Reprise du message précédent :

 
C'est pas censé reste ouvert si longtemps ?  
Les experts en huile du topic vont bien te répondre    
Après avec un moteur atmou conception 80's , ou un moteur récent qui prend de la 0w20 , la réponse ne sera pas la même  
Un tu peux prendre de la friture au McDo et l'autre non    

Ah oui alors j'edit pour préciser, c'est pour un mal fameux 1.2 puretech atmo (82ch).

Donc la nouvelle preco hors de prix : total quartz ineo rcp 5w30

Avec un 1.2 puretech en 1 année le cubis sera vide

C'est pas du LDF.  

Il faut juste le secouer un peu de temps en temps pour dire que. Et les bidons d'huile avec des dépôts d'additifs au fond, ça n'arrive pas en 2-3 ans.

 
tu peux aussi revendre une partie (sur LBC...) si tu ne penses pas tout utiliser.
J'avais récupéré 20l comme ça: un mec qui avait acheté un baril entier (pour son club de quad) et qui revendait le surplus.

Je m'y attendais

En vrai après 9 ans et 140kkm, elle ne bouffe "que" 1L/2kkm, j'ai donc besoin de 8L / 10kkm en comptant la vidange, donc effectivement, les 20L seront passés en moins de 2 ans en fait... Je vais peut être commander un fût de 220L en fait

La conso huile va coûter + cher que celle de l'essence

C'est normal, la version 82cv atmosphérique est une sortie de "petit 1.4 VTi", une sorte de pseudo "EP2" en somme, pas le même EB2 comme ses frères à courroie immergée.
La culasse et légèrement différente, moins soumise aux contraintes que ses confrères suralimentés, et il est réputé plutôt fiable en l'occurrence (bien que légèrement gourmand en huile oui).

EDIT : Son code moteur est bien "EB2" par contre, j'édite parce que je me rends compte que mon message porte à confusion.

Le 82 a bien la courroie immergée quand même, mais il est moins fragile effectivement c'est ce que j'ai entendu aussi

S'il chauffe moins et si l'huile est moins diluée (car injection indirecte), c'est pas anormal.

Il y en a plein qui croient que le 1.0L atmo des 208 est un 1.0L Toyota à cause des C1 et 108.

La confusion vient du fait qu'il a été commercialisé sous l'appellation VTI (pourquoi ? est-ce parce qu'il n'y avait pas de turbo donc moins puissant et il ne fallait pas dévaloriser le nom puretech )
EDIT: il sera renommé pour ajouter à la confusion ...
https://www.quechoisir.org/comparat [...] h-p170872/

 
il est moins touché par les segments foireux car pas de turbo qui pousse au cul.
 
Bonus, il est injection indirect au lieu de direct sur les versions turbo, donc il n'est pas touché par le calaminage des soupapes.

C'est là que je me suis planté je pense oui
Le EB0 68cv s'appelle 1.0 PureTech alors que c'est un VTi (donc, à chaîne).
A ma décharge, on trouve des traces d'une appellation "VTi" pour le 1.2 atmosphérique

Cf : Wiki

Inversement il y a aussi des 1.6 THP qui ont fini leur carrière sous l'appellation PureTech (ie 1.6l 225cv de la 508 II)

EDIT : Multi burné / croisé

Oui effectivement il est beaucoup moins concerné par les problèmes de casse des puretech turbo, même s'il faut rester vigilant.
Si j'ai bien compris, tous les soucis viennent de la segmentation, essence qui pollue l'huile et donc courroie immergée qui s'abîme prématurément, soir ça casse, soit les morceaux de courroie bouchent la crépine et... ça casse
Je suppose que sur le 82 ça encaisse moins de contrainte et donc dure plus longtemps...

Bon ça reste un bloc de merde, très peu efficace et qui brûle beaucoup trop d'huile pour être honnête. Mais vu que ça ne se revend pas, on va le tirer au max

Merci pour les réponses, je vais donc commander mon cubi  

et les 1.6 "puretech" sont fiabilisés

a voir avec la génération 3 du 1.2 puretech si ils ont fait la meme.

pour la conso d'huile ça ne veut rien dire, tu peux avoir un gouffre a huile style 1.9 TDI 115 et etre fiable, il faut juste penser en controler le niveau.

On a bien vite oublié la merde qu'était le 1.6 THP au début des années 2010
Mais oui il s'est montré plutôt efficace avec les années, à tel point d'ailleurs que c'est cette architecture EP6 qui va être modernisée et déployée sur certaines Chrysler aux US
Dire qu'on avait toutes les cartes pour se ridiculiser outre atlantique

 
ba oui, je n'ai pas dit le contraire, c'est le 1.6 avec le nom puretech qui est fiabilisé, et avec son ancien nom qui ne l'est pas (meme si il y a du plus ou moins fiable suivant la puissance)

Oui oui non mais je suis d'accord, j'essayais pas de te contredire

Et vaut mieux le conserver bouchon bien fermé au fond de son garage ou dans une cave que sur son balcon

il existe meme le 1.2TCE en version fiable, mais la comme ça dépend du mois de fabrication, il a le meme nom, bon courage, il faut mieux éviter l'ensemble des 1.2tce de type H5Ft
 

Ah, ça je savais pas par contre
En fin de carrière ? Tu sais ce qui les diffère ?

Oui, et sur de cours trajets répétés c'est accentué car le moteur n'a pas le temps d'atteindre la température qui ferait évaporer le carburant.
D'ailleurs j'avais lu un témoignage sur des véhicules de flotte entreprise qui ne rencontraient pas le pb (+ longs trajets probablement), après c'était peut être un peu biaisé car c'était peut être le 82 vu que les boites choisissent souvent la + faible motorisation ...

En gros depuis mai 2016

- modification des segments et des pistons
- Reprogrammation
- passage en préconisation d'entretien plus courte (oil control system)

merci à toi

d'ailleurs le passage en 30000km sur le 1.2 puretech gen3, pas sur que ça soit l'idée du siècle, surtout avec une chaine de distrib.

Tu penses que c'est trop espacé ?

les gen 2 sont en 15000km (ceux avec la fameuse courroie)

pourquoi ils ont passé a 30000 sachant que la chaine est très sensible a la qualité de l'huile ? certainement pour faire bien coté marketing.

En bonus le 1.2 puretech n'a que 3.5L d'huile, donc tu ne peux pas dire, ils compensent avec un énorme carter de 6L.

Exemple de préco avec des moteurs à chaine, toyota, 15000km max.

Il y a un cheat code avec les chaînes.  

Huile API SP/SQ, et qui contient beaucoup d'anti-friction à base de molybdène (beaucoup + efficace que les additifs anti-usure, seulement pour les chaînes selon des études, me demandez pas pourquoi).  

 
préco en PSA B71 2010
 
a voir ce qu'ils ont demandé a lubrizol pour le pack additif pour leur propre norme.

Merci pour ces infos

Que pensez-vous de ce disque de frein:

Plaquettes ATE céramique et disque ATE, vibration du volant sur freinage "doux" à chaud au dessus de 90km/h, rien le reste du temps ni freinage fort
Les 2 disques ont la même tête (bmw x3).

.
5 cents sur l'équilibrage des roues.
 

Permutation avant-arrière et ça n'a rien changé

Ton disque est degueulasse, a croire que la plaquette ne porte pas totalement dessus. Faudrait voir l'état des colonettes ainsi que les portées des plaquettes

La surface du disque parait un peu bizarre : là c'est après une session de roulage ? Au doigt ça donne quoi, tu sens des irrégularités ? A vide (sur cric), la roue tourne normalement, pas de voilage visible/audible ?
edit: j'imagine que tu n'as encore rien démonté et que tu te demandes si y'a vraiment besoin ou non ?

2 ans ça doit aller, vu que certains constructeur préconisent une vidange tous les 2 ans max. Comme Renault.
 
Donc y'a pas de raison que ça se dégrade plus avec le temps dans le bidon fermé, que dans un carter soumis à la chaleur, la pression, la pollution, etc.

Oui, après comparaison avec l'autre côté, la plaquette ne touche effectivement pas l'extérieur du disque
Je comptais demonter pour voir l'état des colonnettes, mais la couleur du disque m'a surpris en premier. Et je me demande si je ne devrais pas carrément en profiter pour changer les plaquettes, même si pas mal d'épaisseur.

Au doigt ca raccroche un peu, comme si les plaquettes avaient relâché des petits bouts qui collent (c'est l'impression que ça m'a donné)
J'ai encore rien démonté, c'est prévu dans les prochains jours. Mais les disques n'avaient pas cet aspect la dernière fois que j'ai regardé.

Un démontage s impose pour voir ce qui ne va pas, surtout si les 2 côtés sont pareil.  

Ça fait donc 4 ans min pour faire deux vidanges, voire 6 pour 3 etc..

Bof, la couleur marron ça m'inquiète pas forcément. Controle déjà le bon etat de tout ce qui est censé coulisser sans forcer. Si jamais tu vois que tes plaquettes sont fissurées coté garnituee alors en effet faudra les changer, mais je pense vraiment que tout est lié au fait qu'elle coulissent mal. Il faudra aussi peut etre que tu les aplanissent un peu avec une lile par exemple