Reprise du message précédent :

L'admission est simpliste: papillon actionné par cable et butée à vis, avec un capteur derrière (genre débitmètre ?).
Pompe à essence j'avais pas pensé, mais même au ralenti ça tourne hyper mal, au contraire il faut prendre des tours pour avoir un semblant de régularité.

Passage au lexia: dialogue impossible avec les injecteurs (problème pas nouveau, je le savais), donc on va devoir diagnostiquer à l'ancienne: changer des trucs jusqu'à y mettre le prix de la voiture en espérant tomber sur la pièce fautive le plus tôt possible.

 
Simpliste ou pas, c'est pas près de fonctionner correctement s'il y a une fuite après le débimètre. Le papillon a aussi un capteur de position, ça peut aussi foirer s'il fonctionne mal.
 
Normalement les injecteurs sont de bêtes solénoïdes, ça n'est pas surprenant qu'il soit impossible de communiquer avec .
 
Tous les programmes OBD, même ceux des constructeurs peuvent lire les valeurs de base (utilisées pour la pollution).
 
Regarde les valeurs suivantes dans différentes conditions : LTFT (pourquoi pas aussi STFT), tension capteur O2 pré et post-cat, MAP, température eau/air, débit admission, position papillon. Idéalement moteur arrêté, au ralenti et à ~2krpm. La doc constructeur donne souvent des valeurs normales dans ces conditions (MAP/MAF varient d'un type de moteur à l'autre, les autres valeurs sont plutôt standard).
 
Une autre piste potentielle, c'est le capteur d'angle de vilebrequin. C'est souvent facilement accessible en haut de la boite et ça vaut le coup le le nettoyer et de vérifier que ça fonctionne à peu près sans faux-contact.
 
Est-ce que ton moteur a un système VVT ? Ça peut potentiellement mettre le boxon si le système ne fonctionne pas (solénoide bloqué, poulie grippée, fuite interne), mais habituellement ça fonctionne correctement à certains régimes.

Les osram night breaker 200

Le premier jeu à 50€ 2 mois et le deuxième (remplacement) plus de 2 ans et j'ai revendu la E36 avec qui dois toujours les avoir.

Édit : night breaker unlimited et non 200

Salut,

J'ai installé des LED Nighteye H4 à la place de mes H4 classiques. Ça marche nickel et a priori je n'éblouis personne, je n'ai jamais d'appels de phare. Je les ai prises sur Aliexpress. Je dois passer le contrôle technique, à votre avis vaut-il mieux remettre les Philips classiques ou bien ça passera ?

J'avais la même chose sur le Picasso, le mec m'a dit clairement que normalement c'était niet, mais comme le reste était nikel il à fermé les yeux, donc normalement ça ne doit pas être validé.

Ok merci, bon je vais remettre les anciennes par précaution.

Tu veux qu'elle raconte quoi ? Au mieux elle saura dire qu'il y a une coupure dans le faisceau ( et donc remonter le défaut en question) mais rien de plus. La valise c'est pas magique, hein

0 Rapport, un joint de queue de soupape n'est là que pour l'étanchéité à l'huile.

Fait un test d'injecteur, un vrai ( pour vérifier que ça pluvérise bien), mesure la pression de carburant, contrôle les compressions moteur.
 
Tu roules pas à l'éthanol j'espère

Euh non, il y a des limitations sur certaines outils constructeur ou des adaptations.  
 
Le LTFT/STFT n'est pas toujours dispo, certaines pressions sont "adaptées" par rapport à la pression atmo ect ect

VVT? Sans savoir ce que c'est j'imagine que la réponse est non, il n'y a rien de spécial sur ce moteur à part la consommation
Mon problème quand je dis que j'espère que la valise parlera, c'est que j'ai l'impression que le calculateur moteur ne communique pas:
 
Scantool ne fonctionne pas:

 
Avec Lexia j'arrive à dialoguer avec divers modules dont le BSI:

 
"autre calculateur" doit être celui appelé "injection", mais:

 
Pas trouvé de valeurs de sondes lambda ou autre dans les modules accessibles.
 

En fait je soupçonne une faiblesse depuis un bon moment (8ans ), il y a toujours eu "un bruit", une consommation d'huile et un certain fumet sous le cache culbuteurs.
 

Compressions c'est prévu.
Injecteurs il faudrait que le diag fonctionne (ou alors à l'ancienne on retourne la rampe et on regarde si ça fait pfuit pfuit au démarreur )
Ethanol en mélange il y a des années, mais depuis environ 5ans je roule trop peu donc j'ai arrêté.

J'ignorais, je pensais qu'une majorité de trucs étaient standards .

C'est sûr que le MAP qui renvoie une pression positive alors que le bouzin est sous vide et donne des valeurs similaires a 2'000m et à 200m peut mettre la puce à l'oreille .

Le VVT est arrivé vers la fin des années 90 chez les constructeurs de chariottes de pd2povr (sauf des Japonais ) pour avoir des moulins atmo les plus souples possibles et s'est répandu vers 2006 pour un compromis bouizzance/pollution.

Il me semble que quelques moulins de PSA de ce genre avaient ça, mais sûr pour le tien.

Voir la page 268 du topic HB pour le banc de test d'injecteurs .

Y a pas vraiment de standard, meme au sein d'une marque t'as des disparités à la con genre pas la meme unité sur tel ou tel ecu, parfois on t'affiche que des tensions et c'est a toi de "traduire" dans l'unité que tu souhaite et j'en passe. En essence t'as des MAP qui mesurent pas la dépression au relaché de pédale d'ailleurs  
 
Chaque constructeur fait ce que bon lui semble.

Ah, les arbres à calage variable ? Nan pas sur ce vénérable moulin.

Edit: pas trouvé sur HB, ni à la page 268 ni avec une recherche sur injection ou injecteur.
J'ai déjà ma petite idée sur la méthode à appliquer mais je suis curieux de voir quand même

C'est un 117 ou 125 ch ?
Il me semble bien que la différence entre les deux est justement l'ajout d'un déphasage à l'admission, autrement appelé VVT

 
Joint de culasse fissuré entre 2 cylindres.  

117hp, 2002 (parmi les premières de la phase1).
Sinon pour éviter de transporter le bordel de câbles et l'ordinateur, j'aimerais prendre un boitier plus simple mais quand même assez fonctionnel (pas les trucs sur Ali à 90cts quoi).
C'est un peu la loterie et même sur Amazon les vendeurs tiers chinois écoulent un tas de khakha, il y a des refs connues pour éviter de se retrouver avec un machin inutilisable ?
 
 
Déjà eu sur la 505 diesel, j'avais pas aimé (note: 10ans après elle roule toujours )
 
 
Test de compressions prévu mercredi au garage.
Entre temps j'espère pouvoir regarder physiquement si les bougies allument toutes, mais c'est relou avec le bloc bobines il faut que je bricole une masse.

vwala un truc bien cochon:

 
Test à la nuit tombée prévu ce soir

Messieurs, y'a des limites légales à un swap iso puissance de diesel vers moulin essence ?
Genre à part maj la carte grise ?

Il faut faire une réception à titre isolé non ?
 
https://www.golf1cabriolet.com/foru [...] hp?t=36604

Je pensais ça aussi mais j'ai cru comprendre que pour que ta RTI soit lancée, il faut que ton constructeur te fasse une procédure/acceptation dans le cas d'une augmentation de puissance...
 

Joint de culasse sur une 407 sw 2.2 16V, 240K vous faites réparez ?

bonne voiture, donc si bien conservée et équipée, oui je fais faire (selon devis).
 
a voir l'age de la distri et état de l'embrayage aussi.

J'ai posé la question au beau père.
Fais chier cuir toit panoramique elle est pas mal fini ouai.  
 
le calorstat qui est resté fermé à tout les coups non ? Il a eu deux ou trois surchauffe, un garage lui a changé le bouchon soit disant et rebelotte.

Y'a clairement un truc qui va pas du tout : la bougie de droite est trop noire, et les trois autres sont trop blanches.    
 
Avant de faire ton test nocturne, tu pourrais commencer par passer quelques coups de brosse métallique...

C'est une bougie à bain d'huile  

Sans rire ?
En vrai j'ai déjà nettoyé les électrodes en dessous (même si ça ne se voit pas )

Qu’est-ce que t’entends par maj de la carte grise ?
Il suffira pas de demander une nouvelle carte grise… il faudrait repasser toute une procédure d’homologation à la DREAL, avec des délais et un coût astronomique.

Exactement pour avoir suivi la conversion et l'homologation d'une voiture américaine d'une connaissance c'est+-5000€ et en prime je connais même pas le prix des pièces et le montant pour les échappement phares etc pour avoir le droit de rouler street légale.

Alors que pour passer un camion en vasp caravane c'est dans les 800€

Déjà, la moindre modification qui engendrerait une différence entre ton véhicule et ce qu'il y a écrit sur ta CG, c'est mort, tu ne peux plus rouler sur la route. Tu ne pourras pas "juste" faire une maj de la carte grise.

Sans rire    
Les 4 devraient être propres, aka on devrait voir le métal "nu"  

Meme qu'elles devraient encore briller après 500 kkms.  

 
C'est la 20W50 qui a fini par achever son moteur.    
Oui, j'ai bonne mémoire.
 
 
Pour la couleur, elle était parfaite sur mon ancienne voiture. Rouge brique.    

il y a toujours eu une fuite au cylindre côté pompe à vide, et une conso d'huile étonnamment... pour moi tout ceci est la norme suite à une surchauffe du haut moteur causée par la casse du support de pompe à ldr il y a presque 8ans.
Puis les fonds de 20w50 ont vite été consommés, ainsi que d'autres huiles plus ou moins frelatées d'ailleurs  

En tout cas l'allumage fonctionne suite au test de ce soir, pour les injecteur il faudra attendre jeudi (pas le temps avant).
Rdv au garage mercredi quand même cause ça urge, la panne tombe à une mauvaise periode et j'ai besoin de la voiture tous les jours.

Salut, récemment j'ai acheté un vieux Jumper diesel (2.5D de 2000), pas encore beaucoup roulé avec mais il a toujours du mal à démarrer. Il tousse un peu et il faut attendre bien 5 secondes avant de se lancer, des fois il faut réessayer.

En ce moment avec les températures proches de 0 c'est encore plus galère, j'y ai passé plusieurs minutes dernièrement Dans les symptômes l'échappement fait une grosse fumée blanche.
Le démarreur et l'alternateur ont été changé y a 2 ans (pièces d'occaz), et la batterie est neuve mais légèrement sous-dimensionnée.

J'ai voulu tester les bougies de préchauffage avec un multimètre, je suis pas sûr du résultat car je découvre les manips et mon matos est bas de gamme, ma méthode : détaché l'alim puis testé la résistance entre le filetage de la bougie (ou où j'ai pu poser le testeur) et la masse. Une a l'air correcte (moins de 2 ohms), une donne beaucoup plus genre 200 ohms (ça varie beaucoup), une a l'air de donner une résistance infinie, et l'autre est inaccessible sans démonter le moteur ou je ne sais quoi.

Les bougies seraient le candidat évident pour vous ? Est-ce qu'il faut vraiment toutes les changer à la fois ou je peux me contenter de celles qui foirent ? Sachant que je garderais surement pas ce fourgon 10 ans non plus.
Et surtout est-ce que je peux essayer de le faire moi-même ou en garage participatif ? Parce que si je pouvais éviter les 150€ en garage .. mais d'un autre côté j'ai cru comprendre qu'il y avait des risques de casser les bougies en les retirant donc pas envie de tout ruiner non plus

Idéalement il faut faire chauffer un peu le moteur pour faciliter l'extraction des bougies de préchauffage, c'est toujours mieux de les changer par 4, une fois lancé autant toutes les changer à moins d'un problème de budget, sur mon Espace 3 c'est 50 € les 4 Bosch.

Démarrage plus difficile avec le froid ça ressemble à des bougies qui chauffent mal en effet.
Avec plusieurs préchauffages (sans bourriner le démarreur) ça démarre mieux?

Sur cette page est ce que la pièce 4 est une pièce d'usure, du moins si les tripodes s'usent, est ce qu'il peuvent abimer la pièce 4 ?
En gros si je change mon cardan, y a t il un risque à ne pas changer la pièce 4 ?

Merci pour l'astuce
 

J'ai pas l'impression que ça démarrait "mieux" mais plus que au bout de X essais y en a un qui passait
D'ailleurs comment ça marche concrètement le préchauffage ? Si on laisse le contact les bougies continuent de chauffer ou elles s'éteignent rapidement et il faut enlever/remettre le contact pour les relancer ?

Il doit y avoir un p'tit voyant quand tu mets le contact, il s'éteint au bout de quelques secondes. Donc allumer/éteindre plusieurs fois le contact permet de motiver une bougie fatiguée et c'est moins mauvais pour la batterie que de tirer sur le démarreur.
Ca dure très longtemps ce type de bougie, si les tiennes sont d'origine c'est quand même mieux de faire les 4 en même temps (pas bien cher).
Pour ce qui est de les casser, à part chauffer et forcer progressivement sans à-coup au dévissage...

 
Le voyant s'éteint tellement vite que je me demande si le capteur est pas HS à vrai dire, le tableau de bord est pas en forme donc j'y fais moyennement confiance  
 
Moi je trouve ça cher la répa quand même, dans les 150€ pour donner 4 tours de vis (j'exagère car c'est moyennement accessible), pour ça que j'aimerais le faire moi-même vu que les bougies coutent rien (5€/u). Comme il est vieillot j'ai pas mal de choses à faire dessus donc j'essaie de limiter les frais.

La casse des bougies de préchauffage à la tentative de démontage, c'est assez fréquent quand même.
Il vaut mieux y aller avec précautions, et tenter l'opération moteur chaud (et de préférence remonter les bougies neuves moteur refroidi).

Ouai moi j'ai fait faire aussi, il ma dit si ça force je change pas...