Reprise du message précédent :
 
T'étais pas en 13cm?
Ce sont des coaxiaux, l'aigu est au même endroit que le grave donc c'est moyen dans une voiture.

dans une voiture moyennement isolée de l'exterieur, on s'en fou  c'est le plus mauvais endroit pour écouter de la musique alors pour compenser on monte le son  
mais en effet, il est préférable de mettre les aigus entre toi et le capot (bruits d'air aigus) et mettre les graves plutôt entre toi et les pneus (bruit sourd), cela couvre mieux.

 
Je pensais aussi ça, car quand on regarde les batterie, plus l'AH monte, plus la capacité en A de la batterie monte aussi.
 
a tord donc.

dans un sens c'est vrai, dans un volume plus grand, tu peux faire baisser la résistance interne en augmentant la surface d'échange du plomb.
mais il existe des petites batteries (avec peu de capacité ou autonomie si vous préférez) avec un fort courant de décharge possible et donc une faible résistance interne.

J'ai pris celle la pour ma megane dci : http://www.batteriemegastore.fr/product/E11/ (avec un coupon de 10% trouvé sur le net)

Celle conseillé par le site, j'ai quand meme vérifié la dimension pour prendre la meme que l'origine et le sens + / -

680A c'est bien assez pour demarrer un dci 74Ah c'est dans la moyenne pour cette taille.
pour comparaison, j'en une qui demarre aisement mon 5cyl 2.3L qui fait exactement 680A mais de seulement 18Ah

Je dirais ça cet hiver quand il faudra tirer sur le préchauffage

C'est une question de dispersion, même dans une rolls royce extrêmement bien isolée il faut placer les HP aigus à hauteur d'homme car l'onde se disperse très peu.
Plus on va dans le grave plus on peut se contenter de placer les HP n'importe où, comme les gros caissons de basses dans le coffre des kékés.
 
D'ailleurs je me tate à percer la plage arrière pour les HP de graves pour me débarrasser des vibrations parasites.

c'est pour ça que je précisais aussi la température initiale comme facteur limitant du courant de décharge. tous les chiffres inscrit sur les batteries sont validés à 20°C. si les élément sont à -10°C, ça va aller moins bien, par contre ta capacité/réserve ne va pas bouger d'un poil  
qd ta batterie sera réchauffée par le moteur son courant de décharge va revenir à la valeur indiquée.

Ben j'ai mesuré dans les portieres je crois que du 16 cm rentre. Apres je ne sais pas mais j'ai un doute.
 
Apres si c'est pas des coaxiaux c'est plus long a monter non ?

Ben ça dépend surtout si tu as le câblage au niveau du tdb ou non pour poser les tweeters

Oui j'ai le cablage puisqu'actuellement j'ai des Blaupunkt GT 100 (10 cm) installé sur le tdb.
J'hesite a prendre un kit éclaté.
 
C'est pour une Polo Flight SDI (bruyante)

Bon bha jsuis bon pour aller choper un collier de serrage de cosse de batterie ... Je passai un coup de brosse métal sur les cosses, remise en place du collier, 3 coup de clef et paf il me pète à la gueule  

Au pire, suffit de laisser couler, non ? C'est juste beaucoup plus long.

non, le systeme est sous pression du mastervac (meme à l'arret) et il doit le rester. si tu ouvres à pression atmo ça coule mais "çà aspire" par les autres bouts et donc créer des détentes. l'ideal serait de purger les 4 étriers en meme temps comme en F1 mais il faut du personnel.
 
normalement, qd on purge c'est surtout pour evacuer l'eau résiduelle qui se trouve dans le liquide de frein. l'eau se met a bouillir et créé des bulles compressibles = perte d'efficacité.

Le kit éclaté c'est mieux, l'occase est une bonne idée pour prendre du matériel de qualité pour un prix raisonnable (évite quand même de prendre des trucs trop vieux, les membranes composites sont durables mais les suspensions le sont beaucoup moins).
Mesure bien le diamètre et la profondeur des logements, et si tu prends de l'occasion vérifie que le filtre est vendu avec (il n'est pas toujours soudé au HP).

Hello,
 
je dois faire changer la courroie de distribution de ma c3 (11 ans - 170 000kms) et le garagiste me dit que généralement quand on change la courroie de distribution, on change également la pompe à eau (du moins sur les c3) car en cas de fuite de la pompe à eau, il faudrait à nouveau changer la courroie de distri. Je n'y connais absolument rien en mécanique, donc est ce que c'est vrai?  

Oui la courroie doit être au sec à l'abri des liquides et lubrifiants, une fuite de liquide de refroidissement réduirait considérablement sa durée de vie.

il est préférable de changer la pompe à eau en même temps tant qu'on y est. Par contre, la fuite simple d'une pompe à eau n'entraine pas le changement de la distrib.  On remplace la pompe et on retends correctement la courroie point barre (cela m'est déjà arrivé).

 
Ok, donc il raconte pas de conneries alors.  
 
425€ ça vous paraît cher? Pas cher? Honnête?  

D'ailleurs j'aimerais vos avis sur un truc.
 
J'arrive à échéance pour courroie d'accessoires+galets tendeurs+pompe à eau. (préconisation Renault 6 ans ou 120000km).
 
Un garage (plutôt très sympa d'ailleurs ) m'a proposé de changer la courroie, et de regarder galets et pompe, et de ne changer que si nécessaire.
 
J'apprécie la logique de ne pas changer à tout prix hein, mais est-ce vraiment la bonne manière de faire? N'ai-je pas intérêt à suivre la préconisation sachant que 1. si la pompe claque dans 1 ou 2 ans je ne suis pas plus avancé et 2. au niveau de l'entretien, je vais mettre "vérification" plutôt que "remplacement" ce qui n'a pas tout à fait la même valeur quoi.

La distribution c'est toujours cher car il y a beaucoup de main d'oeuvre.
425€ c'est pas si cher que ça.

Vu le prix des galets et de la pompe je pense qu'il vaut mieux les changer.
Si tes galets ont des problemes dans 3 ans tu te retrouvera bien con avec ton moteur HS.
Sauf si ta voiture est une poubelle que ne veut pas garder.

 
Oui je sais que c'est long et cher, c'etait juste pour me donner une idée de la fourchette de prix. Mon ancien garage m'avait fait un devis à 500€ courroie et pompe à eau

sur ma Xantia j'en ai eu pour 600€

Hello,  
 
Je cherches a remettre des calandres d'antibrouillard sur mon transporteur.  
J'en ai trouvé sur Cdiscount, mais ça semble pas être tout a fait les mêmes que celles que j'avais. Sur Ebay, je les trouves vendu avec les AB ou alors sans les trous pour les AB.
 
Vous connaissez les sites 123gopieces.fr ? Ils ont l'air d'avoir les bons modèles, mais je ne connais pas du tout ce site.

C'est mon avis aussi...

Tarif honnête à mon avis.
 

En regardant je ne vois pas comment définir s'ils sont sur le point de casser ou non.
Il peut se contenter de "regarder" la courroie aussi, tant qu'on y est

Il me l'a proposé.
 
Pour la pompe, vérifier la présence de fuites, jeu dans l'axe. Les galets, pareil, jeu dans l'axe j'imagine?
 
De toute manière je pense lui demander de tout remplacer...

Regarder la courroie sans la changer je le ferais pour ma voiture en toute connaissance de cause ou pour une semi épave pour laquelle on attend une casse sérieuse afin d'avoir une bonne raison de la ferrailler
Regarder les galets je le ferais pour un pote sans le sou qui roule en semi épave et sur une caisse qui cassera probablement une autre pièce avant, ou pour moi en assumant les conséquences.
Mais en tant que mécanicien qui prend quelques centaines d'euros pour une intervention tout ça ne me parait pas sérieux.
 
Vérifier le jeu et les fuites, la belle affaire... un roulement ça pète d'une seconde à l'autre et celui qui a le moins de jeu ne durera pas forcément plus longtemps que son voisin.
 
Je pense que tu devrais lui demander de ne rien remplacer: plus simple, moins cher et aussi fiable

goto topic "choisir sa voiture" ici c'est le topic on répare les casses, pas savoir si une courroie va lâcher dans 2sec. Même une courroie neuve peut lacher au 1er demarrage.
 
le conseil que l'on donne, c'est changer la courroie et tous ses accessoires dans le doute si on n'y connait rien.
un bon mécano saura juger si un remplacement est à effectuer ou non et svp leurs faire confiance un p'ti peu.

 
J'ai trouvé ça, en discutant un peu le prix, a 70€: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/851326897.htm
ça serait bon pour la Polo ?

Un bon mécano saura juger si le roulement est à l'article de la mort, ce qu'un mauvais mécano peut faire aussi bien.
Ca me fait penser qu'il va falloir faire la distri de la concerto, et j'annonce directement que seule la courroie sera changée (15€ pour une voiture qui doit en valoir 150 c'est largement suffisant comme entretien )
 
 
J'ai exactement ce kit, payé 90€ (neuf sur Yakarouler) l'an dernier.
70€ pour du neuf non déballé ça me semble correct.
L'avantage est que les HP grave/medium sont peu profonds et entreront dans à peu près n'importe quel logement. De mon côté j'ai du jouer du fer à souder à cause des connecteurs maison de ma citroen, mais avec des fils dénudés et un sucre ça se fait une main dans le dos.

Il va me faire le changement des galets et de la courroie finalement. Pas de préconisation pour la pompe à eau selon Renault.

Préventif, ou emmerdes. C'est ton choix.  

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si tu fais la pompe à eau, faut vidanger le LDR... bref, c'est plus de temps + le prix du liquide neuf.
si la pompe à eau est en full métal, faut vérifier uniquement le jeu.

Oui voilà au bout d'un moment je peux aussi suivre la recommandation du constructeur, si il ne préconise pas de la changer après 6 ans, c'est plutôt pas mal et autant en profiter.
On va vérifier le jeu potentiel évidemment, et vidanger le liquide, ce qui ne fait pas de mal.

La roue, métal ou plastique, a très peu de chances de casser, c'est le roulement qui pose problème.
Vidanger le LDR de temps en temps ne fait pas de mal, c'est une bonne chose de le faire à la même fréquence que la courroie. De plus la vidange est très rapide, pour un mécano le changement de pompe + LDR ce doit être 20min à rajouter au temps d'intervention.
 
Qu'on s'entende bien: la pompe à eau ne se change pas en préventif si elle est sur la courroie d'accessoires, elle se change quand elle est sur la distribution non pas à cause de la durée de vie de la pompe, mais à cause du merdier et du prix qu'il faut mettre pour une intervention sur la distribution.
Une distri c'est 20€ de courroie, mais plusieurs centaines d'euros de main d'oeuvre donc on change les pièces les plus susceptibles de casser avant la prochaine échéance de manière à éviter de payer de nouveau les centaines d'euros de l'intervention.

+1

Si tu veux garder ta voiture longtemps, je trouve que c'est con de vouloir gratter 50€-100€ de pompe a eau et ne pas vouloir changer le LDR.
Sur une voiture semi épave je comprends. Mais sur une voiture correcte je trouve que c'est con.

Surtout qu'une casse ou fuite de la pompe a eau peuvent flinguer le moteur, idem si un galet se bloque.