Reprise du message précédent :
Suite de mes aventures avec mon Grandland X PureTech.
 
Donc en mars je fais changer la courroie (au bout de 5 ans pour prendre mes précautions) chez Opel.
J'ai été un peu bête, j'ai même pas demander de prise en charge (parce que entretien pas dans le réseau donc j'ai même pas tenté).
Je ressort et j'ai une nouvelle panne, bref c'est pas le sujet.
 
J'amène la voiture pour l'entretien annuel il y a quelques semaines mais chez un garage Peugeot qui a bonne réputation.
J'en profite pour dire que je pense avoir une fuite d'huile (constatée quelques semaines avant)
Ils me font l'entretien nikel et me remontent tout de même 2 infos assez importantes :  

• En effet fuite d'huile lié au carter qui est percé... puisque après un changement de courroie il faut le changer, alors qu'Opel l'avait juste remis en faisant l'étanchéité -> donc je perds de l'huile depuis 6 mois à cause d'Opel apparemment
• On m'indique un jeu dans al crémaillère de direction et on m'indique qu'il est préférable de changer cela mais que ça a un certain coût (1,5K/2K probablement) et le garage Peugeot me redirige donc vers Opel en me disant de demander une prise en charge car ça n'est pas une pièce qui devrait être changé dans la vie de la voiture.

J'appelle donc Opel pour leur expliquer le sujet et demander si une prise en charge est possible.
Chez eux : il faut obligatoirement passer par un diagnostic à 150€ de l'heure avant de pouvoir faire quoique ce soit.
 
Donc j'en suis là :  

• Faire un diagnostic à 150€ pour potentiellement me dire que OUI en effet il faut changer la crémaillère...

Et surtout je n'ai aucune garantie qu'ils prennent en charge donc j'en aurai peut être pour 150€ de diag + 2K€ de pièce/MO pour quelque chose d'à priori pas normal (surtout pour une voiture de 2019 avec à peine 100KKM).
 
Détail qui à son importance : je dois faire le CT en janvier.
 
Vous feriez quoi vous   ?
D'abord le CT pour voir si ils disent quelque chose ?
D'abord Opel ave diag pour ma pomme en espérant que ça soit pris en charge ?
La réponse D ?

j'ai eu le meme cas avec ma fabia, je vais chez skoda car il y avait des heurté de fonctionnement durant la regen du fap.
 
- chez skoda il faut faire un diag a 100€.
- chez un agent vw, mise a jour du firmware pour 70€, problème résolu. le mec n'a meme pas proposé le diag, il savait d'ou venait le problème
 

Tu te fais enfermer et demande à quelqu'un d'arroser au jet d'eau  

Je ne connaissais pas, je viens de trouver quelques infos à propos du GDS dont tu parles.
Mais j'ai aussi trouvé une histoire de "VCI", qui semble être du hardware...  
 
 
 

Ah.
Un instant. Je clique sur .  
 
 
 
 
 
 

 
 
Est-ce que les stations de gonflage "pro" (aka station de nettoyage ou station essence) ont leur mano calibrés ?  
 
Parce que j'ai changé de pneus y'a deux jours et le mec m'a dit qu'il trouvait que mon ancien jeu de roues était dégonflé : il avait 1,8/2  pour normalement 2,3/2,4 (que je vérifie régulièrement moi même avec ma pompe à main)
Bon, j'en ai rien pensé, me suis dit que mon mano était mort ou que j'avais oublié de le faire ou qu'il faisait trop froid, bref
Le type me remets 2,5 dans les pneus (selon son mano) et roule
 
Sauf qu'en rentrant, j'ai restesté avec mon mano de pompe à main + celui de mon compresseur et les deux m'affichent 3 bars    
 
Vu que c'est deux manos grand public, j'aimerais quand même vérifier ça en lâchant 1e pour de l'air mais avec un mano calibré quoi
 

Les manos grand public sont souvent mal calibrés J'ai comparé les miens ( j'ai 2 manuels dont un Michelin soi disant étalonné et 2 numériques) avec plusieurs manos en station ils ne sont peut-être pas parfaits mais la différence était la même ( entre 02 et 0.3 de moins). Comme l'usure des pneus est normale cela doit être la bonne valeur.

Normalement, les gonfleurs en libre-service des stations à essence doivent-être vérifiés et étalonnés régulièrement, avec des stickers de ce genre :

Après, ça n'exclue pas un étallonage avec les pieds, ou un mano abimé.
 
Une autre possibilité est que la température de l'air soit différente entre les gonflages.

 
Donc tu fais pas d'entretien chez Opel et tu voudrais une prise en charge par Opel?
Je pense que ça va être compliqué ... déjà qu'avec un entretien complet en concession, c'est pas toujours gagné.

Tu as vérifié avec les pneus froids ? Un ecart de 0.1-0.2 ca s'entends sans problème, mais plus c'est qu'un mano quelque part a un soucis d'étalonnage

ouais 'fin un grandland c't'une Pigeot recarossée et avec un monogramme Opel, hein.  
Encore il irait chez VAG ou Renault, ta réflexion pourrait s'entendre mais là ...  
 

 
C'est plus facile pour éviter de prendre en charge une panne.  

 
Oui, sur les pneus que je venais de monter  
 
Mais clairement que j'ai deux manos même GP qui me donnent exactement la même pression me colle un doute quand même ...
 
Je vais dégonfler les pneus ce soir à froid, refaire ma pression et vérifier ça en station demain  
Si je confirme que le mano du garage fait de la merde, je leur passerai un coup de fil parce que s'ils collent un demi kilo en trop à tout le monde, ça m'étonne pas qu'ils croulent sous le taff  
 
 
Merci pour vos retours
 

 
Oui, même chose mais Opel = Opel .

Salut les mécanos !
 
J'ai une Toyota Avensis de 2011 (T27) qui revient du CT.
 
Pas de contre-visite, mais pas mal de petites réparations à prévoir :
 
- Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu. (AVG, AVD)
- Transmission : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVD)
- Siège conducteur défectueux
 
Plus une coque et un répéteur de clignotant HS sur le rétroviseur conducteur (un abruti qui m'a touché d'un peu trop près sur une petite route).
 
J'ai déjà le garage, il faut que je m'organise pour les pièces.  
Sachant que je vais en profiter pour changer les filtres et effectuer la vidange Il vaut mieux passer par Autodoc ou Amazon ?
Si vous avez des marques recommandées pour les pièces je suis preneur.
 
Autre inconnue, il vaut mieux remplacer complètement le siège ou commander un bloc de mousse équivalent et voir avec un sellier ?

Une connaissance garagiste est venu l'essayer. En forçant un peu, elle a démarré. (Nous on ose pas forcer, on a peur de "noyer le moteur", sans vraiment savoir si c'est encore possible, bref).
Il a également testé la batterie, qui est OK.
 
La voiture a roulé quelques jours sans souci depuis. Malheureusement, ce matin, rebelotte : il a fait froid cette nuit, elle ne démarre pas. (Là il ne se passe quasiment rien quand on tourne la clé.)
 
Il semble que les bougies n'aient jamais été changées. Apparemment ça coûte 3 fois rien, on pourrait peut-être le faire nous-même ?

Globalement si tu sais dévisser un écrou tu sais changer une bougie c'est généralement super accessible, t'as juste la bobine dessus à démonter, desserrer, sortir, mettre la nouvelle et serrer...
Idéalement faut une douille à bougie avec le caoutchouc qui va bien pour la choper au fond du puis, et une clé dynamométrique pour ne pas resserrer comme un cochon dans les culasses qui sont souvent en alu (2006 je sais pas mais dans le doute)

Hello  
 
Voilà un coup de valise et je repars avec mon véhicule qui a toujours le même problème (défaut catalyseur, anomalie moteur) mais les bougies seront changés semaine prochaine.

Oui je le faisais sur mon scooter il y a... longtemps !
Par contre j'ai pas de douille à bougie ni de clé dynamométrique (qui vaut plus cher que les bougies ! ) Je peux me faire prêter ça mais la personne habite loin c'est pénible. On va réfléchir...

 
Jamais serré les bougies au couple pour ma part    
 
Je fais ça à l'expérience  

 

Tu la mets en contact à la main, 2/3 de tours (si joint déformable). C'est dur.  

 
https://www.amazon.fr/ATsafepro-dyn [...] r=8-6&th=1
 
C''est pas cher maintenant  

Pour ça que j'ai dit idéalement, je l'ai fait pendant des années à la main selon la bonne règle du "contact + 1/4 tour" sortie du fion de je ne sais qui
Maintenant que j'ai une dynamo j'essaie de m'en servir tant qu'à faire

Surtout que bon, c'est un peu la méthode préconnisée par certains fabriquants de bougies genre NGK par exemple. J'pense qu'ils sont largement mieux placés qu'un random HFRien pour expliquer comment on doit serrer une bougie  

Une dynamométrique c'est quand même mieux avec un siège conique mais ce n'est effectivement pas indispensable. Maintenant vu le prix ( 30€) je m'en suis acheté une avec les rallonges et la douille .

C'est 2/3 tour ou 1/4 tour ?
J'ai voulu en savoir plus et j'suis tombé sur un site suisse qui récapitule tous les cas.
 
 * Pour les utilisateurs de la clé dynamo :

 
 * Technique du "contact à la main + angle de rotation" :

 
Même si t'as une clé dynamo, ça a l'air plus simple de faire sans au final
 
edit: 15€ la clé dynamo 1/4" 5-25Nm calibrée, c'est vrai que c'est pas cher
https://www.amazon.fr/dp/B08GLGY6K4 [...] LZ5YWHL9E1

hello, est-ce que que le topic pourrait m’aider à identifier ou va cette durite sur un scenic 3 1.5l dci? ca aurait à voir avec un capteur pression du fap par hasard?
 

 
il a plein de problèmes et je fais plein de trucs moi même dessus mais je crois que la dernière fois que je l’ai amené chez un garage agrée renault pour un diag(et je l’ai récupéré sans rien faire après) ils ont oublié de le remonter correctement, genre pas de vis sur le cache moteur ou ce genre de surprises.

Quelle est la réputation du système de freinage des Opel Corsa D ?
 
Celle-ci avait eu des soucis de fuites interne dans le bloc ABS (remplacé), ça freine correctement, mais la pédale de freins reste un peu molle à mon goût. Je n'ai rien vu de douteux sur les cylindres de freins arrière, les tuyaux flexibles ont l'air visuellement bons.
 
Est-ce qu'une fuite au niveau d'un étrier serait visible sans tout démonter, ou dois-je viser le maître-cylindre ?

Bijour,
 
C'est toujours un peu chiant a purger les bloc abs , avec la valise ca aide.
 
 
Pour mon cas si il des spécialiste du 1.6 hdi 110ch =
 
Moteur qui a couper a 110 régulateur pas de bruit suspect rien juste le régulateur qui se déclenchement, impossible a redémarrer. ( je pensais a un prise d'air sur le circuit de carburant ou a un capteur pmh, pression gasoil,..), mais bon j'avais quand même entendu un bruit bizard lors des coup de démarreur. j'ai virer le déshuileur, et j'ai pris la vidéos ci joint ( je tourne le vilbrequin a la clé pour regarder comment tourne l'aac:
 
https://youtube.com/shorts/-VEOqITjNbY
 
Je pense que le tendeur de la chaîne d'aac a lâcher, la chaîne a aussi peut être sauter des dents, la distribution est ok à première vu.
 
je suis en cours de démontage du couvre culasse pour regarder les dégâts si il y a eu plus que ça (linguet hs ou soupape plié).
 
Si vous avez d'autre suggestion je suis preneur    

Salut,  
 
plus actif sur le sujet vélotaf qu'ici, me voici quand même emmerdé par mes deux rougnes : Express 1.9 D F8Q et Punto 1.2 60cv 188.
 
La Punto m'a fait chier 2 fois avec le calculo : un premier qui la faisait tourner sur 2 pattes, changé depuis, puis ensuite panne complète. Le garage a réussi à le faire repartir en communiquant avec lui, je sais pas comment. Bref. Là, rebelote, elle broute, prend pas de tours. Les 4 bougies s'allument et semblent le faire dans le bon ordre, pourtant. Pas d'ODB sous la main, qu'est- ce que ça pourrait être ? Pas de mayo dans le moteur.
 
L'Express est tombé en rade hier alors que la veille il tournait bien. Le moteur tourne mais ne démarre pas. Il fait comme si l'anti démarrage était toujours actif mais toussote par moment. Batterie bien chargée. Mes bougies sont vieilles et il broutait 5 secondes au démarrage par matin froid, avec une variation de régime moteur aléatoire dans les 30 premières secondes puis nickel. J'ai roulé en réserve sur 15 bornes, mais bon... Pas encore pu checker l'arrivée de gasoil à la pompe à injection. Quand je le mets en chauffe j'ai un sifflement, comme une pompe qui tournerait à vide. Ce serait désamorcé ? Et pas moyen de trouver quels sont les relais qui pourraient avoir lâché, expliquant une panne. Là, encore, si vous avez des idées... et un schéma.
 
Merci.

 
c'est idiot comme réflexion.  
Le calcul à faire c'est plutôt: "le coût de la clé dynamo est-il plus ou moins élevé que le prix demandé par un professionnel pour cette opération?"
 
Sur l'emballage de la bougie il doit être marqué quelque chose dans le genre de:
1er montage (joint conique intact): contact + 1/2 tour
Montages ultérieurs (joint écrasé): contact + 1/8 t

.
ou plutôt :  est-ce supérieur au prix de changement de culasse .    
 

oui, aussi

J'ai changé les joints spi de fourche de ma moto) sans l'outil spécial qui ne sert qu'à ça.
Joints: 20€ la paire
Sans l'outil adapté, j'ai bousillé un joint et ça fuit. J'ai donc re-commandé une paire de joints (ça s'achète par deux) ainsi que le fameux outil adapté (22€).

Ca m'a donc coûté
20+20+22=62€ + deux fois le temps de travail
au lieu de
20+22=42€ et un seul démontage/remontage.

Faire des économies c'est bien, mais pas sur les outils  

GBrnr aime ça

Ainsi que la graisse cuivrée pour recouvrir les injecteurs

 
Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de formation pour apprendre à serrer au couple .

Ca c'est ce que quand c'est conçu avec le cul

Tu mets de la graisse sur le filetage et sur la portée

 
Sans odb pas si facile, je connais pas trop comme moteur mais ça peut être une sonde d'eau ou sonde lambda

Obd, sur un express 1.9d F8Q nan mais  

Franchement on lit vraiment de tout et de n'importe quoi, ça me rappelle mes années atelier avec les kissiconnèssent "La watur el a boufé le filtr a ère" ou les " ci li vane égéhère"
J'ai bien fait de quitter ce monde de merde

Dans le genre, j'ai un collègue kissiconai qui dit de mettre un coup d'accélérateur avant de couper le contact sur un moteur turbo  

Le coup de demander l'obd c'était un réflexe je suppose, sans lien avec la connaissance ou non de la technologie de la caisse

Punaise le niveau de connerie !  

A mon avis il a entendu dire d'un gars kicikoné qu'avec un turbo diesel il fallait attendre 30 putains de secondes avant de couper le contact sinon ça niquait tout. Il doit pas t'aimer