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je le fait à chaque voie d'insertion.

pareil en caisse, les voies d'insertion et les sorties de péage c'est là où t'es vivement encouragé à te servir de ton moteur, c'est fait pour et il n'explosera pas

Salut,
 
J'ai l'entretien à faire sur ma C4 (1.6 1v), donc vidange, filtres huile air et habitacle (je l'ai depuis 1an, pas d'historique clair sur l'entretien, j'avais lors de l'achat fait la vidange et changé les 4 bougies.
 
J'ai aussi un bruit de vibration non identifié à un régime d'env. 1200t, je ne sais où chercher, on m'a parlé des silent blocs, j'ai aussi lu sur certains forums que la baie en plastique sous le pare-brise pouvait être incriminée.
 
Justement c'est un pb que j'aimerais résoudre (même si semble non grave), et en effet la baie de pare-brise est décollée (cad qu'il y a un espace entre le bas du pare-brise et la baie plastoc censée être clipsée et collée dessus). Impossible de la remettre manuellement, elle ne tient pas, et j'ai l'impression qu'il y a une force exercée dans l'autre sens qui fait que ça ne tiendrait pas longtemps même collé.
C'est un souci que je ne suis pas seul à avoir rencontré.
 
Et justement ma question, c'est que je me tâte pour une fois à aller faire l'entretien chez Citron, pour leur parler de ce souci au passage.
 
Est-ce que certains savent à combien je dois m'attendre pour la prestation dont je suis sûr d'avoir besoin (vidange+ 3 filtres, j'aurais aimé faire les purges de ldf et ldr mais pas le budget actuellement) ?
Vaut ptêt mieux que je le fasse en garage normal et aille voir Citron uniquement pour ce pb?
Je me dis aussi que si bonne concession, et vu que je paie déjà un entretien, le problème de vibration sera mieux regardé que si je me pointe juste pour ça.
 
Merci pour vos avis

comme je te disais au dessus, tu peux très bien t'économiser la MO sur les filtres à air en le faisant toi-même.

J'avais loupé ton post sorry
 
Bon je vais tenter, au pire je perds une journée si je dois demonter la moitié du moteur pour pouvoir dévisser l'unique vis qui m'empêchait d'enlever ce foutu cache

Normalement tu fais ça à régime quasi stabilisé en plus de la forte charge, ça limite les paramètres au strict minimum et ça permet d'avoir un mélange optimal, évitant la formation de suie supplémentaire et l'éventuelle détonation.

En gros, ça veut dire une bonne grosse côte en 3 à 110 (en me basant sur des moteurs de 120+/-30ch), ou une côte vraiment énorme en 2. Après, si t'as pas trop peur pour ta transmission et ta suspension, tu peux aussi essayer avec quelques tonnes de parpaings en première

Salut a tous,
Comment on sait si les garnitures arrieres sont morte (Tambour arriere) de civic EG 94'

 
Sauf a faire de la divination, il faut ouvrir , (enlever le bouchon, puis c'est juste vissé par un gros écrou)

Ah oui j'ai pas précisé, ça je sait faire et chez honda pas besoin de douille de 30 ou 32 ( et la ralonge de 3 km) deux vis de 8 et le tambour sort tout seul
Quand je voit les topics de changement de tambour arriere je me dit qu'ils les changent pour rien, je ne voit pas de grosse différence avec les nouvelles donc c'est pour avoir un exemple ou alors me montrer ou est-ce que ça s'use.
merci

5 % ce CO ?!?   C'est absolument énorme. Il y a un gros souci, et ça ne se résoudra pas en faisant hurler le moteur quelques minutes.
Un souci de combustion ou de carburation. Si les bougies sont récentes, peut-être que le problème vient des bobines d'allumage. Si t'as un multimètre tu peux déjà vérifier les valeurs de résistance sur tes bobines (moteur éteint bien sûr ). C'est un système jumelé, t'as une bobine qui allume les cylindres 1 & 4, l'autre pour le 2 & 3. Les bobines + fils d'allumage, c'est très simple à changer soi-même.
 
Cependant, si les valeurs sont bonnes, il faudra se pencher sur la sonde lambda (c'est juste avant le pot catalytique et pas très accessible) et la remplacer. C'est elle qui permet de régler la carburation, elle est donc essentielle pour passer le teste de pollution.
 

Ce n'est pas une bonne idée, car ce n'est pas un régime qu'on peut tenir longtemps. Il faut des hauts régimes et une forte charge (pied au plancher ou pas loin).
Mais comme je l'ai dit, il faut résoudre le problème à la racine d'abord.
 

ça n'a jamais changé le systeme des tambours de toute façon, le seul truc nouveau ça a été les disques arrière avec le frein a main intégré.

 
C'est 1 qu'il faut non ? la twingo est connue pour cramer de la lambda en tout cas

Pour une voiture essence de cet âge c'est max 0,5 % au ralenti et 0,3% en accéléré. Y'a du boulot !    
Mais clairement je pense à la sonde lambda, la piste des bobines, c'est histoire de tenter la chance parce que c'est facile.
La vérif' au multimètre n'est pas infaillible, mais ça donne une bonne indication.
Je ne pense pas que les twingo crament des lambda facilement, les premières avec Cléon peut-être. Mais ça peut arriver sur une voiture de cette époque, les premières sondes lambda n'avaient pas forcément une bonne longévité.

 
ça ne me dit toujours pas comment on sait que c'est usé ?

bah comme pour les plaquettes de disques... la quantité de matiere qui reste sur le support !
 
en neuf, y a genre 6 ou 8mm, mort t'es sur la ferraille et ca pisse des etincelles

 
Tiens, sur ma Polo j'avais un soucis similaire que je viens de résoudre à l'instant.  
Donc dans mon cas il y avait de la crasse qui allait se loger dans l'interstice entre la baie et le pare brise ce qui empêche la baie de se "coller"  naturellement (y a pas de colle) au pare-prise, j'ai donc d'abord bien séparer la baie et le pare brise en tirant dessus par en bas, donc j'ai eu assez de place pour virer tout le caca, caca qui de plus empêchait la baie de venir se clipser sur un rail de maintien, puis j'ai tout remis en place. La baie est à présent bien insérée dans son rail et "collée" au pare brise.

 
Il me reste un peu moins de 2 mm donc je conclut que c'est bon

C'est peu, faut voir à quel rythme tu les uses mais tu devrais bien tôt les changer.
L'usure est elle régulière sur les garnitures avant/arrière et gauche/droite?

Je vérifierais ça demain

Merci pour le retour, je verifierai du coup plus attentivement s'il y a de la crasse à dégager

Si j'ai bien compris ce serait dans la fente plastique de la baie, qui vient "pincer" le verre du pare-brise?

Oui voilà, tu peux vérifier vite fait, avec un tournevis plat par ex, voir si tu attrapes de la crasse avec en grattant au fond.

Tente a l'ethanol ptet
C'est quoi la valeur lambda inscrite sur le ct?

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Non, clairement pas, t'en prends une neuve sur Oscaro / Yakarouler & Cie... ou tu vas en garage.
ça ne se hange pas facilement. Elle se trouve sous le moteur, juste après le collecteur d'échappement. Sans fosse ou élévateur, il faudra ramper après avoir levé la voiture sur chandelles. La sonde risque d'être empêtrée dans la rouille.
 

Sur la twingo, le module bobines se trouve côté passager, sous le carré qui isole les prises d'air d'habitacle. C'est un module jumelé avec 2*2 câbles qui vont aux bougies (à tester), une fiche primaire qui vient du calculateur (tu laisses). Selon la version les fils de bougies sont amovibles ou pas. Si c'est amovible, c'est plus facile pour mettre le multimètre directement sur les bornes des bobines. Chaque bobine allume simultanément deux cylindres en étant reliée par ses deux extrémités, il suffit de mettre le multimètre sur les bonnes bornes pour avoir la résistance de la bobine, et voir si elle est claquée ou défectueuse. Il faut tester entre les bornes qui vont des cylindres 1 & 4, puis 2 & 3 (et ne pas se mélanger les pinceaux en rebranchant les fils de bougies). La bonne valeur est entre 9 et 10 kilo ohms, de mémoire.

Merci vais ouvrir le capot demain pour voir:-)

plus simple:
retirer 1 bougie, et la rebrancher sur son connecteur.
mettre le moteur en route en laissant la bougie contre une partie métallique afin de vérifier si il y a de l'allumage.
genre ça
Mais à mon avis une voiture qui tournerait sur 3 pattes ça se sentirait sur son fonctionnement.

 
 
Des soucis avec ma fiesta 3p de 2007 Essence (55000km)... qui ne démarrait plus.
Le garagiste m'a dit que c'était de l'acide de batterie qui avait coulé sur "le module de gestion moteur" et le "faisceau électrique moteur" .
Il m'annonce 3120 € de devis pour le changement des deux pièces (module 1400 + faisceau 800) ainsi que 7h de programmation et 1H de programmation.
 
Ma voiture côte 4800 (à peu près). Du coup, j'ai un gros dilemme.
 
J'ai fait un peu le tour des concessions : pas de reprise valable, que des trucs entre 500 et 900 € si j'achète une voiture neuve.
 
En fait ce qui me gène un peu c'est ce devis "sous réserve de démontage" , j'ai pas de quoi faire face à 500 € de plus, d'autant que je trouverais ça un abusif (mais j'ai pas un bon karma concernant tout ce qui touche aux bagnoles)
Des conseils ?

Tu as constaté ces dégats ?
Perso même dans une caisse à 10.000 bals jamais je met 3000€ de réparation.
Si tu es assuré tous risques fou là dans un arbre (saute avant hein)

je suis tous risque oui, mais non, je vais pas frauder
 
Je ne comprends rien à l'électricité auto : mais le matin même de la panne, j'ai vu des loupiottes s'allumer un peu partout, donc je dirais que ça me semble cohérent.
 
Je sais pas trop quoi faire.

tu veux des adresses de carrefours avec priorité a droite souvent non respectées ?

Elle ne démarre pas les gars
 
 
edit : cette sensation de sodo  

Dépose là dans un quartier chaud le soir du 14 juillet, ça brule vite

trouver en casse une fiesta de meme modele accidentée de l'arriere et en prendre les composants qui te manquent

simplement avec un ecusson d'un club de foot de l'autre coté du pays et une vitre entrouverte

 
je pense qu'étant donné la nature des pièces, c'est exclu.

Tu as ouvert le capot quand même et essayé de regarder ? tester la batterie etc. ?

oui oui.. la batterie est ok.

un truc simple: l'acide n'attaque pas le plastique... donc à mon avis ça sent l'enculage à plein nez.
faudrait d'autres info, et précisions avec vérif par toi même.

Ca sera pas vraiment difficile de choper un ECU (reste à voir si il a pas les contacts oxydés comme pas permis, vu que c'est un défaut du modèle...), par contre le faisceau c'est pas gagné et de toute façon ça implique vraisemblablement de la MO.
 
En tout cas, si t'as une tof du calculo et du connecteur du fameux faisceau ça permettra déjà de voir si on essaye pas de t'enfler en camouflant le fameux défaut de finition derrière une fuite de batterie fictive.

Le truc est sous la batterie non ?