Reprise du message précédent :

 
Je n'aurais pas osé, mais c'est vraiment pas con.

pour un système de clôture en panneaux rigides, vous avez des reco ? entre les GSB, les spécialistes en ligne et les paysagistes, l'offre est assez large et les produits semblent très similaire.
 
des systèmes à privilégier ? pour l'occultation, des préco également ?
 
Merci

J'avoue que j'étais dubitatif mais mon POC m'a convaincu. Ça ne bouge pas d'un iota alors qu'il n'y a aucun maintient latéral (qui aurait été possible dans mes combles).

Après je n'ai pas pris le système Optima qui me semble bien plus fragile dans mon utilisation détournée. Tout a été fait à l'économie et tout provient d'achats de fins de chantiers sur Leboncoin  

 
Perso j'ai pris la gamme Neva chez Casto, avec poteaux alu, lames PVC, ca tient plutôt bien (même au vent et après plusieurs année), ca vieillit pas trop mal, et c'est assez facile à poser.

 
Je trouve ça parfaitement logique de se baser sur le nombre de pièces et pas sur le nombre d'habitant : le nombre de pièces est fixe et conditionne le nombre de personnes pouvant vivre (normalement) dans la maison.
 
Si un jeune couple achète un T8, il y a des chances qu'il y ait des enfants en plus et/ou si un veuf/une veuve refait l'installation pour une seule personne dans la maison familiale avant de la revendre avant un couple avec 3 enfants.

J'ai testé  

• poteau bois/clin bois.  
• Grillage fixe (avec lamelle bois que tu peux foutre ou bache)
• Poteau alu et clin composite

Pour le moment, ce qui vieilli le mieux c'est le dernier. Le grillage fixe (que ca soit les lamelles ou la bache) ne fourni pas, à mon sens, une occultation suffisante. Le mieux reste vraiment pas de possibilité de visu du tout chez les voisins (pour la paix des ménages). C'est un avis perso.
 

 
Idem. J'ai encore quelques bout à faire, et je finirai avec ces refs.  

Imagine un couple sans enfant (et n'en voulant pas) dans une baraque, en TT chacun avec son bureau, un salon séparé d'une salle à manger (attention, si tu as un salon de 20m2 et une salle à manger de 20m2, ça compte plus qu'une seule pièce de 60m2, paye ta logique)… on va leur compter le double d'habitant que la réalité (pareil une personne seule dans une maison, qui va y vieillir pdt des années, pourra avoir une installation dimensionnée pour 5-6 personnes)
Au Canada ils ne comptent que les chambres à coucher, ça c'est déjà plus logique que d'y inclure une salle de jeu ou un salon comme ici !

Ton couple sans enfant peut dégager et se faire remplacer par une famille, famille qui transformera les 2 bureaux en chambres, etc.
 
Évidemment qu'il est logique de se baser sur le nombre de pièces de la maison. Ne pas le faire serait stupide. Il faudrait que chaque nouveau proprio refasse son installation en fonction de sa situation familiale ? On serait chez les fous.

Avec cette logique, j'ai une fosse totalement surdimensionnée. Mais ça reste plus raisonnable que de faire au minimum, et que ça fasse un point noir lors d'une vente parce que vu la taille de la maison, c'est plutôt des familles qui vont acheter ça, et si j'avais une fosse de 1000-2000 L ça serait à refaire.

Ton dernier espoir est que la sortie de ta maison soit décalée par rapport à ta fosse, as-tu un vide sanitaire ou un moyen de trouver la sortie d'évacuation de ta maison ?

et tu peux marcher dessus ?

pied tous les 1.5m c'est à dire ?
quel espacement entre lambourdes ?

 
C'était pas clair, désolé!
 
J'ai fait :
1- fixation d'une lambourde sur chaque mur de refend avec de grosses chevilles (haut de la lambourde à 40cm du sol) histoire d'avoir un appui pour les lambourdes qui porteront l'OSB
2- pose de lambourdes destinées à porter les OSB sur les lambourdes du 1. Le bas de ces lambourdes est donc à 40cm du sol, le haut à 47cm du sol => ça me fait une portée de l'ordre de 4m. Les lambourdes sont bien parallèles les unes par rapport aux autres mais j'ai adapté l'entraxe suivant la situation (en gros, si c'est une simple zone de passage j'ai dû faire 50cm l'OSb qui déborde de 10 de chaque coté mais sinon j'ai fais la largeur des plaques OSB pour que les raccords ne tombent pas dans le vide)
3- comme ces lambourdes de 4m fléchissaient un peu trop, j'ai ajouté des "pieds" fabriqués avec des chutes de lambourdes pour les soutenir (sur une longueur de 4m, j'en ai mis 2, donc en gros un "pied" tous les 1.5m)
4- découpe/numérotation/approvisionnement des OSB dans un coin du grenier
5- soufflage et mise en place des OSB au fur et à mesure (perso j'ai laissé quelques cm entre chaque OSB pour que l'isolant respire)
6- replis du matos de soufflage, nettoyage
7- vissage des OSB sur les lambourdes (donc au final, le plancher est à 50cm du sol environ => je suis passé de 2m sous faitage à 1.5m donc on circule à genoux, et dés qu'on s'écarte du faitage on est vite obligé de se déplacer à 4 pattes)
 
Je n'ai pas fait un plancher complet : j'ai relativement peu de surface 100% couverte (tout ce qui est <1m de hauteur sous toiture ça ne sert à rien, et je ne compte pas stocker loin de la trappe d'accès), et le reste ce sont surtout des couloirs pour accéder aux zones d'intérêt.
 
A l'usage, on peut y faire monter 500 kg (4 personnes bien portantes + matériel) en plus de ce qui y est stocké : on sent que ça fléchi mais ça ne fait pas de bruits suspects.
 
 
Nota: Avant l'étape 1, j'ai passé des heures couché dans le grenier à foutre du grillage à poule galvanisé entre les plaques PST qui constituent ma toiture et les murs de la maison pour faire office de pare moineau (parce qu'il y avait des loirs qui avaient flingués l'isolant précèdent). J'y remonte régulièrement et à priori je n'ai plus que des lézards dans le grenier.

Sans aucune anxiété  

Bonjour au topic !
 
Une simple question de travaux, quel est le % d'humidité maximal acceptable d'un mur pour qu'un enduit soit réalisé et qu'il puisse tenir dans le temps dans de bonnes conditions.
J'ai fait quelques mesures avec testeur d'humidité suite à un dégât des eaux et une ouverture des fissures/zones atteintes. Certaines zones sont au env. de 14-15%. Faut-il attendre encore un peu?
 
Ou utiliser un enduit spécial tel que celui-ci?
https://toupret.com/fr/enduit-profe [...] -lhumidite
 
Merci pour votre avis éclairé.

Il faut aérer, ventiler au maximum, non?

Je suis désespéré de l’espèce humaine. On se lance dans des travaux d’ITE en sachant que c’est un mauvais coup financier mais bon gain de confort+ecologie.
 
 
On est emmerdé par notre mairie car on ne prévoit pas de masquer les coffrages de volet roulants, qui sont certes extérieurs mais dans l’alignement de la façade et surtout déjà comme ça.
 
Tu te ballades 5mins dans le quartier. C’est le cas de TOUT le monde…
 
C’est incroyable qu’on arrive à décourager les gens à isoler leurs maisons alors que c’est le premier levier pour éviter de gaspiller de l’énergie…

Tiens, à ce sujet j'ai reçu le chèque CEE d'EDF suite au remplacement de ma chaudière fioul pour une PAC en mai  
 
2600€ (uniquement CEE, droit à rien côté aide d'état comme d'hab) sur un chantier à 17k€ 5 mois après, toujours bon à prendre
 

Tu fais les travaux et fuck. S'ils viennent se plaindre tu leur fais constater les autres maisons. Ça tiendra jamais devant un juge de toute façon...

Ça va sûrement se finir comme ça mais déjà que tu te sent pas méga soutenu par l’état dans la démarche mais même si la commune, pour qui ça ne coûte rien, te pete les burnes, c’est affligeant.
 
C’est pas comme si on était dans un quartier historique. C’est méga-résidentiel, architecture hétéroclite et c’est d’ailleurs le bon côté du quartier.
Y’a pas un PLU qui impose de faire différemment du voisin ?

A part sur des alternances de couleurs des maisons dans certains cas particuliers, non, je vois pas...

La dernière version de mon PLU rend non conforme les tuiles qui sont sur la maison depuis minimum 40 ans, et qui sont un classique de la région. Depuis ce fiasco, ils peuvent se brosser pour que je déclare quoi que ce soit.
Et le pire, c'est que je soupçonne fortement le document d'avoir été fait par une boite privée, donc payée par mes impôts, alors que l'ancien était fait par la mairie.

Et du coup si tu ajoutes un Velux, ta toiture devient non conforme car pas de la bonne couleur ?

 
Tu peux préciser un peu la situation :  

• tu indiques que le coffrage est extérieur, mais c'est sous linteau ou en applique contre façade ?  (parceque le dernier point ne peut, de facto, pas être dans l'alignement de la façade ...)
• Si c'est sous linteau, ca serait plus sympa/jolie effetivement de recouvrir le coffre (et pas beaucoup plus cher ...?)
• Si c'est en applique contre façade, c'est effectivement plus compliqué. Il faut à minima que ton ITE soit plus importante que l'épaisseur de ton coffrage.

Tu n'indiques pas non plus si ta maison est au ras de la route (ca arrive pour certaines maisons de ville), ou si c'est dans une bande de recul ?
Tu prévois quoi en ITE ? epaisseur ?

 
Non, parceque le Velux va virer des tuiles et pas en rajouter (à condition que le velux soit autorisé  )
En sinon, en général, même en cas de dégats/refection partielle, tu as le droit de remettre ces anciennes tuiles, même si c'est plus autorisé. C'est en cas de réfection totale que tu devras te plier à la nouvelle règle.

Il y a les systèmes de chape sèche où tu répands des granulés au sol que tu recouvres de plaques liées entre elle.
 
Je connais chez Fermacell et en placo, Placosol, mais parents avait ça dans une ancienne maison, ras en 20 ans.
 

 

Bonjour,

J'ai une question électricité (niveau : débutant).
J'ai une salle de bain avec 1 radiateur sèche serviette + 1 prise à coté du lavabo.

J'ai besoin de mettre dans cette salle de bain un lave-linge, qui ira à l'emplacement de l'actuel sèche serviette. Le sèche-serviette sera déplacé plus proche du lavabo.

Note :
- Le sèche serviette actuel est sur la même ligne que le chauffage de la chambre. Cette ligne ne comporte que ces 2 radiateurs. L'appartement a moins de 15 ans, les normes électriques sont normalement respectées.
- La salle de bain fait 5 m², elle n'a aucun mur touchant l'extérieur (la voisine d'à coté avec le même appartement me dit qu'elle n'allume jamais le chauffage dans la SDB).

Voici un plan :

Les options qui se présentent à moi sont les suivantes :

(1) Mettre le LL sur la prise du sèche serviette actuel et ne plus avoir de chauffage dans la SDB.

(2) Mettre le LL sur la prise du sèche serviette actuel et tirer une rallonge depuis la prise existante de la SDB (sans la retirer) pour que sa ligne alimente en plus le sèche serviette.

(3) Mettre une rallonge à la prise du sèche serviette actuel pour aller au nouvel emplacement du sèche serviette. Tirer une rallonge depuis la prise existante de la SDB pour que sa ligne alimente en plus le LL.

J'ai conscience que dans tous les cas, le LL n'aura pas de ligne dédiée. Et que cela ne respecte probablement pas les dernières normes. J'ai un LL sur une prise "normale" de SDB dans un autre appartement de la même résidence et cela ne pose aucun problème au locataire en termes d'usage.

De la même façon, j'ai toujours eu dans les appartements que j'occupais la plaque et le four sur une même ligne, alors que cela ne respecte pas les dernières normes il me semble. Mais cela n'a jamais posé de souci, en particulier à l'usage.

Quels sont vos avis/recommandations ?
Le principal pour moi est que ce ne soit pas dangereux et qu'il n'y ait pas de souci à l'usage pour le locataire.

Je précise que je n'arrive pas à avoir d'électricien sur ce chantier, qui est manifestement trop petit pour les intéresser.

Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider

Bonjour,
 
Attention la prise du sèche serviette a probablement un fil pilote pour recevoir l'ordre de programmation.
 
Eventuellement, mettre le sèche serviette à côté de la prise murale (jaune) avec un programmateur, ce qui permettrait de remplacer le fil pilote.
 

Salut ici!
 
On a pas mal souffert pour clouer les chevrons (pseudo panne faîtière) en haut, et découpé toutes les demi tuiles... (la meuleuse c'est marrant, mais pas 150 fois)

Puis monter le mortier pour les faîtières, à raison d'un seau pour 3 tuiles...
Mais on a fini par pouvoir finir le toit avec des tuiles partout comme un vrai toit \o/.
 
Au passage on a refait l'étanchéité autour des conduits de cheminée, pour éviter les coulures qui nous avaient fait flipper le jour de la signature...
 
Maintenant on a reçu des palettes de laine de roche et c'est parti pour l'isolation des combles (d'abord des panneaux entre chevrons puis du gros entre pannes...)
 
Il va falloir que je place la VMC (simple flux hygro) aussi car les fenêtres (sûrement un peu plus étanches que l'existant) vont être posées. Il y a des marques/modéles recommandés ou à éviter? Chez LM c'est Sauter, Atlantic et j'ai vu Octeo aussi, j'avoue je ne sais pas trop comment choisir question fiabilité qualité...

T'as fait ça toi-même? Bah putain, gg!
T'avais mis un échafaudage ?

Je ne capte pas tout les termes hormis les chevrons mais effectivement ça a l'air bien fichu.

Pour une porte d'entrée vous êtes plutôt à relevage ou automatique ?

Le vendeur avait de bons arguments pour les 2 et disaient que c'étaient aussi une question de préférence

Je dirais ça dépend si tu comptes faire souvent des allers et retours proche de chez toi (jardin devant ou autre).
Je prendrais relevage à ce moment là (ça évite de sortir sa clef toutes les 10 min).
Sinon automatique. Mais bon c'est plus une question de gout je pense. J'ai eu les deux et l'un comme l'autre on prend l'habitude au bout de quelque temps

Pourquoi avoir fait la faîtière au mortier et pas avec un cloisoir souple ?

Sinon, je te déconseille Sauter. (Mauvaise expérience de mon côté)
J'ai repris une S&P de mon côté.

 
Pour avoir les deux dans ma maison actuelle (àrelevage pour aller au garage, automatisue pour l’entre principale), je dis automatique sans hésiter. Je ne vois aucun avantage aux portes à relevage.

 
Automatique ça ne veut pas dire qu’il faut la clef pour rentrer: ca veut juste dire que les galets viennent serrer la porte automatiquement sur les joints sans avoir a remonter la poignee. Il faut toujours mettre un tour de clef pour verrouiller la porte.
 
 

Automatique, ce sont les portes qui "claquent" ?

 
Moi même avec ma femme et mon fiston quand même. Faut juste accepter de prendre 8000 fois le temps qu'aurait mis un pro.
Petit échafaudage pour les bords, mais on a pu faire le gros du détuilage/tuilage de l'intérieur. Et harnais + échelle de toit pour le haut.  
 

 
On a hésité, je ne sais même pas comment on a fini par choisir le mortier. Théoriquement oui, closoir ventilé c'est mieux. Je crois qu'on avait des doutes sur nos capacités en charpenterie (faire un truc bien droit et solide pour accueillir les vis) alors que refaire à l'identique avec des pâtés c'était plus simple.
On fait sûrement des conneries dans notre chantier, mais on réfléchit pas mal avant, avec des compromis entre l'existant/les sous/ce qu'on se sent à faire ou pas techniquement (et ce qui est dispo aussi, c'est dingue comme certains trucs apparemment classiques sont longs à trouver). C'est assez marrant de croiser les avis des artisans qui passent, des fournisseurs de matériaux, des voisins (tout le monde bricole sa baraque ici).  
 
Merci pour le conseil  

 
Le coffre est bien sous linteau. Pour le masquer avec l’ITE ca signifie changer tout les coffrage par des modèles permettant un accès par le dessous. Donc si c’est un delta financier significatif.
Delta que je ne suis pas prêt a mettre quand j’observe mes voisins.
Je crois pas qu’on demande a des gens de refaire leurs coffrages quand ils font un ravalement.
 
Notre maison est en milieu de parcelle, il y a au moins 5m entre chaque limite et l’ITE est épaisse de 12 à 14cm.

Et effet

Oui et c'est un de leur défaut dixit le commercial

dites j'ai 10m entre ma descente de gouttière et mon regard
Enterrer un tuyau rigiide sera un oeu galère a cause de la pente, des cailloux...
Ça se fait en en tuyau souple genre janolene ?