Reprise du message précédent :
Elle est neuve car changee avec la poulie et 2 galets.
C'est soit lié a la direction assistée, au galet tendeur alors.
Ca serait la courroie ca le ferait tout le temps et les roues braquéés n'auraient pas d'impact non?
 

Non c'est un garage ou j'etais client mais qui vient de changer de proprietaire...
Malgré un recommande rien a faire, je me vois mal poursuivre des démarches longues pour perdre mon temps et mon argent.
Juste laisser un avis pour avertir lez futurs clients..

Laisse un commentaire Google, c'est le premier truc qu'on voit

Je vais etre obligé ca fera peut etre bouger les choses...Au pire ca previendra les potentiels futurs clients.

Si t'as payé par chèque et qu'il est pas encore encaissé, fais opposition ça leur fera les couilles. Ou alors tu te défoules sur la voiture du patron Si t'as une assistance juridique tu peux aussi la faire jouer.

D'après mes souvenirs, faire opposition à un chèque s'il n'y a pas eu vol ou perte n'est pas très conseillé !

salut a tous,

suite a un choc retro contre retro, je dois changer celui coté conducteur sur ma clio 3 phase 2.

chez renault ils me parlent de 200 à 300€. (j'attend le devis officiel par mail). il aut apriori tout changer, et pas seulement la coque et la vitre.
la partie electrique du retro fonctionne encore.

je viens de trouver ca sur le net:

https://www.pieceauto-discount.com/ [...] 0048C.html

un avis sur le site ?
c'est facile a monter ? (tant pis pr la peinture si jamais...car initiallement le retro est peint en gris.)

si je passe une telle commande je vais en profiter pr chercher un style correcteur a la couleur de la voiture pour les rayures et autres accrocs.

merci

edit : Devis a 530€

 
Ca dépend des voitures, sur la mienne j'ai 3 courroies différentes

surtout qu'une tension de courroie se fait théoriquement avec un appareil spécial, et qu'il est préconiser de revérifier après quelques minutes de fonctionnement.
Mais là c'est surtout pour les courroies à galet fixes. Pas pour ceux automatiques à ressorts.

Hello,
 
Juste pour être certain, c'est la premeire fois que je contrôle mes freins.
A l'arrière les disques ils ressemblent à ça:
 


 
Les traces dans le sens des rayons ne sont pas grave c'est juste des traces des patins non ?
 
Merci !

Vérifie juste que tu as encore l'épaisseur minimum, ponce le bord au besoin pour virer le bourrelet de metal/rouille qui est en dehors du rayon d'action de la plaquette, et ça suffira bien

Merci .
Le tout est d'origine et 90 000 km en boite auto.
 
Je pige pas les sites qui préconisent un changement de plaquettes tous les 30 000 en gros. Ils sont fous !

C'est des vendeurs de plaquettes ?

Cela dépend énormément de ta conduite. Si tu laisse couler la voiture devant un feu rouge tu usera moins les plaquettes qu'un mec qui saute sur les freins .

Cela dépend aussi de ton type de trajet. Si tu fais des bouchons tu va vite les user alors que si tu fais de l'autoroute tu les usera beaucoup moins.

L'épaisseur minimum des plaquettes de frein c'est 3mm ? Ou à ce point c'est déjà trop dangereux ?  
Je vais bientôt monter les roues été sur ma charrette, autant contrôler les plaquettes au passage vu que c'est accessible

l'épaisseur mini dépend des modèles, donc difficile à dire
faut surtout vérifier que l'épaisseur est la meme sur les 2 cotés et sur les 2 plaquettes de chaque coté (assez difficile à faire pour les plaquettes face intérieure, d'ailleurs ), à priori ya des modèles connus pour user plus une face que l'autre
 

Et il me semble que t'as un repère visuel pour l'épaisseur mini.

no stress, tout va bien.
Maintenant je dirais qu'au nombre de kilomètres que tu annonces, et compte tenu de la photo et de l'épaisseur moyenne des plaques métalliques d'une plaquette par rapport à sa garniture il faudra envisager le remplacement à 100000km.
Ce ne sera pas usé à la corde, mais dans les temps.

poncer quoi?  
Éventuellement gratter la rouille sur la tranche du disque, mais ça n'influera sur rien, c'est juste un placebo. (j'avoue également gratter cette croute quand je fais l'inspection )
Mais sinon ne rien rectifier à la main sur un disque, c'est l'idéal pour créer des "vagues" sur la surface.

La plaquette use une zone définie du disque. Du coup ça creuse à un certain endroit. Si cette zone ne s'étend pas exactement jusqu'au bord du disque, l'épaisseur du disque en périphérie est supérieure à l'épaisseur de disque là où il a été usé par la plaquette. Ça fait un petit "bourrelet".
Et si tu ne le vires pas et que la nouvelle plaquette est un poil plus grande, et donc touche ce bourrelet en premier quand tu freines, ben ça va moins bien marcher.

sauf que les plaquettes ne vont jamais parfaitement jusqu'au bord du disque.
C'est ça qui est un indice d'usure, on appelle communément ça la "cote".
Même si le terme n'est pas adapté à cette description.
Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas commencer à poncer ou meuler cette petite bordure sous peine de faire des dégats dans le disque.
Éventuellement passer ses disques à un rectifieurs, mais vu le coût c'est plus simple de changer.
 
Mais dans son cas les disques sont tout à fait encore utilisables.
Une période de rodage des plaquettes et ça freinera correctement.
 
voici un disque usé avec un bord conséquent:

Perso pour avoir la "cote", je mesure l'épaisseur du disque au pied à coulisse. Et je compare à la valeur mini qui est indiquée sur la tranche du disque.
Je ne vois absolument pas comment faire des dégâts dans le disque si on décide de poncer ce bord d'usure.

ce bord est juste chiant pour mesurer l'épaisseur, faut un micrometre pour ça du coup. mais j'y touche pas non plus

edit : ça quoi

Même mieux que ça, sur le site dont tu as piqué l'image, le mec dit qu'il faut le faire à chaque changement de plaquettes (ce qui est aussi un peu excessif, pas nécessaire si le bord d'usure n'est pas prononcé) :

http://www.darkgyver.fr/reparation [...] vants.html

Déjà ça ne se mesure pas au pied à coulisse, ou alors faut que tu m'explique ta méthode, qui de toute façon sera foireuse avec cet outil.
Et puis tu vas m'expliquer comment réaliser correctement un surfaçage de ce bord de façon parfaite à la main.
J'ai déjà essayé à la meuleuse, je peux te dire que c'est la misère et que tu récupère des vibrations. Sans compter que si c'est facile sur l'extérieur, sur l'intérieur c'est une vraie merde.

Voilà c'est avec ça que ça se mesure.

1: j'ai pas "piqué" d'image, j'ai fait une recherche sur la toile. et récupérée depuis cette adresse
2: c'est pas parce qu'un mec a dit "que" qu'il est dans le vrais
3: de plus il parle des disque AV ce qui facilite cette manoucherie.
 
Quoi qu'il en soit, rectifier des disques à la main comme tu le raconte et de la pure bétise. Pour ne pas dire autre chose.
 
Notre ami plus haut peut rouler jusqu'à ses 100k km, ensuite il envisage un changement de plaquettes seules, voir les disque également si leur prix est faible.
ex: sur la twingo j'avais 40e pour les deux disques, je ne me suis pas fait chier j'ai changé le tout comme ils avait une petite "bordure".

On est plusieurs à le faire ici-même sur ce topic, avec la technique des pièces de monnaie. Ça fonctionne très bien.
 

Le nom de l'outil que vous cherchez, c'est le palmer.

J'ai autre chose à foutre que d'argumenter sur Internet, les gens se feront leur avis (avec un gros lol quand même sur le fait de ne pas pouvoir mesurer au pied à coulisse).
Bisous.

bah après si ça vous chante de faire du taf approximatif et des réparations à la mac gyver c'est vous qui voyez hein.
 
Vous faites comment avec vos pièces de monnaie pour vérifier la cote dans le creux du disque? Parce que je comprend bien votre méthode, mais une pièce c'est plat et ça ne descend pas dans les rainures...

perso pied a coulisse et 2 mèches

c'est un chouilla mieux
 
Sur ceux des deux roues c'est plus facile, ils sont percés du coup on a la possibilité d'utiliser la tige du pied à coulisse

j'ai ce machin : http://www.ebay.fr/itm/Pied-a-coul [...] SwaNBUarUv

Avec un vernier, t'as une précision de 200 µm. Si t'as des rayures plus profondes que ça, c'est que y'a déjà un souci à la base…

Avec deux cales en pièce de monnaie tu dois avoir une précision de quelque dixième.

Si la cote mini est à 12 et que tu mesure 13 tu est bon. Si tu mesure 12,5 tu peux commencer à te dire qu'avec les incertitudes de ta méthode de mesure tu est peu être limite.

sauf que la mesure doit être faite sur la partir la plus creuse.
La pièce étant plate tu n'as pas la bonne mesure, tu as juste une cote sur les parties hautes. Et des fois tu peux avoir une différence assez conséquente te faisant croire que ton disque arrive presque au bout, alors qu'en fait à un autre endroit tu as déjà dépassé la cote limite.

Bonjour,
 
J'ai une cour légèrement en pente. Pour sortir de chez moi, je laisse ma voiture reculer toute seule, avec le pied sur le frein. C'est très pratique.
 
Je vais prendre possession d'une voiture moderne avec l'aide au démarrage en côte. Si je suis au point mort, cet équipement ne m'empêchera pas de reculer en roues libres ? Ca fonctionne juste quand un rapport est engagé si j'ai bien compris.
 
 
Merci.

 
"micrometre" fonctionne aussi (meme si c plus difficile à chercher sur internet du coup )
 
la technique de mettre l'une ou l'autre forme de cale sur le disque pour mesurer l'épaisseur malgré la bordure, j'ai tenté aussi, c vraiment trop galère et approximatif par rapport à la facilité et la fiabilité de la mesure avec cet instrument (palmer / micrometre)
et l'approximation sur le seul truc entre moi et le gamin qui bondit devant mon capot, je préfère éviter
(meme si je conçois qu'on peut prendre une marge et se dire qu'on change si la marge parait trop juste)
 

 
tu te braques (brake ?) facilement ... c'est parce qu'on est sur le topic automobile ? (si vous me cherchez ... ...   )

 
je sais pas si tu parles d'un vrai système de 'launch' ou 'traction control' comme il y en a sur les BVA ou les 4x4, ou si tu as simplement peur du frein à main électrique qui se répand sur un peu tous les modèles, mais si c le FAM électrique qui te stresse, tu peux descendre au frein sans problème, oui. au pire il faudra faire quelques manips.
 
sur ma lagII, le frein à main électrique pouvait s'enlever avec le contact, sur la III, si le moteur n'est pas démarré, il faut absolument mettre la carte main libre dans le lecteur pour enlever le FAM (en fait c'était ptet pareil sur la II, mais j'avais pas le main libre à l'époque )
 
après c ptet pas la réponse que tu cherches ?

Merci pour ta réponse

Je ne sais pas si le FAM sera électrique ou pas. La voiture est une BVM. Elle a le fameux HAC "hill assist control".

Ce que je ne veux pas, c'est qu'une fois le contact mis, ce gadget empêche la voiture de descendre en arrière et simule un frein à main, comme si j'étais en train de faire un démarrage en côte.

J'imagine que c'est débrayable, et au pire tu mets la marche arrière sans relâcher l'embrayage (édit :   )

je pense qu'en mettant la marche arrière sans embrayer ça doit marcher aussi. après ça dépend de la marque & du modèle, parce qu'effectivement, le hill assist control, c pour t'empécher de reculer quand tu démarres dans une cote, donc ça pourrait s'activer dans la situation que tu décris ... à voir en fonction de ce qui est réellement implémenté dans l'électronique

Merci pour vos réponses
 
Perso, je serais tenté de dire que ça s'engage uniquement quand une vitesse est enclenchée. Mais un pote me disait le contraire

Bonjour à tous,
 
Je n'avais pas fait attention, sur ma clio IV, on me dit de faire une purge des freins tous les 3 ans, un collègue me dit, mais non, il a une bonne couleur, ça ne sert à rien! Tous les 6 ans, ça suffira!
 
Je suis à 74 000 km, et 3 ans et 6 mois environ, alors, je l'amène chez speedy?
 
Merci!