Reprise du message précédent :
Salut,  
 
j'ai quelques questions concernant un souci sur ma mini clubman cooper D moteur 1.6 hdi 110 fàp. Elle a 118 000.
Depuis l'achat remugle de gaz d'échappement de vieux bus autour de la voiture et sale odeur de gaz dans l'habitacle.  
Ont été faits :  
-joints d'injecteurs,  
-collier fàp / turbo,
-vidange - filtre,
-vanne EGR nettoyée,
-Fàp nettoyé,
-Filtre habitacle.
C'est toujours pareil.  
Aucun code défaut ne remonte à la valise, elle tire bien.  
Or je veux la vendre, mais avec un tel problème je vois pas comment c'est possible. Avant les réparations j'ai été recalé au ct  en novembre 2021 pour l'opacité, la voiture n'a presque pas roulé depuis mais je crains qu'un nouveau contrôle ne me dise la même chose.
Vous avez une petite idée de la cause de cette odeur ? Mon Express D sent aussi un peu le mazout brûlé au démarrage, mais pas autant.
 
Merci.

Le HB de manouche  

https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t43458969
 

J'ai ma fille qui est tombé en panne avec sa Kia Picanto
Gros crac et pédale d'embrayage qui reste en bas    
 
Le dépanneur et moi pensons que le cable ou la pédale sont cassés
 
Remorquage vers le garage (Peugeot   ) de mon bled
 
Il m'envoie le devis. Pour lui, il n'y a pas que le câble... C'est changement complet de l'embrayage    
 
Je précise que celui ci a été refait en janvier 2020 et que la voiture a parcouru 22 000 km entre temps
 
J'attends lundi pour avoir des détails mais franchement ça me parait gros non ?

ou ta fille met elle son pied gauche en roulant ?
 
fourchette d'embrayage, dont les morceaux auraient pu defoncer le reste ?

J'ai déjà eu le cas
Le mec me chiffre tout l'embrayage
Je lui dit vous pouvez pas essayer de changer juste le cable et on avise ensuite ?
C'était juste le câble

Les garages autos

Bon j'ai regardé pour mon histoire de vis foirée, a priori aucune fuite vers l'extérieur et pas d'huile dans le liquide de refroidissement ni de LDR dans le filtre a huile... A priori ça tient comme ça.

Je pense que la pièce est suffisamment rigide pour que les 2 vis du haut suffisent à plaquer la pièce ( et le joint). La vis foirée l'est bien car j'ai remis un quart de tour et elle ne sert pas du tout, elle tourne...

Je touche a rien pour le moment je vais voir dans quelques kms en montant plus dans les tours.

C'est la vis en étoile avec la sphère au bout.

Tu sais très bien au fond de toi que tu vas devoir poser un helicoil

Oui, je repousse l'échéance

 
Sinon, tu peux prendre la pièce en sandwich par l'extérieur, avec une tige filetée et des pièces DIY aux extrémités pour avoir assez de prise.

 
Elle m'assure qu'elle laisse pas trainer son pied mais bon    
 

 
Je pense lui demander la même chose  
 

 
Bien pour ça que je n'y vais jamais pour mes voitures mais là pas trop le choix. Elle est à 400 bornes
 

Merci pour vos réponses sur les jauges. J'ose espérer que les voitures électriques ne font pas la même blague.

 
Si le câble est cassé (si c'est un câble) il faut le changer et c'est bon a condition que la pédale ne force pas  trop, sinon c'est la preuve que l'embrayage est cuit et le câble risque de recasser.

Je dois ressouder un pot d'échappement, je n'ai qu'un poste à l'arc... est-ce que ça représente un risque pour l'électronique de la voiture?? (sandero GPL de 2010).
Si oui, comment éviter tout problème, à part le démonte?
 
Merci!

 
Si c'est à un endroit où la tôle est fine, laisse tomber à l'arc

Par contre, tu peux écrire à l'Arc
 
 

 
 
non, assez épais pour que je le soude à l'arc

S'il faut coupler deux bouts de tube, il reste encore la technique du manchon fait en tôle à boitier de PC et des clamps en tige filetée pliée en U .
C'est plutôt étanche quand on tartine bien de pâte et qu'on serre jusqu'à ce que la tige filetée s'allonge .

c'est la soudure au niveau du silencieux intermediare-tube qui à lachée, donc 2 sections de diamètres différents qui s'emboitent! (un tube, et une sorte de bombonne oblongue)
J'ai fait tenir le tout à coup de pâte-à-pot et collier Bosal, mais ça ne va être que temporaire.
L'Ideal, vu l'épaisseur et la forme, serait une bonne soudure... mais si ça doit me couter un calculateur je suis moyennement chaud!

Je tente ma chance ici.

Je suis tombé sur un graphique posté récemment sur le forum indiquant que les filtres à air type BMC, KN et autres n'étaient en réalité pas plus efficaces que des filtres à air standard.

Mais impossible de retrouver le post qui d'ailleurs est peut être sur présent sur un autre sujet du forum

Si cela parle à qqn je suis preneur. Merci!

Pas de risque pour l'électronique de la bagnole si tu met ta pince de masse sur le pot à proximité immédiate de la zone où tu soude (bonus si t'as un câble de démarrage, tu fait un lien entre les deux bouts du pot pour éviter que ça passe par la carcasse).
Par contre gaffe à ne pas déclencher un incendie avec les réservoir essence/gpl pas loin.

Merci pour la réponse, et bien vu pour le câble de démarrage. La soudure se fait loin du réservoir (silencieux intermédiaire)

Salut à tous,
 
Bon, je ne sais pas si je suis sur le bon topoc mais comme dit dans le titre, j'ai "un petit soucis moto" ou plutôt scooter.
 
La batterie a été changée y'a 2 mois mais le scoot n'a pas roulé pdt 1 mois. Résultat, il ne démarre pas (sym fiddle 2 125). La tension est à peine à 12v.
 
Je recherche un chargeur intelligent qui pourrait me servir à la fois pour les batteries auto et moto/scooter, pour des charges ponctuelles (comme dans le cas présent) et pour des maintiens de charge quand par exemple la batterie n'est pas utilisée pdt plusieurs semaines.
 
Si possible, j'aimerais un truc qualité que je pourrais garder (en évitant si possible les chinoiseries douteuses).
 
J'ai appelé un revendeur du coin et il me dit que oui, pas de problème ça existe et c'est environ 60€. J'avais lu que les prix tournaient entre 50 et 300€. Il ne m'a pas donné de ref.
 
Est ce qu'il y a des marques/modèles qui font consensus sur le topoc ?

en cher, optimate
 
perso j'ai du lidl à 16€ et ça fait très bien le taf je trouve. je vois vraiment pas ce qu'apporterait un chargeur à 300€ pour une batterie de 125

j'ai pris un random truc sur amazon. ça fait le taff avec 4 positions 12v, 6v et reveil (pulse) de batterie qd elle est déchargée depuis plusieurs semaines.

Une alim stabilisée fait très bien le boulot pour des batteries acide plomb (même AGM, faut juste surveiller et adapter le courant).
 
Tension de 14.4V, courant max de 4 ampères, et ça peut tourner toute la nuit sans surveillance. Faut juste aérer car la charge libère de l'hydrogène.
 
Et une alim stabilisée a plein d'autres applications...

L'idée c'est pas d'avoir la rolls des chargeurs mais un chargeur que je peux laisser brancher longtemps sans risque que le truc parte en fumée (j'exagère mais bon vous voyez l'idée )

Je vais jeter un oeil sur Amazon.

C'est quoi l'alim stabilisée dont tu parles?
C'est un type de chargeur spécifique ?

C'est une "alim de labo", tu peux régler la tension et le courant maximum.
 
Il y en a des simples (qui vont jusqu'à 30V en gros, et 5A) qui permettent de charger plein de batteries sans avoir à acheter de chargeur spécifique, et qui coûtent souvent moins cher qu'un chargeur spécifique (compter autour de 50 euros).
 
On ne peut pas charger tout type de batterie avec (ou alors il faut rester devant et adapter le courant max et/ou la tension en fonction de l'étape de charge), mais aucun problème pour les batteries acide/plomb.

ok, merci pr l'explication

Sur un chargeur, il y a un circuit de régulation pour éviter de surcharger la batterie  , sur une alimentation de labo, je pense pas, ça risque de péter  

 
Très peu de risque avec un voltage constant.
 
Ma technique est de régler à 14.4V (mais 14 ou même 13.5 suffisent, le courant de charge sera moindre, et donc la charge prendra plus longtemps; faut aussi compenser pour la chute de tension due aux câbles), mettre le courant max sur 4A, et à mesure que le courant de charge baisse, descendre le courant max pour éviter tout problème.
 
Quant au circuit de protection, à part pour les batteries AGM, bof... Faut pas oublier que l'alternateur dans la voiture produit en permanence entre 13.5 et 14.5V, sans se soucier de l'état de charge de la batterie.

Sinon un Optimate (ou Lidl) ça coûte rien et c'est adapté.

perso pour quelqu'un qui est pas spécialement calé je pense que c'est se compliquer la vie de prendre une alim plutot qu'un chargeur

 
Effectivement, dans mon cas, je vais plutôt partir sur le classique chargeur. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres alternatives .
 

 

L'optimate 5 ou 6 à l'air pas mal pour un truc assez polyvalent. Bon le 6 ça doit être un peu overkill pour un besoin auto/moto (scoot 125 et Golf 7 avec Start/stop)  mais ils parlent dans un test rapide que j'ai vu ici d'une meilleure lisibilité que le 5.  
 
Des retours sur ces 2 chargeurs ?
 
 
 

 
Sur les alternateurs, un régulateur contrôle la tension de charge  

La tension est régulée à 14.5V maximum, mais la charge n'est jamais coupée.
 
Vu la constitution des batteries acide/plomb, ça ne pose pas de problème (à tension constante, le courant de charge va progressivement réduire jusqu'à atteindre 0 => aucun risque de surcharge).
 
Dans ce cas de figure, l'alim de labo ne fait que reproduire ce que fait l'alternateur.

Non car l'alimentation de labo ne limite pas la charge contrairement a un chargeur ou a un alternateur.
 
Le régulateur d'alternateur utilise un circuit d'excitation pour commander ou couper la production d'électricité.

 
Admettons que tu prennes une alimentation de labo très basique qui ne soit qu'une source de tension réglable, sans limite de courant (uniquement une protection qui coupe tout quand c'est trop tard). Dans ce cas, tu vas régler la tension de consigne sur la tension à atteindre en fin de charge, voir un peu moins si tu veux de la marge, et mettre une résistance en série pour limiter le courant (ou une lampe, en fonction du stock). Pachayr et risques négligeables.
 
Si tu as une alimentation de labo milieu-haut de gamme, tu pourras régler le courant et la tension, et ainsi charger à courant constant en début de charge, puis une fois l'équilibre atteint un peu avant la fin de charge, charger à tension constante.
 
Les intérêts des chargeurs dédiés, ce sont le côté idiot-proof, et les fonctionnalités (charge par pulses pour bouffer le dépot sur les électrodes, seuils pour stopper/reprendre le trickle-charge, connections à 4-fils idiot-proof, capteur de température à poser sur la batterie).
 
Perso, j'ai plusieurs alims de labo et plein d'alims , mais j'y branche un chargeur de modélisme qui va me servir aussi bien à charger des batteries Li-po et NiMH que des batteries plomb-acide, justement pour le côté idiot-proof.
Mais si je ne l'ai pas sous la main, je prendrais direct l'alim de labo, ou une alim fixe avec une lampe en série .

 
 
J'ai l'optimate 5. Simple, bien fourni en connectique (pinces croco et un système qui se laisse à l'année sur une batterie).
RAS.
Le Lidl a bonne presse aussi. Pas testé personnellement