Reprise du message précédent :
Ah je pensais que le retour se faisait par le bas du vase, histoire de tout récupérer.
 
Merci !

sur celles que je connais, c'est l'arrivée par le dessous du vase, et le trop plein du vase par le haut. mais normalement si tu remplis pas le vase ça pisse jamais, tu te balades juste un fond dedans.

Du coup le circuit se vide ?

Sur l'er5 il y a un vase de ldr et quand j'avais une fuite sur le circuit le niveau dans le vase baissait bien...

ben pareil pour la fuite j'ai eu ça sur le strom (un beau trou dans la radiateur, paris->grenoble avec une bouteille d'eau ), mais du coup je sais pas ya ptet une valve à sens unique pour le retour, mais j'ai rien vu de tel ]

Han OK la même durite fait arrivée/retour avec un clapet qui va dans les deux sens en fonction de la pression !

Bon en tout cas c'est bien plus clair pour moi, merci. Je pensais que c'était normal, mais j'avais un doute à cause de l'acheteur potentiel qui était super inquiet de voir du liquide dans le vase d'expansion...

pour le retour je sais pas du coup!

Pas grave, que ce soit une durite unique avec clapet dans les deux sens, ou deux durites avec un clapet à sens unique pour chaque, le principe est le même.

Bordel les vis torx en carton de la pompe à eau sur mon 2.2dt /colère

d'après cette source parfaitement fiable et scientifique c'est la valve du bouchon qui marche dans les deux sens. mais ça m'intrigue, je vérifierais

http://forums.futura-sciences.com/ [...] nsion.html

Ca me va bien, ça va dans le sens de ce que j'ai compris.

ça fonctionne comme un groupe securité de cheauffe-eau

 
oué mais justement c'est le retour qui nous intéresse un chauffal c'est en circuit ouvert donc une fois que ça a pissé la surpression, la flotte part se perdre dans les méandres des égouts

quel retour? du LDR ou de l'air dans le vase? le bouchon+vase est là pour équilibrer lors de la montée en pression/temperature mais aussi pour réequilibrer lors du refroidissement. sinon les durites souples seraient pincées lors du refroidissement, si tu imagines un circuit en dur sur tout le circuit, pas besoin de vase.

Bonjour,

Je possède une KIA Cee'd 1.6 CRDI 115cv d'avril 2007 et la batterie d'origine est morte. Le soucis c'est que tous les sites de vente en ligne et même les réparateurs auto de grande surface me sortent des références soit-disant compatibles avec ma voiture alors qu'elles ne le sont pas.

Pour fixer la batterie il faut que celle-ci possède un talon sur la longueur pour qu'il soit bloqué par une pièce métallique que l'on visse dessus, comme sur cette photo :

J'ai appelé le concessionnaire KIA qui m'a confirmé qu'il fallait que cette patte soit présente pour bloquer la batterie, cela risque même d'être refusé au CT. Mais chez KIA la batterie coût 240€...

Batteries soit-disant compatible qui n'ont pas ce talon : http://www.oscaro.com/batterie-kia [...] 554-170-gt

Enfin ma question : je remarque que les batteries destinées aux KIA Pro Cee'd (>2008) possèdent ce talon, pouvez vous m'expliquer comment lire les caractéristiques d'une batterie pour savoir si elle est compatible ? (outre les dimensions physiques) (Je crois qu'il y a une question d'inversion de pôles ?) Le magasinier de KIA a évoqué que sa batterie était une 70A, est-ce vraiment important ?

edit: ortho
D'avance merci pour votre aide

Tin Norauto ces escrocs, j'achète un bidon d'huile chez eux la semaine dernière, je vais faire mes courses aujourd'hui, le même bidon d'huile 9 € moins cher Juste 30 % du prix quoi

Spa que c'est compliqué c'est que faut être deux.

 
C'est très simple, prend la mesure de la tienne, et prend la meme dimension.
 
Attention de bien prendre le meme sens de cosses (le + et - peuvent etre inversé)
 
Et c'est tout.
 
PS : 70AH très bien pour un diesel, j'ai commandé une nouvelle batterie hier pour mon mazout, j'ai pris une 74AH.

La clio 3 TCE 2010 de ma mère fait beaucoup plus de bruit qu'avant quand on accélère (on aurait dit une vache sous le capot tellement ça beuglait). Pb d'insonorisation, pb de silencieux ? Des pistes à explorer ?

WAT?

quel rapport avec la capacité en Ah de la batterie et le mot diesel?

Bah de base oui, je parle sans Eezibleed ou autre système avec pneu sous pression... Ou alors j'ai loupé un truc.

en effet, j'ai un systeme d'arret à bille que l'on met sur la vis de purge. mais le truc coute 5euros, 'fin pour moi c'est pas ça qui fait la différence enre un truc compliqué (que l'on ne peut faire qu'a 2) et un truc simple.
mais sinon

J'ai récuperé 2x haut parleur Blaupunkt GT100, installé sur ma polo au niveau du tdb en remplacement des HP qui avaient cramé. Je précise qu'il y en a un des 2 qui ne sort plus les grave.

Du coup je ne sais pas si je les laisse car j'aimerai en mettre dans la portiere (13 cm je crois ). Que conseillez vous comme bon HP pas trop cher ?

Et pensez vous que je ferai mieux d'enlever ces petits HP merdouilles ou je les laissent en complément ?

Les petits hp, tu veux dire les tweeters ? Car oui il vaut mieux avoir un kit éclaté avec les tweeters séparés donc, le son sera plus diffus. Pour les hp il faut choisir en fonction du "mariage" avec ton autoradio et de tes goûts (son chaleureux ou sec etc).

Je parle de ces petits HP Blaupunkt GT100 de 10 cm que j'ai récupéré.
 
J'ai un poste Alpine 101Ri. Je ne suis pas audiophile mais le son de ces HP est naze j'aimerai un son plus clair tout simplement.

En fait des coaxiaux font le même boulot mais s'ils sont placés dans les portières les aigus seront étouffés, car très directifs (en gros tu joues de la musique pour la moquette ).
Le plus important pour une voiture est de choisir un hp capable de descendre raisonnablement dans les basses en sortant assez de watts sans trop de distorsion, pour la coloration du son c'est une histoire d'égalisation (hors hp à la courbe de réponse en fréquence farfelue).
 
 
L'an dernier j'ai pris un kit "Focal ISS165 Intégration" (2hp large bande + 2 tweeters) qui me donne entière satisfaction. Je peux écouter à bas volume en gardant une définition convenable ainsi qu'à haut volume sans que ça me vrille les oreilles. Les basses sont précises sans l'effet dégueulasse des HP d'origine que l'on trouve souvent chez les constructeurs auto, même en poussant le grave à fond sur l'égaliseur.
Seul défaut: font vibrer un élément de mes portières à une certaine fréquence, pas encore trouvé lequel    
 
Je mets "intégration" en gras car c'est ce qui m'a décidé pour cette série, les HP étant peu profonds il n'y a pas besoin de bricoler pour les faire entrer au chausse pied dans des logements souvent trop petits.
 
Si ton poste n'a pas d'égaliseur il sera difficile d'avoir un résultat convaincant, car dans une voiture on n'a pas trop le choix pour positionner les HP donc il faut tricher en jouant sur la source.

J'ai pas dit que c'était compliqué à deux non plus, c'est juste chiant

  et puis faut soulever, démonter chaque roue. avec une moto tu la poses sur béquille et rulez

J'ai vu eazibleed et cie, mais avec un devis à 40€ pour ça, je vais pas me compliquer la vie.

 
pour la moto j'ai jamais aimé ces trucs, durite + clé à oeillet ftw.
 
en caisse forcément c'est une autre histoire

Ah oui mais en moto c'est quand même très simple si t'es soigneux, tout est plus accessible aussi.

J'ai trouvé sur leboncoin des Focal ISS 165 (non integration) mais bon je me dis pourquoi pas.

 
Le démarreur sont plus gros sur les mazout, donc il  faut plus de puissance, et généralement les batterie sont plus grosse sur mazout, meme si c'est moins vrai aujourd'hui avec les basses compression et le downsizing.

J'ai trouvé ces HP:
JBL POWER SERIE P-62  
 
Haut parleur pour l'automobile à 2 voies de 160 mm/170mm fréquences 45 hz - 22 k H z Impédance : 4 Ohms
 
Efficacité : 91 dB profondeur du support : 64 mm  
 
pour 40€. ça vaut quoi niveau son svp ?

  tu confonds donc puissance de demarrage avec la capacité la capacité en Ah on s'en bat les fouilles pour demarrer    
ce qu'il faut prendre en compte c'est le chiffre en A qui est l'Intensité qu'elle peut restituer à U=12V quand tu tires dessus avec un fort consommateur de courant. si ce UI est trop faible pour vaincre la résistance totale, le moteur demarre pas.
 
le Ah correspond à la réserve de la batterie et souvent corrélé à la taille visuelle de la batterie.

 
le courant de décharge est directement lié à la capacité

c'est exactement le contraire, mais bon

pas vraiment non.

  le courant de décharge d'une batterie n'est limitée que par sa résistance interne (et accessoirement sa température )
la capacité initiale elle, dépend du poids de plomb et de l'electrolyte (de son volume au final).
tu peux faire baisser la résistance interne en multipliant le nombre de plaques qui baigne dans chaque élément qui fourni 2V.
tu pourras donc décharger ta batterie plus vite qui perdra plus vite sa capacité de stockage.
 
suis je plus clair?

T'étais pas en 13cm?
Ce sont des coaxiaux, l'aigu est au même endroit que le grave donc c'est moyen dans une voiture.