Reprise du message précédent :

Chaque caisse que je vois aujourd'hui, autour de laquelle j'ai tourné, je suis obligé de faire un compromis. Pour autant, je dois remettre un billet d'au moins 20 k€, ça fait cher le compromis C'est pour ça que j'ai autant fait la girouette, alors que je sais bien ce que je veux en général. Mais ce que je veux, j'ai pas les moyens

Alors que la solution rationnelle c'est de commencer par éliminer ce qui fait de cette voiture une purge pour une utilisation polyvalente, et qui d'origine n'a rien de ça.

Donc je vais remettre d'origine l'intérieur, c'était déjà prévu. Les suspensions aussi, au moins temporairement. Niveau moteur je vais remettre la carto stock et downpipe d'origine. Jantes d'origine aussi, qui sont très belles par ailleurs (à repeindre en grises). Je pense garder le gros radiateur et le circuit d'huile additionnel, c'est pas des modifications problématiques puisque ça change rien aux caractéristiques techniques et c'est un défaut d'origine.

Ensuite, la seule entorse que je pourrais faire sont les amortisseurs, sur des trucs plus souples que les KW : Öhlins Road & Track (= Megane 4 RS Trophy) ou Intrax. Les KW sont très mauvais sur les petites aspérités. Et je pourrais mettre des Recaro Sporster, qui ont existé en accessoire sur la 1M. Ils permettent de conserver les sièges chauffants mais surtout les airbag, comme d'origine.

Et en plus de ça, je récupère des €€€ dans l'opération. Alors elle sera moins adaptée au circuit mais de toute façon, je voulais plus trop en faire avec.

Edit : je réfléchis à voix haute, parce que j'ai bien conscience que ce genre de modification ça parle pas à grand monde ici

Koni FSD comme sur Corsa OPC.  

KONI Special Active est l’amortisseur intelligent qui offre un confort de conduite premium sans sacrifier la tenue de route. Grâce à la technologie Active FSD (Frequency Selective Damping)

elle est pas orange de toute façon. tlm confondrait avec une megane 3RS

La géométrie du train avant participe aussi à remonter les aspérités de la route.
 
Un angle de carrossage négatif élevé donne l'impression que la voiture suit les ornières de la route vu que les pneus ne travaillent pas sur toute leur largeur en ligne droite .
 
Ce qui peut aider, c'est de réduire le carrossage mais d'augmenter l'angle de caster. C'est équivalent à avoir un angle de carrossage faible en ligne droite, et à l'augmenter en valeur absolue quand tu tournes le volant (négatif sur la roue extérieure et positif sur la roue intérieure).
 
Les avantages : ça tient le pavé en ligne droite et sur route dégradée, ça use les pneus à plat, ça tient correctement en virage.
Les défauts : la direction peut devenir très lourde et les roues peuvent se redresser brutalement si on lâche le volant en sortie de virage.
 
Pour des exemples extrêmes et concrets, augmenter l'angle de caster est une mauvaise idée pour une course de parking de l'autocross, mais une bonne idée pour l'Autobahn. Et inversement, augmenter l'angle de chasse (négatif) est une bonne idée pour des circuits très sinueux et une mauvaise idée en ligne droite.
Et entre les extrêmes, il faut des compromis .
 
Gaffe aussi si tu as changé le déport des jantes, ça peut complètement changer le comportement du train avant ("scrub radius" nul ou positif qui cause du "bump steer" ) .
 
Normalement, tu dois arriver à freiner fort ou accélérer fort en ligne droite, sans toucher au volant .
 
Il y a un plusieurs chapitres sur les réglages de châssis dans la bible que j'avais recommandée .

Ouais fin c’est bien gentil mais là c’est juste ferme, ça remonte pas, ça tabasse

il faut des jantes "ultra" legères pour compenser un rabaissement, tout le monde sait ça.

 
C'est effectivement pour ça que Citroën mettait des freins inboard et des jantes toutes fines sur les GSA, pour que ça tabasse moins quand les sphères fuient .