Reprise du message précédent :

 
Ouep les roues ça serait pas une mauvaise idée, mais c'est pas non plus le même budget.
 

 
Merci e vais jeter un oeil au pages précédentes    
 
Sinon un spé' camber, pour faire des sorties de 40/50km, pour 1000m de D+;

 
 
Je pose ça ici car je ne sais pas vraiment vers ou m'orienter entre route et VTT (prévoir un GPS en accessoire donc ).
 
Une précision qui a peut être son importance: j'habite en campagne. Le but premier c'est de me remettre à faire du sport tranquillement. C'est très récent (et je reviens de loin sur le non sport ) et je tourne sur des trajets de 10Km avec une moyenne de 15Km/h sur route avec un vieux VTT trop petit pour moi.
 
J'ai une forte tendance à préférer le VTT par rapport au vélo de route (tant niveau visuel matos que la pratique elle même). Cependant, au moins au début, ce serait plus pour faire de la route de campagne.
 
J'ai l'impression que le moyen du bas de gamme pour un amateur est moins cher en VTT que route. Simple illusion lié aux suggestions des différents topics
 
Du coup, VTT ? VTC ? Route ? Est ce qu'un VTT avec pneus slick pourrait très bien convenir ? (et avoir un deuxième jeu de pneus à crampons pour les vraies sorties boue ?).

Je te rassure, ça t'arrivera quand même    
Petit souvenir de la sortie de ce soir   :

Sinon, premier run avec des fiveteen freerider sur electron evo, pas mal du-tout. Ça bouge pas d'un poil même dans le défoncé, on est vraiment pas loin des auto en descente.

 
Ah peut-être je sais pas, c'est mes premiers freins à disque. J'ai toujours freiner en V-Break    
Du coup le changement se sent bien, j'adore    
 

 
En fait il y avait pas de rapport entre les deux phrases.
Le soleil je l'ai fait en me prenant une racine de face que j'avais pas vu.
 
Par contre vu que j’arrêtai pas de glisser sur les pédales (celles de base plates fournies avec le vélo...), les automatiques m'auraient bien aider à rester stable sur le vélo en descente.

Ma fourche s'enfonce trop quand je suis en danseuse et quand je me mets dessus, la molette preload sert à ça je suppose ?  

Bonjour !
J'ai une question qui pourra paraître un peut idiote mais je ne m'y connais pas beaucoup... Voila : j'ai récement changé de système de frein sur mon vélo de montagne, j'avais des avid elixir 1 et déjà je ne trouvais pas le freinage extraordinaire. Sur ces freins j'avais remplacé les plaquettes mais je n'ai vu aucune amélioration significative... idem en nettoyant le disque. Le truc que je me demande c'est que est-ce normal que le frein arrière freine moins bien que celui de devant ? En pleine course, en pressant le levier de frein à fond, impossible de bloquer les roues arrières !? Je suis passé à des shimano m820 car un de mes leviers a lacher... j'ai gagné en mordant, mais le comportement de mon vélo en freinage n'a pas beaucoup changé... toujours impossible de bloquer les roues arrières. J'ai essayer le nettoyage des disques a l'acétone, toujours pareil. Du coup je me demande si c'est normal, ou si mon disque est trop usé, je ne sais pas trop quelle piste explorer... j'aimerais quelques avis avant d'aller plus loin. Merci !

Alors soit les plaquettes ne sont pas rodées soit il faut purger le liquide de frein de ces bulles qui font que le freinage est mou, sinon tente d'abord s de régler la garde du levier on ne sait jamais

Jamais eut de soucis avec les 980 !

Pour 100 euros il est en slx sur bike discount !

Hier petite sortie avec un pote pour faire tourner les jambes, au bout de 5-6km je creve...
Une belle vis de planter dans mon pneu... Les joies des portions de route    
Bien sur je n'avais pas de chambre de secours...
 
Bref une belle galere.
Niveau chambre, le premier prix D4 fait l'affaire?
La vis à traverser le pneu mais vu la taille du trou, pas besoin de changer le pneu si ?

 
Je te conseillerais un VTC en roues de 700 avec pneus cramponnés.
Ca te permet de ne pas trop te trainer sur route et de prendre des chemins sans te poser trop de questions.

 
c'est vrai qu'en vélo t'as vite fait de te faire 10 bornes sans trop faire gaffe.
Par contre 10 bornes à pied en poussant le vélo, çà m'est déjà arrivé aussi, c'est beaucoup moins drôle.

J'ai changé mes Continental Mountain King Black Chili par les Maxxis Ardent Exo en 2.25, montage notube.

Il est vachement plus rigide ce dernier, j'en ai un peu chier pour le faire rentrer, mais il a l'air de mieux tenir aussi du coup sur les bords.
J'ai aussi changé de latex par du Effetto Mariposa, on va voir ce que ça donne ce soir niveau tenue de route et si c'est bien étanche.

Ça rend fou il y a de l'orage tous les soirs en ce moment, j'ai pas pu sortir encore cette semaine.

 
Preload c'est pour le SAG donc pour modifier l'enfoncement de la fourche quand tu es au repos sur le vélo.
Pour le comportement en danseuse c'est le réglage de la compression qu'il faut toucher... si ta fourche en a un.

Donc si je comprends bien cette mollette ne sert qu'à régler le deuxième souci...  
 
Pour le réglage de compression, s'il y en a un c'est sur le bas de la fourche ?

 
Oui, ça peut modifier aussi le premier soucis car si tu augmentes le preload ça va rendre la fourche plus dure au départ, mais c'est pas fait pour ça.
 

 
ça dépend sans doute des marques. Sur les RockShox c'est en haut à droite, et c'est écrit dessus "compression".

Du coup, je pense pas avoir ça
 
En haut à droite, c'est le blocage de fourche
 
EDIT: selon alltricks, je n'ai clairement pas ce réglage:
 
Reglage Compression : Non    
Reglage Detente/Rebond : Oui (c'est la tortue/lapin ça ?)
Reglage Precontrainte: Oui
 
J'aimerais bien mesurer le SAG mais je n'ai pas le petit élastique que les fourches haut de gamme ont, vous avez une astuce ?  
Un collier de serrage pourrait faire l'affaire en fait  

 
Un vélo de Cross-country / typé Cross-country ?
 
Après, ça risque d'être hors-budget : y'a pas vraiment d'entrée de gamme dans ces modèles. (l'orbea est sympa, pour un 1k€)
 
Quel est ton budget d'ailleurs ?
 

 
Fillette    
 
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t41751665

Je profites de mon retour en France pour partager quelques photos de mon voyage au Népal.
 
J'y suis parti pour former des mécaniciens vélos, découvrir le pays et j'en reviens avec une expérience incroyable.  
 

 

 

 

 

 
Autant autour de Kathmandu que dans d'autres régions (Mustang pour ma part), c'est génial pour rouler, il est possible de changer d'environnement 3 fois dans la même descente, démarrer dans les pins puis passer dans les rizières et finir dans la jungle. Les trails sont géniaux, très long dans le mustang, des descentes interminables, d'un point de vue perso, j'ai juste bloqué à 5200m mais cela fait parti du jeu.  
 
Je suis passer au Mustang après le tremblement de terre et il n'y a pas eut de dégât dans cette région. Si il y a bien un truc à faire pour les aider, c'est d'aller au Népal, le visiter, faire tourner le commerce. Rien ne sera plus efficace pour les aider.  
 
 

Salaud

   
 
Fous un spoiler bordel, pense un peu aux cons coincés dans les tours de La Défense, alors qu'il fait beau dehors  

 
Putain, enflure !

Vu ma pratique, je pense (pensais) que 300 - 400 euros serait un bon début. Avec possibilité d'allonger jusqu’à 500 si c'est nécessaire.

Enfoiré.    
 

 
5200m....comment ca doit piquer pour pousser sur les pédales

 
Un rilsant comme le font ces connards de motards

J'ai une 100mm, si j'ai bien compris, en me mettant dessus, elle ne doit descendre que de 15/20mm, je regarderai ça quand j'aurai le temps.
 
Merci !

Pourquoi connard?

parce que les motards sont des connards, c'est tout, c'est comme ça

+1

Pour le rodage, j'ai quand même rouler un peut avec et fait quelques freinages par a coup. La purge, mes shimano sont neufs... ça me parait pas très probable, du moins j'espère que c'est pas ça... et j'ai régler la garde pour avoir le maximum de course au niveau du levier. Ça a sont effet, mais rien de significagif...
Concernant ma question ? C'est normal que ça freine plus à l'avant qu'à l'arrière ?
J'hésite vraiment a changer les disques en ce moment...

 
Pourquoi pas ? perso je pense que ce sont de purs connards .. demande à calimero

 
 
Mon freinage arrière a changé du tout au tout seulement après une cinquantaine de bornes alors que je pensais définitivement avoir foiré la purge (plaquettes neuve).
 
Mais l'avant est plus sensible chez moi aussi, mais dans le cas général je ne saurais répondre vu que j'ai monter mon vélo de A-Z il y'a peut etre un biais

Y'a clairement un souci. Les M820 sont les plus puissants de chez Shimano, ils devraient te coller les dents sur la potence en cas de freinage brusque.  
La différence de sensation entre avant et arrière peut s'expliquer par la longueur de la durite et la déformation de celle-ci mais c'est léger et ça n’empêche pas de bloquer les roues avec un doigt sans forcer. Du moins c'est comme ça sur mes ZEE et même mes XT.  
 
   
Tes plaquettes sont des organiques ou métalliques?  
Tu n’utiliserais pas des disques bas de gamme compatibles seulement avec les plaquettes résine?  
T'es sur de ne pas avoir glacé les plaquettes?  
Ni foutu de l'huile?  
T'as mesuré l’épaisseur de tes disques?
 
Si tes leviers touchent les grips, t'es bon pour une purge.
Au pire, tu peux tester avec des disques neufs, les disques Shimano ne sont pas trop chers: http://www.probikeshop.fr/shimano- [...] 81252.html

 
Ouiiii c'est pourquoi ?  

Ca peut aussi venir de la lubrification de ta chaine.
Si à chaque fois que tu la fais, tu fou de l'huile plein tes disques et tes plaquettes, ça risque de jamais freiner super bien
Sinon ça peut aussi venir du type de plaquettes, si elles sont en résine (ça chauffe plus vite) ou en métal (plus long à chauffer).
 
 

 
La vérité vraie

 
T'as dû serrer ton étrier de travers par rapport au plan de contact du disque.
 
- tu serres les vis d'étrier avec une très légère marge afin que l'étrier puisse bouger
- tu serres le frein gentiment avec une corde pour plaquer les plaquettes sur le disque, en faisant tourner la roue à la main pour que ça se mette en place (l'étrier, via les plaquettes, se mets dans le plan du disque)
- étrier toujours en train de serrer le disque (d'où la technique de la corde), tu serres les vis d'étrier à la clé dynamo (et en ayant frein-fileté les vis au début si les vis sont pas livrées frein-fileté)
 
Ou alors t'as le record du cul super lourd, ta roue arrière a tellement de grip que tu peux pas la bloquer même en talonnant la fourche.
 
Si ton étrier est de travers, le mou au freinage c'est quand le disque s'arque dans l'étrier (il fait ressort).
Si t'a roulé avec un étrier de travers (le tri-align chez sram c'est un positionnement 6 axes, doit être pareil chez les autres), tu as peut-être arqué définitivement le disque (qui deviens un cône), ou usé les plaquettes de travers, voir mis les pistons de travers.
 
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Sachant que j'ai déjà vu le décath 6.3 d'un pote avec l'étrier monté avec le cul, il est possible que ton elixlir 1 ait été monté initialement avec le cul (c'est dingue ce qu'on peut faire avec le corps humain ), que ça ait baisé le disque, et que même avec un système neuf, ça déconne parceque tu as conservé le disque. (Et que tu ais baisé les plaquettes de ton système neuf)
 
Pour vérifier tu peux poser le disque sur une vitre de verre, et voir son défaut de planéité si tout touche ou si tu vois le jour entre le disque et la vitre. (si montage 6 trous, remontage à clé dynamo impératif pour pas voiler le disque avec les dilatations au freinage, le center-lock est tolérant par design au voilage dû au serrage)
Les plaquettes tu les passes au pied à coulisse.