Reprise du message précédent :

 
Donc selon toi, je démonte l'étrier, et je regarde si j'arrive à rentrer le piston ? Les plaquettes doivent être légèrement flottantes c'est ca ? Si c'est juste ca, j'annule le RDV chez le concessionnaire, on va voir si j'arrive à débloquer ca Je balance du nettoyant frein pour nettoyer tout ca ?

 
Exact . Mais le jeu est infime, normalement il y a contact mais pas de pression.
 
Il me semble qu'il faut un outil à la con pour repousser les pistons des étriers arrière VAG où il faut tourner et pousser en même temps. Nettoyant frein + papier de verre ou brosse métallique + graisse cuivrée/céramique dans les guides de plaquettes et sur les extrémités du dos des plaquettes .
 
Il faut que les plaquettes coulissent bien dans les glissières de l'étrier, ça arrive que la rouille "gonfle" et bloque le truc . Les "pins" d'étrier sont aussi à contrôler et à graisser.
 
Ce n'est pas sorcier, mais il faut quand-même faire gaffe à ne rien abimer (pas de tordage de tuyau, frein filet, couples de serrage comme dans la doc ), on ne rigole pas avec les freins .

OK merci J'avais déjà fait les disques et plaquettes avant, donc ca ne m'est pas totalement inconnu
 
Pour la graisse, c'est à mettre comme dans ce tuto c'est ca ? https://youtu.be/v4LoNoyaVTI?t=284
 
Quand tu dis de contrôler les "pins" d'étrier, je ne vois pas trop de quoi tu parles

 
Les "colonnettes", ce sont les deux tiges qui tiennent l'étrier à son support en lui permettant de bouger latéralement. Elles sont visibles vers 5:30 et 5:50 dans ta video. Elles douvent glisser sans résistance ni jeu (ça peut se changer pour pas très cher ).
 
Les mains pleines de cambouis sur les plaquettes vers 5:15 c'est moyen par contre .
 

Ah oui OK je vois de quoi tu parles, merci Je vais piquer des chandelles à un collègue demain et je vais m'y atteler.
 
Merci pour ton aide

C'est pas évident, il vaut mieux avoir une revue technique qui explique la procédure pour les batteries stop and start,
sur le manuel de la kangoo ils en parlent un peu :

http://www.kangoovoit.com/fonction [...] rt-35.html
http://www.kangoovoit.com/batterie-71.html

il y a quelques tutoriels vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=PlIUQ0yFj1s
https://www.youtube.com/watch?v=4QGJwyD2tZw
https://www.youtube.com/watch?v=vy1sF4h0la0

Oui enfin avant d'incriminer l'étrier faut quand meme faire 2/3 controles. Les colonettes sont propres ? Les guides de plaquettes idem ? L'étruer ne reste pas sous pression a cause de merdes dans le circuit ?Et pis, c'pas ton cable qui est gelé ?

Au pif je dirais:
-Débrancher la cosse de masse
-Débrancher la prise verte  
-Débrancher la cosse positive
 
Vu l'agencement des câbles tu devrais pouvoir soulever facilement tout le bloc qui recouvre la batterie pour y avoir accès.

Le Stop & start,la pire invention en automobile,le tueur de batterie.
 
En général c'est désactivable.

 
oui mais la batterie passe en AGM, donc elle supporte une décharge quasi totale sans souffrir

En contrepartie elle se prends un grand nombre de cycles dans la gueule ce qui n'est pas bon non plus pour la durée de vie.

Je l'ai fait sur une Még2, c'est pas autant le bordel mais pas loin.
 
- Dévisse le cable noir tout à gauche sinon il va te bloquer
- Retire la cosse - en bas à gauche
- Dévisse le cable rouge tout à droite sinon il va te bloquer
- Retire le connecteur vert
- Retire la cosse + en bas à droite
- La platine en plastique du dessus a l'air fixée par la bande métallique qui fait le tour de la batterie et se déclipse devant et derrière
 
La batterie est tenue à sa base par une pate métallique visée, il faudra prévoir une rallonge pour y accéder, c'est du torx genre 30 ou plus.
 
Sur Még2 essence la batterie a un tuyau de dégazage, que je ne vois pas sur la photo donc fais gaffe de ne rien casser car il est fragile et peut-être planqué sur ta voiture.

en tout cas, apres 3-4ans de start&stop elles se mettent à faiblir, et si on désactive le start&stop elle tiennent 4ans de plus... vu le prix en neuf, je sais pas ce qui est le plus rentable

Je confirme pour le tuyau de dégazage, j'ai failli casser le mien sur ma Clio.

Je sors du garage MAZDA ça ne sera pas pris en garantie il m’as dit ça passe aux CT, et qu’il y en avais pour trop chère à bien traiter la rouille donc changer la pièce d’après lui sera la solution UNIQUEMENT si elle passe pas le contrôle car il me dit de laisser comme ça.
Et si il doit me changer la pièce il y en a pour 450€.
En attendant il a bien gratter pour retirer un Maximum de rouille sans me facturer le moindre centime

ça bouffe bien le démarreur aussi sauf a avoir un truc bien conçu via alterno démarreur style eHDI.
La eHDI a aussi un super condensateur pour ne pas tirer sur la batterie.

c'était top, mais certainement trop cher a produire, le blue hdi est revenu a un stop/start classique.

Merci !
Qq un d autre ? On parle de câble électrique, on peut souder ça ??

Bonjour,
j'ai un petit soucis avec les essuies-glaces avant d'une Twingo 1 phase 2.
Il se coince aléatoirement et à des positions aléatoires.
La seule façon, c'est de mettre en position rapide et de les bouger à la main pour les décoincer.

Avez-vous une idée ?

C'est un peu problématique en Bretagne

Moteur d'essuie-glace en train de mourir, j'ai eu ça aussi sur la Meg 2 il y a quelques semaines

Il y a un tutoriel pour réparer un moteur d'essuie-glace :
https://minute-auto.fr/guide/mecani [...] ne-voiture

C'est pas évident, il faut être patient et avoir de la méthode pour remettre en état les éléments du moteur électrique.

Une autre solution c'est d'aller dans une casse-auto pour acheter un moteur d'essuie-glace d'occasion, puis d'avoir le manuel technique de la voiture (revue "manuel Haynes" ) pour être capable de les démonter et de les monter.

Il faudra probablement changer le moteur électrique.  
Sur ma Twingo il a clamsé d'un coup, en un allez-retour d'essuie-glace de plus en plus lent, il était cuit.
Je l'ai changé ce printemps, ça se fait bien, seul en étant un peu outillé.  
Le plus dur de mon côté a été en fait d'extraire le bras d'essuie-glace.
Si t'as besoin de conseils n'hésite pas à demander.

Il faut impérativement acheter un extracteur. Tout autre outil ou méthode risque d'aboutir à de la manoucherie et de la casse.
 
Quand on change le moteur si les bras ne sont pas revenus en position à l'arrêt, ça peut vite tourner à la merde de remonter le moteur et les bras dans la bonne position: les bras peuvent partir en bas dans la baie moteur, se péter, et rayer le capot.
 
L'opération parait anodine, mais une étourderie peut vite coûter cher.

En effet.
J'ai acheté un petit extracteur chinois pour essuie-glace : tordu.
Je me suis alors tourné vers un extracteur pour petite mécanique SAM : beau matos, cher (90€), sauf qu'il a fait le boulot.

Ensuite effectivement j'ai eu un souci car après avoir fixé le moteur je n'avais pas remonté le bras articulé du mécanisme dans la bonne position.
Etourderie, j'avais une chance sur deux de me planter, ça ne me ressemble pas pourtant.
Heureusement sans conséquence.

Il faut donc bien remonter le bras articulé qui transforme la rotation du moteur en va-et-vient. Sur mon remontage j'ai un petit décalage sur la position, du fait que pour serrer, j'avais besoin de faire passer ma douille de 13 à l'endroit exact où le bras bras du mécanisme doit se situer en position de repos. Du coup mon essuie-glace quand il commence un cycle, commence par légèrement redescendre avant de monter, et n'atteint donc pas tout à fait le flanc du pare-brise à son maximum. Je m'en contente, j'ai pas envie de me casser les burnes à redémonter (et d'acheter une douille crowfoot) juste pour ça.

 
j'ai ce truc, jamais eu de problème avec : https://www.amazon.fr/Silverline-49 [...] 077G8PSPH/

J'ai rien de tout ça, et j'ai déjà démonté les bras d'essuie-glace de 3 voitures dont 2 vieilleries sans rien abimer.  

Avant d'investir, il faut essayer.

Faut surtout avoir LA technique
 
 
Les seules fois où j'ai eu besoin d'outil, l'outil a arraché le bras mais pas l'insert qui est resté sur le moteur, autant dire que tout était mort

car tu es plus doué que moi c'est tout

impossilbe a faire sur le conducteur de ma megane 2, curieusement, le passager a sauté direct...

Double-vé-dé-quarantisation de rigueur, bien sûr.  

 
tu as pris un arache rotule ou quoi ? vu la tronche de l'outil il ne peut rien arracher d'autre que le bras  

T'as déjà regardé comment c'est foutu un EG plastique à l'arrière d'une bagnole ? T'as un insert métal (laiton ?) dans le bras, les arraches que j'ai eu l'occasion d'utiliser n'attrapaient que la partie plastique, pas la partie en métal. Et quand le plastique et le métal se dessertissent bah ça tourne dans le vide

A l'avant j'utilisais un arrache au début en apprentissage, après ca a été fini

J'ai jamais démonté de bras arrière en plastique.  

idem je n'ai que démonté les avant

Ils ont qu'à mettre de la graisse cuivrée en usine aussi.  

 
Vous pleurerez le jour où vous aurez à le faire, surtout si la voiture à ~10 piges

J'irai m'en procurer un second en casse avant.  

 
graisse marine plutot, ça ne chauffe pas trop un essuie glace

 
 
 
Sur ma deux saucisses, il a pété direct, comme ça j'ai pas perdu de temps à délicatement l'enlever, et à lire pas mal d'avis sur le net, c'est fréquent.
 
Idem je peste contre les lignes d'assemblages qui ne graissent pas certains filets ou cannelures.

Sympa l'avatar

Bon pour mon frein qui frotte, j'ai démonté l'étrier, le problème vient bien des colonnettes de frein :
https://youtu.be/S-bmKeflryE
En haut, soufflet percé mais ca bouge, en bas, ca ne bouge pas du tout
 
Vu le prix du support d'étrier neuf avec des colonnettes, je vais changer toute la pièce plutôt que de me prendre la tête à sortir et dégripper l'emplacement du celui du bas.
 
Merci pour votre aide

Petit problème sur ma saxo : par temps froid lorsque je la laisse tourner au bout de quelques minutes elle cale. D'où cela peut venir ?

Merci.

Le régulateur de ralenti?