Reprise du message précédent :
Salut !
Petit souci de batterie dimanche matin sur mon Berlingo 2015 s&s, les warnings qui s'allument quand j'ai actionné la télécommande, plus de jus pour démarrer alors que j'avais roulé un 30aine de bornes la nuit précédente...jamais eu aucun signe de faiblesse avant (le s&s s'activait donc batterie ok). c'est possible que j'ai laissé un truc allumé ou ouvert qui à vidé la batterie ? y'a pas un système d'économie d'énergie au bout de quelques minutes (quand on est dans la voiture, moteur coupé et contact allumé elle se met en sécurité au bout de 3-4 minutes)  ? Question subsidiaire, on peut changer seul ce genre de batterie ? J'ai cru lire qu'il faut "programmer l'AGM "lors de la mise en service  
Merci

Tout est dit
 
Aucun danger sur la route (quand on roule aux limitations) à laisser du vieux liquide, mais ça peut coûter cher financièrement au bout d'un moment.

 
Slt, si elle démarre bien avec les pinces et que la tension est ok (autour de 13,5V moteur tournant) ,c'est  la batterie qui est cuite,c'est ça le probléme dans 90% des cas.

Ce serait pas mal de ne pas raconter n'importe quoi.

Surtout après le petit pavé que j'ai posté sur ma Clio I d'occasion.  

Explicite ta position. En dehors d'une zone de montagne et dans le cadre d'une conduite normale, un liquide de 3 ou 4 ans ne présente pas de danger. La baisse du point d’ébullition du à la présence d'eau n'a aucune incidence sur des freinages légers ou UN freinage d'urgence. Pour monter suffisamment en température étriers et liquide, il faut un minimum d'énergie à dissiper sur une période qui dépasser quelques secondes, ce qui n'arrive jamais en conduite normale.
Je te laisse argumenter, parce que les croyances balancées comme ça c'est un peu pénible.

Heureusement que c'est pas dangereux à 3-4 ans, puisque c'est la préconisation pour pas mal de véhicules.

et à 4 ans et 3 jours, PAF, ça devient dangereux. lol.

 
 
Surtout après mon avertissement par la modalation. Monsieur est joueur  

 
d'ou le petit stylo pour contrôler l'état
 

Tout est possible.
Vérifie la tension batterie moteur éteint, et moteur tournant.
Normalement tu est à plus de 12v à vide, et vers 14v quand l'alternateur donne du jus.
Que la batterie fasse vite la gueule avec le s&s activé ne m'étonne que peu

Oui et non. Un freinage d'urgence après une descente de col c'est une situation normale qui peut mener à une surchauffe. Sans parler du liquide c'était d'ailleurs le cas avant les disques ventilés.

Que les intervalles constructeur soient pessimistes c'est possible, qu'une purge incomplète soit suffisante c'est possible, mais "vieux liquide" ne veut pas dire grand chose.
Ca dépend de l'utilisation, de si la voiture dort au garage, du climat local (variables parfois reprises dans les recommandations).

De mon expérience l'utilisateur lambda va beaucoup s'inquiéter quand il prend connaissance d'un problème quelconque, puis s'en accommoder avec le temps si ça ne nuit pas à son confort du quotidien. Donc si on part du conseil avisé "bah c'est bon tu peux faire quelques km avec ton huile de l'an 40", ça peut se transformer en "pas de vidange pour les 100000 prochains km".

Bref, dans le doute: rtfm

"Rouler aux limitations" n'empêche pas du tout de devoir faire un freinage d'urgence, ou plusieurs si on a la poisse.
Si j'écris "Aucun danger sur la route (quand on roule aux limitations) à avoir des vieux pneus" ça ne te choque pas non plus? Ou alors faut définir "vieux"... Perso 4 ans ça me paraît déjà hallucinant, après certains sont habitués à avoir une pédale spongieuse et ça ne les dérange pas, c'est pas non plus une raison pour le faire...
 
Peux-tu argumenter sur ta croyance balancée comme ça?

Je voudrais bien voir le nombre de voiture dont le LDF a plus de 4 ans  

on perd en efficacité du a la baisse de température d'ébulition, mais on flingue aussi centrale abs et cylindre de roue...
 

Des refs pour le stylo ?

celui la : https://fr.aliexpress.com/item/1005003282938386.html?
 
trouvable ailleurs bien sur, la j'ai pris le vendeur au pif sur ali.

Merci, bon de toute façon je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas changé depuis pile 4 ans

mais bon l'indice de la couleur ça fonctionne très bien, j'ai le stylo en question, et ça correspond bien au changement de couleur, quand le liquide tire sur le orange, c'est qu'il est hs.

Faut pas oublier les bulles d'air dans le circuit. Elles apparaissent souvent près de l'étrier, là où ça chauffe je suppose.

d'ou les purges.

Perso je freines plus en electrique qu'en mécanique en tout cas, et bien sur aucun changement pédale après remplacement liquide, vu que la pédale n'est pas vraiment relié aux disques.

102000km je l'ai déja remplacé 2 fois d'ailleurs. (et plaquettes d'origine)

Après démontage, c'est effectivement gras autour du cylindre et en haut d'une des garnitures.
J'ai freiné fort avec le tambour posé, puis sorti le tambour. J'ai pris une giclette en appuyant sur le soufflet cache-poussière .

 
Plusieurs freinages d'urgence à moins de 5 minutes d'intervalle, si c'est possible (tout est possible après tout), c'est plus qu'hautement improbable.
Pour les vieux pneus, je suis pas du tout d'accord. Enfin on est d'accord C'est primordial d'avoir de la gomme en bon état structurel et relativement récente, ça c'est obvious : dans le cas d'un freinage d'urgence justement, des pneus secs ne font pas le job. Par contre, un liquide de frein un peu vieux fera tout à fait le job. Là est la grosse différence.
Pédale molle, il est évident qu'il faut purger.
Bref tu n'argumentes pas alors que c'est toi qui affirme, moi j'ai expliqué sommairement les caractéristiques physiques du ldf et l'absence de problème qu'il pose avec un peu d'eau dedans en conditions normales, j'arrête là. Tu es libre de faire ta purge tous les deux ans

Ptin je réalise que je suis pas sur d'avoir purgé le ldf depuis un moment moi  

Bon et suite aux retours du topic, j'abandonne le swap. Je vais me contenter de rajouter un circuit de clim. Pas sur que je m'en serve, mais pour la beauté du geste et pour les autres utilisateurs de cette merguez.

 
Bah si du coup quand un de tes organes de freinages lâche à cause de ça c'est pas top, et ça m'est arrivé déjà 2 fois sur des caisses d'occasion, maintenant je purge systématiquement toutes mes caisses.
 
Sinon attention aux liquides de frein "course" style RBF600 et compagnie ça prend l'humidité à une vitesse folle et faut purger tous les ans sinon ça ne sert à rien.

Si seulement c'était de l'huile minérale comme pour certains freins hydrauliques de vélo.  

Sinon, sapin de Noël tout à l'heure 0.5s après le démarrage.

Voyants : ESP, ABS, freins, STOP, Clé
Je scanne : pas de défaut.

Ok, j'ai compris...la batterie Varta a pas l'air en super forme après seulement 3 ans.  

Je viens tout juste de changer la batterie de la Saxo ici.  
Après 10 ans de bons et loyaux services

Refaites les niveaux d'électrolytes de vos batteries si vous en avez la possibilité (capuchons d'accès existants).
J'ai pu réactiver une batterie de 9 ans comme ça (certes de Prius, donc pas beaucoup sollicitée).

J'ai un truc bizarre avec ma merguez .
 
Elle a eu du mal a démarrer ce matin :

• Broutage puis calage au premier démarrage
• Broutage au second essai avec le pied à 5~10% sur l'accélérateur pour maintenir 1'200rpm, puis broutage et calage si je lève le pied
• Démarrage normal au troisième essai en puant de l'échappement

Entre le deuxième et le troisième essai, j'ai contrôlé les connections et l'absence d'humidité au niveau des bobines, du capteur de vilebrequin et du capteur MAP sans tien trouver de bizarre, puis j'ai branché le dongle OBD pour logguer le trajet.
 
Le STFT (short term fuel trim) m'indique des valeurs assez extrêmes pendant la chauffe (mini à -98.44% en roulant moteur froid), le LTFT ne bouge pas de 14.06%.
Par contre la température de liquide de refroidissement est suspecte. Au début du log, c'était déjà à 17°C alors que le moteur n'avait tourné que 5s en broutant et que l'admission était à 4°C (extérieur à 1°C).
Pareil en roulant, après 10km dont un peu de campagne/autoroute, la température se stabilise vers 80°C, un peu froid à mon goût, mais réaliste en hiver.
 
Est-ce que ce capteur de température ou son câblage ne seraient pas dans le sac ? Il me semble que ce capteur est utilisé pour les démarrages à froid quand la sonde O2 est froide et inutilisable.
 
 
Autre chose .
Je suspectais une fuite autour de la tresse du catalyseur (léger bruit de "tic-tic" vers le collecteur/cat moteur tournant, légères traces de suie entre le collecteur et la tresse, odeur d'échappement à l'arrêt fenêtre ouverte parfois), mais je ne trouve pas. Boucher l'échappement (~5s avant de se brûler les mains ) au ralenti ne fait pas caler le moteur ni de bruit bizarre le long de la ligne, mais fait pas mal de pression et semble faire forcer un peu le moteur.
Se pourrait-t'il que le collecteur soit fissuré (souci rare, mais connu sur ce moteur) ? Je ne vois pas comment contrôler sans tout démonter .

 
Limite pour ton capteur de T° tu le démontes, et tu vérifie avec une casserole d'eau et un termometre + voltmetre qu'il est étalonné komkifo.
L'odeur d'échappement fenêtre ouverte c'est à chaud et à froid ?  

Démonte-tout et fait un swap K20.

 
Bonne idée . Je vais tenter le coup du thermomètre dans le bocal de LDR et le multimètre sur le capteur, j'aimerais éviter de faire tout vider/purger juste pour un test .
 

 
Ça tombe bien, je devais passer à la casse pour faire du shopping .
 

 
Souvent à froid (ficelle d'ouverture style chasse-d'eau pour le parking de la cogip), et parfois mais pas systématiquement en maneuvrant (mais ça peut très bien être le véhicule précédent).
 

Plutôt un F4R-73x, au moins ça reste dans la famille .

C'est bien une twingo K4M c'est ça ?
 
Si oui, et que c'est toujours un collecteur fonte là dessus (z'ont pas monté un collecteur inox pour gagner des chewals ?), je pense que tu peux sans aucun doute partir du principe qu'il est fissuré oui    
LE K4M de mes parents (et pas un RS), qui a du monter moins de 20 fois à plus de 6000tr dans toute sa vie, était doublement fissuré, la fonte française polonaise c'est très résistant    
 
peut probable que ce soit la cause de tes soucis par contre  

 
Mégane K4M, avec collecteur en fonte, déjà monté à >6krpm à plusieurs reprises .
C'est connu pour avoir plusieurs révisions différentes et plusieurs pare-chaleurs différents (<2000 très souvent fissuré, un peu moins après).
Ça me fait chier de le remplacer, et donc de baisser le subframe avec ses vis qui n'ont pas bougé en 20 hivers salés et d'avoir toutes les chances que la visserie se casse.
Où as-tu trouvé le collecteur de rechange ? À tous les coups un collecteur de la casse sera aussi fissuré .
Je vais essayer de glisser la caméra endoscope sous le pare-chaleur, mais on ne voyait pas grand-chose à ma dernière tentative.
 
Edit: je roule sans la boite à air en ce moment pour asperger les vis du cat de dégrippant avant/après chaque trajet (du coup inutile ), mais je ne pense pas que ça puisse jouer sur la difficulté à démarrer. Et puis le son est très amusant .

 
 
Quelques coups de baguette de soudure, et ça fuit presque pas  
 
D'ailleurs entre ça et le cata vide depuis des années, ça m'étonne quelle passe toujours le CT nickel, mais cette voiture à un don pour ça,
bon le controleur qui lui fait passer le CT depuis 2004, doit avoir un lien affectif avec elle S'pour'ça    

Tiens c'est marrant ça, je me rappelle avoir aidé à recharger à la baguette un collecteur d'échappement de Mégane I il y a quelques années aussi.  Sans démontage bien sûr
Probablement un K4M aussi du coup
Me rappelle juste d'une barre anti-rapprochement bien relou pour travailler

Bloc F 8V alors, probablement F3P ou F3R en phase 1.
C'est assez serré entre la culasse des K4x et F4x et le tablier d'habitacle. Mais ça doit peut-être passer avec quelqu'un agile de la baguette .

J'ai jamais osé la soudure à l'arc dans une voiture, toujours eu peur de dézinguer une électronique,
C'est beau ceux qui osent  

 
Ne jamais mettre au compte de l'audace ce qui s'explique par l'incompétence ou l'ignorance

Bon je sais pas pourquoi je dois pas m'y prendre de la bonne façon mais sur la lexus c'était pareil.
Je veux sortir la rotule inférieure pour enlever les cardans et sa mère la catin j'y arrive pas.

J'ai pas de burin assez épais donc j'ai mis un pointeau pour écarter la fente, j'ai bourriné le triangle au bâton de persuasion républicain, ça vient pas.

Et là évidemment il y a aucun arrache qui passe vu que juste au dessus il y a le cardan (ce qu'on voit en sombre qui dépasse un peu c'est l'axe)
J'ose pas prendre appui sur les cannelures du capteur abs

Une idée de technique/outil ?

Véhicule : épave de saxo VTS

généralement même en écartant bien avec un burin, c'est pas toujours simple, alors là avec un simple pointeau    
 
 
Si t'arrives pas à mettre un burin, je doute qu'une autre technique fonctionne...
 
C'est chiant, mais ta seule issue est peut-être la dépose du pivot pour gagner en place ?

Je connais bien cette douleur, vu que j'ai fait l'opération un paquet de fois sur ma Saxo.

J'ai investi dans un arrache-rotule de type "fourchette" comme ça, à glisser entre la tôle qui protège la rotule et le corps de la jambe :

Ça permet (à coups de massette) de décoller la rotule, pas besoin d'écarter la fente.
Ensuite il faut impérativement un gros bras de levier bien raide d'un bon mètre que tu mets en appui sur le triangle (juste derrière la rotule), l'extrémité calée sur le chassis avec un bout de bois, et quelqu'un de musclé qui fait levier à l'autre bout pour faire descendre le triangle pendant que tu tires la jambe de train vers toi. C'est un peu physique mais ça se fait bien si tu as du débattement sous la voiture (i.e. pas sur une petite chandelle) pour que le levier puisse descendre. Pour illustrer je l'ai déjà fait faire par madame

Bon courage pour le remontage  
Le soufflet de la rotule risque de souffrir un peu aussi (comme la tôle que j'ai carrément viré d'un côté ).

Autre solution que j'ai découverte un peu tard : sur mon modèle au moins, il suffit de déposer les silent-blocs de liaison barre stab/chassis pour totalement décharger l'effort dans le triangle