bras.

 
+1 (surtout pour une remarque qui montre que le gars n'y connait rien)

 
Mais bordel, c'est incroyable d'être aussi nul    
- Il a mal dosé le ragréage.
- Il n'a pas attendu le temps indiqué pour que les bulles se barrent.
- Il n'a pas taloché pour niveler (mais bon, comme il n'a pas lu les consignes, il ne fallait pas espérer qu'il comprenne la différence entre autolissant et autonivelant)
 
Encore un qui fait comme ça depuis 30 ans...  
 
Je ne sais pas si c'est nécessaire de tout casser, mais en tout cas ton artisan n'a pas inventé l'eau tiède.

c'est même sur vu la hauteur du robinet (surement d'origine à l'époque de la baignoire)    

Bon j'ai testé la pression de l'eau dans ma maison qui n'a pas de réducteur de pression.
Donc 3.4bar en statique puis 3.2bar quand un robinet deux étages au dessus est ouvert à fond.

Ca vous paraît correct ?

Vidéo très pédagogique du Monde sur la rénovation thermique des maisons et les pompes à chaleur : https://www.youtube.com/watch?v=2r2jQPHNF28.

Ouai, ras.

On devrait mettre cette vidéo en 1ere page du topic,   elle est pas mal du tout et explique bien l'intérêt combiné des PAC et de l'isolation.

Oui t’as pas à t’inquiéter, concentre toi sur l’amiante

Oui

Je ne comprends pas ce graph qui apparait dans la vidéo :

Comment "pompe à chaleur" peut être aussi bas par rapport à "Electricité joule" ? Alors que le graph mesure les émissions pour 1kWh consommé.
L'électricité en France vient des mêmes centrales, qu'elle soit utilisé pour les PAC ou pour des radiateurs électriques. Donc ce sont les mêmes émissions de CO2 pour chaque kWh électrique consommé.

Je pense que c'est une erreur, ne serait-ce pas par kWh restitué ?

 
+1 ca doit être du kh restitué. Et l'écart entre électrique et PAC correspond au COP moyen des PAC.

Les laves linge durent plus longtemps avec Calgon  

Hello
 
C’est quoi la règle pour brancher des radiateurs électriques ?
 
Je suis entrain de checker le réseau électrique du local commercial que je retape et c’est un peu l’anarchie avec des radiateurs sur les mêmes lignes que des prises
 
Il me semble que c’est interdit  
 
Si oui, combien de radiateurs je peux mettre sur une ligne ?

merci gloinfred pour ce retour !
je parie que comme il fait ça depuis 30 ans, il va me dire que tout va bien ?    

 
Normalement c'est un disjoncteur 10A par radiateur.
Et tu répartis les radiateurs sur les différentes lignes pour avoir un truc grosso modo équilibré en terme de puissance par ligne.