Reprise du message précédent :

Tes étriers seraient pas grippés par hasard ?

 
Pluzin

Possible, ce serait bizarre quand même car elle freine un minimum de l'avant (même si pas beaucoup). Je dégrippe ça comment ? Car je vais pas mettre du WD40 sur les freins
Direction garagiste sinon.

Faut tomber les étriers, démonter les pistons et faire une petite réfection avec du papier de verre

D'accord, pour faire la réfection, faut sortir les pistons et acheter un kit de réparation/nettoyant freins ?
Plutôt chaud à faire pour moi, ça veux dire qu'il faudrait faire une purge du liquide de freins ensuite ?

Tu sors le piston et en général si ça grippe il aura des traces, soit c'est rattrapable au papier de verre soit il est trop attaqué et donc à changer

Évidemment faut prévoir un kit de joint pour le remontage

 
Habile Bill !

 
Je remets mon message pour rappel de mon problème.
 
Vous m'avez conseillé de passer le véhiculé à la valise et voici les codes erreurs qui en ressortent:
- Bobine d'allumage: cricuit primaire / secondaire dysfonctionnement
- Injecteur cylindre 1: circuit, panne basse
- Injecteur cylindre 3: circuit, panne basse
- Injecteur cylindre 4: circuit, panne basse
- Injecteur cylindre 2: circuit, panne basse
- Chauffage sonde 02: dysfonctionnement circuit rangée 1 sonde 1
- Système de contrôle des émissions par évaporation, vanne de commande de purge: circuit ouvert
 
 
Voila pour les erreurs détectées. A savoir qu'en parallèle je n'ai plus de ventilation de chauffage depuis 3 mois (j'ai testé le ventilateur il est ok, j'ai changé la thermorésistance, j'ai changé la commande de clim intérieur et le problème est toujours la)
 
Point positif, j'ai effacé les messages et la voiture redémarre. Par contre j'aimerais bien savoir d'ou vient le problème pour éviter de retomber en panne.
 
Des suggestions les spécialistes?

meme voiture que toi, mais je me suis jamais posé la question / jamais encombré l'esprit de vérifier combien yavait de contenance entre la jauge au maxi et au mini ...

quand je fais la vidange, je remets le bidon de 5L quasiment en entier et ça me fait quasiment le maxi (alors qu'il me semble que le 1.9 DCI est donné pour 4,7l de contenance du carter )

et si je dois refaire l'appoint (éviter de le faire moteur chaud), j'en mets "un peu" et je regarde ce que ça a changé

tu es sur qu'il gueule pas que ton niveau est trop bas juste parce que tu étais garé en cote

on trouve celui de la lag II ph1, pas la ph2

edit : et si vous etes sages, je regarderais mon manuel papier

Demande d'avis experts là, je suis perdu sur mon problème mécanique    
 
Pour faire simple, je n'ai pas de pression dans mon système de refroidissement.
 
Même avec le moteur allumé depuis un certain temps, je n'ai pas d'air chaud sauf si je roule en accélérant, si je suis à l’arrêt moteur allumé que de l'air froid.
 
Mon thermostat ni la pompe ne sont pas HS car la température reste stable.
 
J'ai testé aussi avec le vis de purge mais je n'ai pas d'air qui s'échappe. J'ai ouvert (avec bcp de précaution) mon bouchon de liquide de refroidissement après que le moteur soit resté allumé un certain temps, je n'ai pas eu de pschiiit caractéristique.
 
Ça peut être quoi ?    
 
Merci

c quoi ta bagnole
tu es sur que ton circuit de refroidissement est censé etre sous pression ?
ton bouchon (qui doit dans ce cas servir également de soupape pour la pression) ne serait pas HS ?

C'est une vieille bmw e36 essence, j'ai déjà changé le bouchon bien entendu
 
Le fait que j'accélère me procure de l'air chaud (que ce soit à l'arrêt ou en roulant) me dépasse. On m'a parlé que la pompe à eau était fixé avec des pattes en plastique et peut être que certaines pattes seraient cassées et donc insuffisantes à procurer sans que j'accélère ou là ça marcherait mais bon...

Que dit la jauge de t°?
Le niveau de LDR est stable?
C'est un comportement nouveau ou elle a toujours roulé comme ça?
Un bruit nouveau est il apparu dans le moteur?
 
 
Le fait que ça chauffe plus en accélérant st normal, mais si l'air est vraiment froid au ralenti il y a des chances que la pompe soit en train de rendre l'âme.
 
Edit: des pattes en plastique?  

Alors oui, ma jauge de température reste stable au milieu comme d'habitude. Le niveau de LDR reste à peu près stable oui, j'ai quelques pertes car j'ai de la vapeur qui s'échappe du vis de purge.
 
Bien vu Gurk13, effectivement on m'a dit que les premières générations des pompes avaient des pattes en plastoc après c'est passé en acier.
 
Pas de nouveau bruit et bien entendu je n'ai jamais eu ce genre de problèmes avant

PALES pas pattes

Hmmm... bizarre.
Est ce que le moteur surchauffe [u]au ralenti[u/]?
 
Si la pompe est d'origine il n'est pas étonnant qu'elle faiblisse, et la courroie avec (la distri est dessus dans ces machines - c'est un 4cyl?).

 
Je te remercie mais je suis en chaine de distri  . Je ne sais pas si la pompe est d'origine mais bon sinon je vais changer l'ensemble ça sera propre mais c'est vrai que le fait que je ne trouve pas la source du problème me turlupine.
 

Bah si le calorstat se ferme et s'ouvre correctement ce doit être la pompe qui ne pompe pas assez.
Et il doit y avoir une fuite quelque part (probablement le roulement) qui expliquerait la perte de pression.

Il surchaufferait si pompe fatiguée, nan ?

 
Wow.il faut les effzcer et voir laquelle revient.
C'est bizarre autant d'erreurs, je vais rentrer dans une supposition qui sera a verifier par un kissiconné. Toutes les erreurs sont lies a des capteurs actifs et des actuateurs commandes par le calculo. Il se pourrait que ce soit le calculo qui a un probleme (genre le circuit haute puissance qui a crame) ou qu'il y ait un probleme sur le faisceau.
Essaye deja de voir si le faisceau qui relie les injecteurs, bobine et sonde lambda est ok

pour la question du gel, à quelle température de l'air ça craint réellement d'avoir de l'eau à 100% dans le circuit de refroidissement? j'ai été un peu optimiste quant à l'évolution de la météo

Oui et non ça dépend, tant qu'il y a du ldr, qu'il circule et que la sonde trempe dedans ça peut marcher. Sa pompe (si c'est bien elle qui est en cause) n'est pas complètement cassée puisqu'il n'y a pas de bruit, et j'ai eu un cas ressemblant récemment:
Pression aléatoire dans le circuit - chauffage qui fonctionne pas/mal/aléatoirement - sonde de température qui s'affole aléatoirement puis finalement grosse perte de LDR.
 
En tout cas quand on me parle de pompe en plastique j'ai du mal à penser qu'elle ne tombe pas en carafe assez rapidement

Logiquement à 0°c en plein champ ça peut geler, mais sous abri/contre un mur pas de risque même avec un peu de négatif.
Par contre l'eau est un peu corrosive, j'en mets volontiers été comme hiver quand il faut refaire le niveau mais j'éviterais de tourner à 100% d'eau perso...

 
pour la piste c'est vraiment mieux, surtout que c'est une vieillerie qui en pisse à la moindre occasion pour le côté corrosif du coup c'est très secondaire

 
 
Non j'en manquais vraiment j'ai fais le test à plat avec verif à la main
par contre obligé de faire moteur chaud ...
 
Parle moi un peu de ta voiture ?
t'en es satisfait ? Problemes avec ?
1.9 120 ?
 
perso j'ai jamais été aussi content d'une voiture alors que je m'attendais au pire ...
4 ans que je l'ai j'ai fais 100 000 bornes avec, jamais eu de soucis alors que je la maltraite (4demarrages par jour)

un piston ça se rattrappe à la laine d'acier  ,et non pas au papier de verre  

 
vérif moteur chaud pour le niveau d'huile
 
1.9 DCI 130 FAP.
problèmes ? heu ... une batterie à plat une fois rechargée et elle a tenu, changé préventivement cette année. module de commande des bougies HS, je l'ai changé moi-meme ainsi que les bougies ya pas très longtemps.
 
là depuis un moment je trouve qu'elle tremble beaucoup et qu'elle a le ralenti qui fait parfois le yoyo en cadence avec la vanne EGR, je comprends pas trop pourquoi
 
mais bon, tout ça c'est des broutilles ... au quotidien c une excellente voiture et j'ai jamais eu de grosses emmerdes avec. achetée neuve ya 7 ans tout rond, 126 000 km franchis hier

Bon, j'ai acheté des amortos TRW, je viens de les recevoir.
 
Un gros "MADE IN CHINA" dessus
 
Je me sens un peu arnaqué

 
 
certains ont déjà purgé un 1.4mpi VAG (au niveau du LDR) ? vu que le calorstat est HS je vais y passer    
 
j'ai lu qu'il fallait du G12, ca tombe bien mister auto en propose, par contre sur le bidon c'est marqué prêt à l'emploi alors que sur internet ca dit qu'il faut faire 50/50 (car le G12 est un additif, a voir s'il y a des explications supplémentaires sur le bidon ..)
 
au niveau de la purge il y a une vis de vidange sur le bloc moteur ?  
 
 

Ya moyen de calculer facilement les G maximums que peut produire une voiture ?

J'vous explique : ma société a posé une solution télématique sur toutes nos voitures, avec un dashboard qui nous donne un score général en fonction de plusieurs sous-catégories.

Une de ces sous-catégories est "accélération soudaine", qui est définie comme : "Accélération où la G-foce prédéfinie a été dépassée, telle que mesurée par l'accéléromètre". La valeur définie est 0.4G, ais je n'arrive pas à savoir si c'est beaucoup, ou très peu.

Je voulais savoir s'il y avait moyen de calculer les G maximaux délivrés par une voiture ?

Ben oui, j'ai une Audi A1 99g, je me demande vraiment si j'atteins ces fameux 0.4G
Et bien sûr, je suis tout le temps dans le rouge, alors que je roule vraiment pépère.

Merci!

L'accélération (a) est égale à la puissance en watts (p) divisée par le produit de la masse en kilogrammes (m) par la vitesse en kilomètres par heure (v) le tout multiplié par 3,6 pour l'obtenir en mètres par seconde. Si on sait que 1G est égal à 9,807 m/s2, on détermine l'accélération en "G".  
 
http://www.peb951.net/33-acceleration.html

Je trouve 0,124G.
 
Rien compris à mon calcul, toutefois

Tu parles de G ou de grammes?  

 
Comment je détermine la puissance en watts, si je ne connais que les données techniques communes (chevaux, Kw, ...) ?
De plus, la notion de vitesse est pour moi floue en tant qu'accélération ? Si j’accélère, j'ai une vitesse de début, et une de fin ?

1 kW = 1000 W

0.4g ça veut dire en accélération, 0.4 x 9.8 m.s^-2 (g dans ce cas désignant non pas des grammes mais la constante de la pesanteur terrestre)

une accélération mesure une vitesse de "changement de vitesse". une vitesse étant exprimé en metres par secondes, une accélération c'est des metres par secondes par secondes (m.s^-2)

donc ça veut dire que tu dépasses une accélération de 4m par secondes par secondes

4 m par secondes ça fait environ 15 km/h, ce qui voudrait à priori dire que tu mets moins d'une seconde pour gagner 15 km/h (conversions à la louche, hein )
ça me semble pas extraordinaire comme valeur ... avec un moteur pas trop dégueux, tu dois pouvoir passer de 80 à 95 kmh sur l'autoroute en moins de temps qu'une seconde ...

après, l'accélération se produit aussi en virage, il est possible de faire plus de 0.4g en accélération en prenant un virage suffisamment vite. (mais là je sais plus expliquer comment on calcule , en gros là c la "force centrifuge" qui ne doit pas dépasser les 0.4 x 9.8 m.s^-2)
si ton boitier espion est mal accroché ou accroché très haut dans une voiture qui penche facilement facilement en virage (style SUV), tu peux te retrouver avec des accélérations délirantes pour rien ...

Alors mon calcul est foireux, dans ''vitesse'', j'ai mis 190 (vmax de l'a1)

 
si tu prenais 1G d'accéleration vers l'avant, tu serais autant collé dans ton siège que si t'étais assis sur ce même siège en statique dirigé vers le ciel. Autant dire beaucoup en ressenti

 
0.4 ça doit faire un bon départ turboconnard bien géré à l'embrayage avec un bon grip, quoi c'est débile de mesurer ça pour la "bonne conduite" de toutes façons.

Tu te met en première (démultiplication maximum) et tu accélère à fond.
 
Si tu passes la puissance au sol c'est là que tu auras l'accélération maximal (positive, sinon pour la négative je te conseil le mur en béton, voir mieux, le tram/train en frontal).
 
Après un calcul purement théorique est bien merdique et plein d'approximation. Sans parler de la problématique de l'adhérance. Le plus simple, prend ton smartphone et regarde.

c'est en marche arriere que la demultiplication est maximale
en plus, ca transforme la voiture en propulsion, ce qui est bon pour la motricité

 
en plus avec l'effet de recul vers l'avant, ça divise par deux l'inverse de l'accéleration et tu vas moins vite vers l'avant donc plus vite vers l'arrière.