Reprise du message précédent :

A mon avis Stanley c'est pas mal, Magnusson je ne connais pas.  

C'est la marque Brico-dépot, j'en ai toujours eu de bon retour (une demi douzaine de potes ont un coffret à douille).
Je me prendrais bien un coffret si le plus proche magasin n'était pas à 100km de chez moi.

 
Je sais pas du tout c'est la voiture de mon frère. Ce que je peux te dire c'est que la rainure est quand même assez profonde, on sent bien le creux au doigt

C'est un tambour rainuré, pour la compétition  
 
 
Je note AD pour les clips, il m'en manque sous le bas de caisse (rapport à un trottoir trop haut ou a une voiture trop basse )

Rest Agraf plutôt mais souvent ça ne vaut pas l'origine.

hello, sait on jamais :
ce matin en arrivant au taff (après 100km), petite flaque par terre et des gouttes. je mets ma main et bizarrement ça ne brule pas. je me dit bon c'est le lave glace qui coule (po grave).
je mets une mini bouteille d'eau pendant 10min pour récupérer et là c'est rose  j'ouvre le capot et je vois du mouillé le long du radiateur , je vérifie le niveau du bocal en même temps et nickel au max pas bougé (j'avais fait un complément justement la veille avec du déminéralisé car on est en "été" )
je laisse refroidir 1h et je constate que ça ne goutte plus  
je démarre donc le moteur et le laisse chauffer gentiment jusqu'à 90 comme normal, ça ne goutte pas : re    
 
est il possible que le radiateur reflux de temps en temps? je sais qu'il y a une soupape en cas de surpression mais je ne la visualise pas
votre avis?

 
pour moi c'est plutôt normal, si tu fais le complément, à la première chauffe tu vas dégager le surplus. par contre ça devrait pas pisser n'importe où mais via une durite de trop-plein.

Sinon je peux choper ça, aussi : https://www.shopmyexchange.com/craf [...] 79111/pid/
Je connais pas la marque (Craftsman), mais le prix est attractif pour le contenu (même si j'aurais sans doute pas l'utilité des douilles en mesures impériales).

Je ne vois pas les tailles. Je m'abstiendrais de prendre du matos américain en impérial si j'étais toi.
Il faut un bon cliquet (si il se rallonge comme le Magnusson c'est mieux), une rallonge, des douilles de 8 à 24, un jeu clé plates pour les fois ou le cliquet passe pas. Ensuite je conseille aussi des douilles pour empreinte Allen de 7, 8 et 9 pour demonter les étriers de freins par exemple.
Il te faut aussi un jeu de clé Allen de bonne qualité, et un jeu de clé torx.
Avec ça tu couvres 99% des situations

Édit: ha oui un jeu de clé à pipe débouché c'est pas mal aussi

j'avais fait 200km depuis hier, le complément.
cela faisait plusieurs mois que j'avais pas refait le niveau, j'ai du remettre 1L mais le niveau n'est pas descendu en dessous du mini. c'est une grosse cylindrée rentrée au chausse pied, alors je me dis que c'est normal que le niveau bouge, du coup je surveille régulièrement.
 
bon ceci dit, je suis allé faire un tour pas trop loin et j'ai laissé gentiment la temperature montée sur un parking, les ventilos se déclenchent bien à 100deg. En roulant la température redescends vers 93, c'est pratique Torque qd même  et bien sûr en revenant, pas de goutte ou fuite.
Tout me semble normal 1ere fois que je vois ça en 2 ans d'entretien régulier...

Youp Tant que ça parle d'outils, vous avez une marque de référence pour une clef dynamométrique à prix/qualité corrects ? Le but serait de resserrer correctement les écrous de roue (apparemment la valeur tourne autour des 100-120Nm).  
 
 
Le coffret à douilles Magnusson est validé par plusieurs membres du topic moant, j'en ai un également, ça permet de faire pas mal de choses courantes sur auto/moto et la qualité tient la route

C'est quoi un prix correct ?
On en a parlé il y a deux pages sinon...  

je ne sais pas si vous parlez en mécanique générale, mais
il faut qd même 2-3 outils spécifiques, comme une griffe à roulement, un "pied" à extraction de rotule, barre de remorquage pour allonger les levier et 1 douille de centre de roue (genre taille 31). Compresse ressort aussi.

Tu as trop rempli ton bocal.

j'espere que ce n'est que ça  je vais éviter de prendre l'autoroute pour rentrer ce soir, cela m'évitera un surcout de remorquage  
et j'ai fait des réserves d'eau en tonneau de 5L. je suis qd même pas rassuré  
 
la dernière panne à ce niveau en 2014 : un T en plastoc cassé au niveau haut du radiateur (coût 5euros) mais vidange du liquide par terre  
et raccompagnement dépanneuse. l'assurance n'a pas aprécié (2x dans l'année) au contraire du minimoi qui a fait la route dans le camion.

En vue de changer l'embrayage de ma Polo de 2000 (1.4 mpi), Haynes préconise de changer tout un tas de vis (support moteur, cardans, sélecteur de vitesse), en concession ils prennent ces précautions ? je pensais ne prévoir que les vis des cardans en cas de pépin et celle du sélecteur car Haynes semble y tenir

Concernant le serrage des goujons des cardans, Haynes encore, préco de ne serrer qu'une fois la voiture posée sur ses roues, puis attention ! il faut serrer chaque vis à 200 nm, puis desserrer d'un tour, puis serrer à 50 nm puis serrer à un angle de 30°, rien que ça ! Ce sont des précaution nécessaires  ?

Edit : erreur de traduction, cette procédure concerne le serrage de l'écrou côté roue et non des vis de cardan.

C'est précisé qu'il y a les deux, impérial ET métrique. (C'est destiné aux militaires américains en Europe, à la base.)
Non mais c'était au cas où vu le tarif intéressant, sinon, comme je disais, j'irai choper du Magnusson.

Apparemment, il a été recommandé une marque franco-allemande : "Peddinghaus".
~100 € la clef 40-200 N.m : http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n [...] eddinghaus

 
t'as pas des pièces qui s'appellent "kit embrayage" ou tu trouverais tout ça ? (un peu comme "kit distri" qui inclus qqes trucs à coté genre la pompe à eau ?  j'ai déjà vu ça sur des factures concessions genre:
1/ élément principal (l'embrayage dans ton cas)  
2/ les bordels annexes (visseries joints etc)

Non j'ai rien vu de tel, je prendrais les vis chez vag, mais on connaît les prix...  
D'ailleurs, il y des bonne marques pour les embrayages ?

achète du frein filet à mettre sur tes anciennes vis que tu auras préalablement nettoyé. seul les boulons centraux de cardans qui tiennent l'axe dans la fusée sont à changer par des neuves car elles sont probablement à blocage plastique.
 
edit : et puis c'est bien d'en avoir une neuve de visu pour savoir précisément dans quel sens débloquer. perso, j'ai pété une vis de maintien d'étrier qui venait pas    le filetage restant dedans et résultat j'ai du racheté une fusée complète pour finir le boulot proprement

Je pensais en effet mettre du frein filet sur les anciennes vis, concernant celles du cardan en fait la revue précise que vag ne demande pas d'en mettre des neuves, c'est Haynes qui fait du zèle au vue des couples de serrage.

sinon oui, il faut serrer une fois la voiture posé sur ses roues. le couple de serrage est supérieur à la compression moteur, sinon tu peux mettre un pied biche qui bloque la transmission et respecter la procédure. perso, j'avais serré "à bloc" puis desseré d'un demi, puis resseré d'un quart qd j'avais changé mes triangles et rotules.
il faut ensuite vérifier que la roue (jante+pneu monté) tourne librement et sans jeu apparent ou excessif.

Pas de compresse ressort si tu roule en vrai Citroën

 Haynes ne fait que reprendre les préconisations constructeurs mais le plus souvent ne sont remplacées que les vis les plus importantes, celles du volant moteur si tu es amené à le changer, ce qui m'étonnerait dans ton cas, les vis de cardan bien qu'elles soient capables de résister à de multiples serrages desserrages, par contre attention ce sont des empreintes XZN qui peuvent vite être abimées si on n'enfonce pas la clé bien à fond dedans.
 
 Les cardans sont de préférence serrés roues au sol tout simplement pour des questions de sécurité, le serrage est tel qu'il pourrait y avoir des accidents s'il était effectué roues levées, et encore sur ta caisse c'est gentil, sur certaines vag il faut 2m de rallonges pour arriver au serrage préconisé, par contre si tu peux, respectes la procédure.

Bonjour  

Je suis tombé en panne avec ma 407 1.6 HDI, message d'alerte pression huile moteur.
J'ai été pris en charge par l'assurance et j'attend le rapatriement de mon véhicule dans un garage à côté de chez moi.

Il se pourrait que ce soit un problème grave (bielle coulée, injecteur, etc...).

Bref je m'attends au pire

Dans l'éventualité ou le coût des réparations serait trop important, comment ça se passe ensuite ?
Direction la casse pour 0€ ? Reprise possible ?
Faut-il que je tente un remplacement du moteur ?

Année 2010, 98 000 kms

Ok, merci à vous pour vos réponses

1) exact, faut demander à quelqu'un de pousser la clef avec le pied en perpendicaulraire pendant le serrage, c'est mieux.
2) pour desserrer aussi  
 
pareil pour le boulon du mass damper, j'avais pas réussi  avec un levier de 2m. un garagiste sympa avait du monter le compresseur à fond de la pêteuse camionneur pour me l'avoir

Pour desserrer on prend la péteuse et point barre    pour serrer aussi.

Pression d'huile = rien à voir avec une bielle ou un injecteur hs...
T'avais le niveau d'huile correct ?

Sur les anciens 1.6 hdi, je crois que quand un joint d'injecteur est HS, le moteur se met à polluer son huile, et comme avec le carter d'origine il y a déjà très peu d'huile au max, donc très très peu quand on est proche du mini, elle se transforme en boue noire rapidement, et ça peut même boucher la crépine d'aspiration, flinguer le turbo, etc.

Quelqu'un qui vérifie ses injecteurs, son niveau d'huile + vidanges régulières, vérif des durites d'air, normalement il a peu de chance d'être emmerdé, même avec ce moulin.

 
Ah tu avoues !
 
Bon, d'après Etka, les cardans ont changés, du coup les vis aussi, 25 euros les 12 quand même sans être sûr qu'elles soient compatibles avec les anciens cardans...

Exact, mais ça peut tout simplement être la sonde de pression qui merde.

Si ce sont des vis elles peuvent être à usage unique, leur frein casse au desserrage, donc gaffe de ne pas avoir à les redesserrer.

Vous savez si on peut combiner un coupon de son compte (avoir) et un bon de reduc sur oscaro?

D'après Haynes, vag ne demande pas de changer les vis (goujons ?) après dépose, donc à priori pas de souci, mais j'anticipe en cas en cas de merdouillages divers.

edité

Ou alors tu veux dire que les nouvelles vis peuvent avoir une autre procédure de serrage ??

 
Oui niveau d'huile correct.
 
J'ai oublié de préciser, le moteur faisait un clac clac lorsque je me suis arrêté. Je peux pas dire si le bruit venait d'en haut ou en bas du moteur car j'ai coupé direct.
Mais pas de fumée, odeur ou fuite d'huile.

si j'avais du respecter à la lettre toutes les procédures haynes, j'en serais encore à la seule compétence de vidange d'huile.

du coup j'ai pu rentré @home et pas de pb pendant et à l'arrivée. le niveau n'a pas bougé. c'est une fuite mystère.

Ca depend de la complexite, mais si tu as pas d'outils c'est qu'à priori tu débutes en mécanique
Compresse ressort c'est seulement pour les amortos, si tu veux les changer tu prévois l'outil, ça me parait aller de soi
Mais +1 pour le levier démonte rotule, l'extracteur de roulement perso j'en  ai eu besoin que d'une fois pour démontrer un tambour, pour de la mécanique basique yen a pas trop besoin je pense.

ben mécanique générale rime pour moi avec soin du chassis. une fois j'ai changé mes rotules de barre stab, qd t'enleve le boulon pour la 1ere fois, il te saute à la gueule qd la barre se détends. bah j'avais mes lunettes de protections, fort heureusement.
 
une autre fois, j'ai plié un cric standard en assurant pas assez l'avant, pourtant sur une surface plane du garage.
la voiture tombée sur la jante+pneu que je mets dessous avant de passer en dessous. j'étais juste à cˆoté, j'ai frolé le mur après qd c'est arrivé
 
tout ça pour dire qu'un outillage de base me semble requis mˆeme pour des opérations qui semblent faciles.