Reprise du message précédent :

cela dépend de la tolérance de tes joints et/ou segments par exemple? combien de km? descendre d'un grade c'est parfois une fausse bonne idée, ton auto va peut être se mettre à consommer un peu plus d'huile. Faut tester pour le savoir. Sinon cela ne craint rien à part une baisse plus régulière du niveau d'huile.

Elle vient de dépasser les 100 000

ok, ça commence à faire. en général, on préconise de monter d'un grade qd un moteur commence à manger un peu d'huile (en dehors d'une fuite bien localisée bien entendu).

Petite question sur les freins de ma Corolla de 2004 :
 
J'ai voulu remplacer disques+plaquettes à l'arrière. Autant les plaquettes j'ai du les changer y'a quelques années mais les disques semblent avoir plus de 125k km.  
 
Ce qui m'a étonné c'est que la surface du disque arrière n'est pas la même qu'à l'avant. Comme si les plaquettes ne s'appliquaient pas à 100% dessus. Y'a presque un dépot (rouille superficielle?) alors qu'à l'avant c'est bien lisse. Est-ce normal?
 
De plus mes anciennes plaquettes arrières étaient très peu usées lors du changement.
 
Je peux vérifier comment que les freins à l'arrière fonctionnent correctement?

Besoin d'aide pour ma sonde qui déconne.

J'ai donc remplacé ma sonde de pression d'huile par une nouvelle, pas la référence exacte mais celle qui se monte sur le même véhicule (même moteur sans turbo).
Les seules différences :
- le diagramme électrique est le même pour les deux voitures, juste un raccord en plus sur ma caisse
- la prise sur la sonde, mais c'est sans doute pour l'accessibilité qui n'est pas la même sur les deux caisses
- les références des tableaux de bord (peut-être ça le problème ?)
- les valeurs de résistance quand la pression est nulle : 300 ohms pour la nouvelle sonde (ce qui correspond si je me base sur le manuel atelier d'une autre voiture avec le même moteur), environ 40 ohms pour l'ancienne... Sauf que je ne sais pas si elle fonctionne correctement, raison pour laquelle je la change.

Aucun soucis pour installer la nouvelle sonde, pour la brancher juste à démonter une fiche et je peux ensuite connecter la sonde au câblage de la voiture.
Le problème c'est à partir du moment où je met le contact. La manomètre de pression va direct à fond, ce qui ne devrait pas être le cas (généralement ça le fait quand la prise est débranchée, donc tension 0 ce qui équivaut à une résistance infinie quoi...) Si je démarre, l'aiguille tombe à 0. Sauf qu'il y a bien de la pression, le voyant d'alerte pression s'éteint (c'est un autre capteur). Si je laisse tourner la voiture, l'aiguille de pression remonte petit à petit. Si j'accélère, elle redescend en suivant le régime moteur. Bref ça fonctionne à l'envers. Si c'était la prise débranchée ça resterait à bloqué 3 bars donc ce n'est pas ça.

Donc plus ça va plus je me dis que la nouvelle sonde a peut-être le comportement inverse de celle d'origine. La résistance diminue quand la pression monte, ça correspond au manuel technique que j'ai... Mais la sonde d'origine a peut-être une résistance qui augmente quand la pression augmente (ce qui expliquerait la faible résistance hors pression, qui correspond à une pression de 6 bars si je me base sur le manuel de l'autre voiture...) ? Et ça je ne sais pas.

A savoir : j'ai tenté le coup car j'ai lu des posts d'un mec qui l'avait et ça semblait marcher. J'ai remarqué hier que les références des compteurs étaient différentes, mais j'ai également déjà vu des retours de gens ayant installé un compteur d'atmo sur un modèle turbo (visuellement identique).

Bref, tout ça pour dire : est-il possible qu'un court circuit dans le câblage foute la merde dans la valeur de résistance qui arrive au compteur ? On sait jamais, même si je n'ai absolument rien touché à part la prise qui est bien branchée et bien isolée.

Question con: pourquoi changer si ce n'est pas usé ?

T'as inversé le + et le - ?  

Bon verdict, j'ai le roulement arrière gauche qui est effectivement mort.
 
Sauf qu'en plus de ça, maintenant ma voiture pue le papier brulé quand je roule ou à l'arrêt après avoir roulé mais impossible de trouver son origine.
 
Aussi, j'ai dû faire 3 coups de clés pour réussir à démarrer en fin d'aprem..

Y'a qu'une seule connexion. Le compteur est alimenté via le +, et la sonde sert de résistance variable, et est connectée au moteur qui joue le rôle de -.
Pas nettoyé mais c'est propre et j'ai tenté de brancher/débrancher.

Je suis quasi sûr que la sonde est pas compatible, mais ce que je comprends pas c'est pourquoi ça a marché chez un mec et pourquoi certains changent leur compteur sans soucis.

T'as une merguez de compet

J'ai mis un
Mais si c'est par le capteur d'origine ça va être compliqué AMHA.  Il faudrait s'assurer de la bonne plage de fonctionnement de la résistance pour ta voiture,  et pas celle d'un gars sur un forum ou une revue technique pas complète peut etre. Après on peut peut être imaginer un circuit pour corriger,  mais bon.

certaine sonde ont besoin d'avoir un "ground" en direct sur le filetage

tire le frein à main dans les graviers, si tu fais un TAQ : c'est que ça marche

Bah toute celle qui n'ont qu'un fil, oui. Si tu n'as qu'un fil sans connexion a la masse comment veux tu que le courant circule

Edit : ou j'ai pas compris ton post

Bah le moteur joue le rôle de masse non ? Ca marche avec la sonde d'origine, celle que j'ai fonctionne sur le même principe.

L'ePer ? Oui c'est installé sur le PC

La référence de la pièce d'origine je l'ai, pas contre y'a pas d'alternative à la pièce de chez FIAT, donc dispo que chez eux, 91 € la sonde... Pour ça que j'ai tenté celle à 53 € sur yakarouler pour la version atmo

Mais bon je pense que je vais commander la sonde d'origine, y'en a quelques unes en Italie là, moins cher que chez FIAT directement, à voir si les vendeurs font des envois en France... En espérant que ça fonctionne. Et que les valeurs lues soient au final plus positives que l'ancienne

 
Personne svp?

l'odeur de papier brulé c'est pas commun. tu confonds pas avec une autre odeur? genre plaquette qui chauffe trop, liquide de refroidissement ou huile? Les odeurs souvent je m'en méfie car quand je commence à sentir une odeur, je flippe, et puis après je me rends compte que ça venait de l’extérieur
 
3 coups de cléf pour démarrer ca peut être beaucoup de chose... Capteur de régime moteur HS par exemple?

 
On dirait le liquide de refroidissement mais quand je lance le froid dans le ventilo, ça pue un peu

C'est monté sur les Punto GT 1.4 Turbo et Punto 1.7 TD, mais ça fait pas apparaître plus de résultats Google
J'ai fouiné les manuel techniques de ces deux modèles également, et souscrit au club anglais du Fiat Coupe pour avoir accès au manuel complet, pas plus d'info sur cette putain de sonde

Je me demande si c'est pas le radiateur de chauffage qui serait percé... si c'est le cas, ça va me prendre une plombe de le changer, non?  

C'est quoi comme auto ? Si le radiateur est pas accessible, si jamais fait, il faut une journée. Le temps de virer le tableau de bord, les commandes de chauffage, la casquette, virer les essuie-glaces, la baie de pare-brise, le bloc de ventilation, déconnecter les durites de ldr du radiateur, démonter tout ce qui gêne (console centrale, commodos, volant...), bien repérer toutes les vis, reculer la planche de bord, pivoter le bloc de chauffage, coulisser le radiateur, etc.

Bon, c'est peut être plus simple sur certaines autos.

J'ai une question concernant le changement de disques avant sur ma LEXUS GS300 de 2007.
C'est un peu confus, dans le sens où ils vendent individuellement sur oscaro ou autre des disques gauche ou droite. Là rien me choque. Sens des ailettes etc..
Sauf que, ils vendent un jeu de 2 disques de frein avant, mais parfois c'est indiqué côté gauche, côté droit. La je suis perdu.
J'ai commandé ceux-là :
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-dis [...] 58000-82-p

Après je vois pas l'intêret de vendre 2 gauches ou 2 droites. Merci de m'aiguiller.

[after=8784]

 
J'ai un soucis sur mon Scenic 3, 2010, 150k km.
De temps en temps, la boite (auto) se bloque sur une vitesse. Ça me l'a fait 4/5 fois en quelques mois.
Ca arrive après un ralentissement, stop / feu. On repart et les vitesses ne passent plus, bloqué en 3ème souvent. Obligé de s'arrêter, couper le moteur et repartir. A faire 2 ou 3 fois parfois.
Le reste du temps, rien à signaler, elle roule très bien.
 
Je l'ai amené ce matin à un garage Renault (mon garagiste ne touche pas aux boites auto ). 1h après, j'ai le devis ci-dessous, 1000 boules.
Apparemment la valise a dit que c'était un défaut du moteur d'action de l'embrayage (ou à peu près )

 
Qu'en pensez vous? Ça vous parle ce problème? Est-ce que je dois chercher un autre garage? Mais si chacun prend 100€ pour le diagnostic ça va pas être rentable...

c'est une EDC ?
 
au milieu de ton devis il y a des bougies aussi, quel rapport avec la boite ?

oui EDC
pour les bougies il m'a dit qu'elles devaient être changées aussi donc il me les a rajoutées au passage. Tant qu'à faire...

oui donc la tu es dans le problème des boite a double embrayage, qui dit double embrayage, dit tout en double...
 
et comme un embrayage manuel, l'embrayage robotisé finit par s'user et il faut bien le remplacer un jour (le rampage en 1ere n'arrange rien)
 
si on ne veut jamais remplacer d'embrayage, il faut une bva ou une cvt (en respectant scrupuleusement leur entretien)

D'accord donc ça ne te semble pas hallucinant comme devis
Comme c'est très aléatoire, je me tâte même pour ne rien faire dessus. Mais bon si tout peut casser après, c'est un peu con...

en fait ils ne remplacent pas les embrayages, les actionneurs juste... demande une prise en charge, ce n'est pas du tout normal que ça soit usé ces trucs.

Je pensais que a 440€ ht, c'était le remplacement des disques mais non...

ah carrément une prise en charge de Renault? La voiture a 150k km, je peux tenter mais ça me paraît bien optimiste

il faut toujours pleurer, meme si tu as 20% ça sera toujours ça, sur le disque en lui meme tu n'aurais rien eu, ce qui est normal, mais la ce sont des actionneurs qui sont sensé duré la vie de la voiture...

 
Une Clio 2.2 1.6

LdR entre le min et le max mais pas de fuite sur la moquette

Tu peux mettre de la 5W40 sans soucis. C'est un moteur moderne.

C'est le même grade à chaud et à 100k km, on pourrait démonter les pièces internes et les contrôler, l'usure serait quasi nulle.

J'en mettais dans ma vieille clio 1 essence, 0 conso.

Si ça peut te rassurer, d'après auto data, ton moteur accepte la 10W40, 5W40, 5W30, 0W30, 0W40.

10W40 barrée, car même dans les tondeuses on met plus de cette merde.

C'est ce que j'ai dans mes deux voitures

Ouai mais chez Fiat, c'est de la Selènia 20k 10W40 100% synthèse non ?  

edit : sur la fiche tech c'est écrit "partially synthetic motor oil", ah bah non en fait.