Reprise du message précédent :
changé les disques + plaquettes sur ma citron bva à 60k km, elle a 117k et toujours en état.
et dire que certains prétendent qu'une bva use plus de freins....

J'ai vendue ma megane a 117000km, si elle n'était pas d'une grande fiabilité, je l'ai vendue avec les plaquettes d'origine

Les mêmes qui savent pas qu'on peut rétrograder !

de la pression ? provenant du piston ? pas tant que ca à moins qu'il y ait un gros trou Mais assez pour faire passer des vapeurs et condenser dans le reniflard
 

 
Retro quoi ?!
 
Mon garage qui m'envois un courrier pour penser que bientôt il va ptet falloir changer plaquette+disk... ma caisse n'a pas 25000km !

Les plaquettes c'est un peu comme les pneus, selon le type de route qu'on fait les kilométrages seront pas les mêmes.
Et ça ne m'étonnerait qu'à moitié que l'écart soit du simple au double.

Ou voir plus, celui qui habite en corse ou celui qui habite dans les landes, c'est sur que les freins n'auront pas la meme usure

C'est que quand je vois des remarques genre "quoi, tu n'as fait que 30 000km avec ton train de pneus " ça me laisse un peu perplexe.

Mon frère est en ardèche, moi en camargue, bizarrement on n'use pas du tout les pneus pareil

On ne plaisante pas avec la sécurité.  
 
Et n'oublis pas de changer tes amortisseurs à 30 000 bornes

Est-ce que vous connaitriez des sites de doc sur le comportement des moteurs dci renault?
 
Par exemple, est-ce que tous les cylindres sont alimentés au ralenti, est-ce qu'il y a une explosion par tour moteur ou seulement tous les 3 ou 4 tours ... j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a qu'1 à 2 explosions / seconde pour un ralenti moteur à 10 t / s. C'est mon oreille qui ne capte pas tout?

Cherchez pas, le K4M avec le dephaseur est une vraie merde. Autant le K4M normal est super fiable, autant tous ceux que je connais qui ont la version dephaseur sont emmerdés. A éviter.

2 explosions par tour (c'est un moteur 4 temps). Ralenti moteur à 10t/s, je demande à voir (je pense que c'est 1000).

 
A la revision des 120000 de la voiture de mon pere, toujours aucune plaquette n'a ete changee.
 
 
A l'inverse, je devais changer de plaquettes tous les ~5000km avec mon Speedster

ça fait 600tpm, j'avais ça sur mon dci 1.5 d'un coté, et des que je touchais l'embrayage il montait a 800tpm

 
1000tr/s ça fait plus turbo-réacteur à plein régime que diesoul au ralenti

 
Au ralenti il n'y a pas de tours à vide, sans injection?  

 
 
Non.

 
aucun intérêt!
 
après il me semble qu'il y a des moteurs qui changent la longueur des cycles en dynamique en déplaçant les cames sur l'arbre, mais je sais pas si ça a trop de rapport avec la question

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_valve_timing
 
Sinon en cycle atkinson il y a un tour à vide il me semble.

Ou le 1.4 ACT de vag, il fait tourner le moteur sur 2 cylindres sous faible charge
 
Mais bon la on parle de dci.

non, sauf les systèmes avec déasactivation de cylindre.
 

Le cycle atkinson ne propose pas de "tour à vide", mais laisse la soupape d'admission ouverte un peu plus longtemps, au dela du cycle d'admission.
Ca permet de réduire le volume d'air dans la chambre de combustion pour optimiser l'énergie récupérée lors de l'explosion.

comme pour le cycle de miller (sur la nissan micra)
 
Mais ce genre de moteur un peut particulier ne sont pas du tout performant, par contre ils sont plus économe en énergie.

Ok, merci,  ce sont mes oreilles qui me jouent des tours alors. J'ai vraiment l'imptession d'entendre 2 explosions / seconde au ralenti et non 20 à 30.

 
je suis passé en belgique ce week end, je me demande quelle est la durée de tout ce qui est cardan / roulements etc (+ amorto / pneus) vu l'état de leurs routes  

Disons pas performants pour leur cylindrée "officielle".
 
Ex: dans la Lexus IS300h, le moteur fait 2.5L de cylindrée, pour 181ch. C'est pas terrible.
En pratique, avec le cycle atkinson, il tourne sur un cycle de compression de 2L (le moteur fait 2.0L de cylindrée lors de la compression, et 2.5L lors de l'explosion, c'est assez spécial comme concept ) et offre un ratio conso/performances très intéressant (le cycle atkinson seul permet de gagner 16% de conso à puissance équivalente selon Lexus)
 
 
Au final, on a donc un bloc de 2.5L qui fourni la puissance d'un 2L avec la conso d'un 1.6L

la prius fonctionne comme ça également, d'où les perfs catastrophiques batteries vides (90km/h tête dans le guidon)

Le 1.8 de la prius sort 99ch, ce qui permet de rouler a 130 meme sans batterie.
 
Mais tu parles peut etre de l'ancienne prius qui avait un 1.5L de 68ch ?

j'ai lu wikipédia, s'tout

ça serait idiot de la part de toyota, si tu fais de l'autoroute le moteur thermique seul doit pouvoir te permettre de garder la bonne vitesse, et probablement en profiter pour recharger un peu les batteries ... 68 ch ya des bagnoles qui vont moins que ça en tout et avec lesquelles il est pas pour autant impossible d'atteindre (voire de dépasser ) 130 (peut etre pas en cote avec le vent de face, par contre )
 
sinon, aktinson, en gros l'intéret c de profiter d'un temps de détente (=production d'énergie) plus long et d'un temps de compression (=consommation d'énergie) plus court.
 
chaced, moi qui pensait que t'étais plus sur HFR ou FA ... j'ai fini par changer mes bougies sur le 1.9 DCI grace en grande partie à ton tuto

 
la prusse elle trimbale un gros paquet de batteries quand même

Je fais toujours des tutos sur ma fabia, mais comme ça ne tombe pas en panne il y en a moins

Pour les bougies, c'est franchement simple sur le 1.9dci, le plus dur, ne pas tomber la bougie donc il faut une petite gaine pour la guider

PS : elle fait 1300kg la prius 2 avec le 1.5L (77ch, c'est la prius 1 qui avait le meme bloc en 68ch), mais bon normalement les batteries ne peuvent jamais se vider, c'est conçue pour. (puissance thermique +electrique cumulée à 110ch )

je suis sur que ya des berline des années 80/90 qui avait ce poids et cette puissance ... et ça les empechait pas d'avancer

Ben oui, elle aussi elle avance, il ne faut pas trop écouter ce que disent certains, mais bon après si tu te prends une cote a 15% c'est sur que ça aura du mal, avec ma twingo 55ch (et 840kg) je montais a 50km/h sur route express bien sur

le poids n'influe pas sur la vmax, seul l'aerodynamisme compte
 
la vmax c'est quand le vehicule a sa Pmax n'arrive plus a écarter l'air devant lui...

je me rapele un allé au mont gerbier des jonc en r5 quand j'ai eu 18ans, avec ma R5 de 34ch, je suivais une caravane en 20km/h, ce loosage extrème (sur une 2*2 voies)

Je suis arrivé en haut j'ai du faire toute les boutiques pour trouver un tournevis, a trop vouloir pousser le moteur j'avais bouché le gicleur

Bon, la voiture n'a pas passé le CT. C'est une Mazda 626 v6 de 94, 235k km.
 
Trois défauts entrainants contre-visite :
1.1.1.1.3. Frein de service : Déséquilibre important AR
1.1.2.1.2. Frein de stationnement : Efficacité globale
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive
 
Détails :
Force verticale, Essieu AR : 563 daN
Frein de service, Force freinage max. (daN) ARG : 095, ARD : 058
Frein de service, Déséquilibre AR : 38% (maxi 30% je crois)
Frein de stationnement, Efficacité : 10% (mini à avoir 18%)
Pollution, CO ralenti : 0.48%, CO ralenti accéléré : 0.82%, Lambda : 1.007
 
Je suis passé voir mon mécano après.
Pour le freinage, l'étrier arrière droit est grippé et nous le savions, le frein à main est aussi tendu au max.  
Donc changement étrier droit (et gauche ?) + plaquettes droite et gauche, le CT n'indique pas d'usure anormale ou prononcé des disques AR donc selon lui pas besoin de les changer, mais ça coûte 50€, je me demande si je ne vais pas les changer en même temps vu que ça devrait pas rajouter beaucoup de main d’œuvre (voire rien).
 
Pour le CO, lui pense en premier lieu aux bougies, vu que le lambda est bon et qu'il ne s'agirait pas d'un problème de réglage.
Apparemment elles ont 45 000km et 13 ans 1/2, enfin je n'ai pas trouvé de changement plus récent dans le carnet d'entretien (mais c'est écrit par mon père, et c'est parfois difficilement lisible), donc faut les changer.
C'est plausible comme cause ?
 
La voiture fume pas mal depuis la dernière vidange aussi (faite il y a à peine 800km), il me semble que le mécano avait mis trop d'huile, je lui en ai fait enlever mais ça fume toujours. Je ne crois pas que ça fumait autant (voire du tout) avant. C'est plutôt blanc.
Un problème de combustion à cause des bougies pourrait induire ça ?
Je ne pense pas que ça soit dû à un problème de joint de culasse. Le moteur n'a pas subit de surchauffe particulière. Mon père m'a fait vérifier au niveau du bouchon de remplissage d'huile situé sur un des caches culbuteurs, selon lui quand il y a un problème de joint de culasse, on retrouve aussi de l'eau dans le circuit d'huile, et ça fait en particulier un résidu visqueux bizarre au niveau du bouchon de remplissage d'huile. Je n'ai rien vu de particulier.
 
Merci

Tu pars sur de bonnes bases. Vérifie l'état de ton filtre à air aussi, déjà vu des voitures ne pas passer la pollution à cause d'un filtre à air en mauvais état.

Bonsoir,
 
Les freins à l’arrière, c'est disque ou tambour? si le câble frein à main est tendu au max, faudra changer les plaquettes/mâchoires et peut etre disque ou tambour suivant les cotes d'usures. Pour le co2 voir les bougies, le filtre à air
 
edit un peu grilled  

Et à 50 balles les disques, t'emmerde pas, change-les.

Hum, je l'avais prévu parce que je crois que ça fait un moment qu'il n'a pas été changé, mais je ne pensais pas que ça pouvait jouer sur la pollution.

Disque, c'est écrit
 
C'est le CO qui est vérifié, pas le CO²
 
Donc bougies + filtre à air, en espérant que ça suffise.

50€ disques (Bendix ou TRW).
25€ plaquettes (TRW).
60€ par étrier (Delco Remy echange standard).
18€ les bougies (NGK).
10€ le filtre à air (MANN FILTER).
 
J'ai un soufflet avant d'abimé, ça n'entraine pas de contre-visite mais je vais surement le faire changer aussi.