Reprise du message précédent :

surtout que les huiles sont multigrades, donc si elle baisse de 100°c à 50-60°c en une heure d'arret, c'est pas la mort comparé à une huile à 5-10°c le matin avec les pièces refroidies.

Le tout c'est de pas rupter direct pendant les premières secondes de mise en route

 
Mouai etre vu c'est bof quand meme, quand je vois que certains roule en veilleuse a la tombé de la nuit
 
Ce qui est con sur ma voiture, c'est quand j'allume les veilleuse, ça coupe les feu de jour (qui eux au moins crachent avec des 21Watt )

mouais, m'enfin moi j'avais RDV aussi, le gars commençait la voiture du RDV précédent au moment où je suis arrivé (bon, et puis j'avais pas dû faire 2km pour aller de mon garage au centre de controle ... et ça c plus grave, mais bon )

mais tout à fait d'accord que ça refroidit pas tout de suite si le moteur est chaud

 
bah tu feras juste dans 2 ans !

oui l'huile a 50°C elle lubrifie presque aussi bien qu'a 100°C
 
a en croire certain l'huile ne lubrifie qu'a la température nominale du moteur + ou - 5°C

Bah si, un huile 10wX marchera quand même bien à froid suivant les normes auquelles elle est censée répondre, mais après c'est les pièces du moteurs qui ont leur jeu provoqué par la chaleur (dilatation) qui ne sont pas optimaux, en plus du choc thermique qui est pas terrible non plus (avec le joint de culasse en premier "fusible" )

Un feedback, ça pourrait peut-être servir à d'autres pour des problèmes électroniques : mon module ABS/DSC était en défaut (BMW e39, c'est un problème connu : il est trop près du collecteur d'échappement, du coup certains composants vieillissent mal et tout le bazar se met en défaut, plus d'ABS, de DSC, de tachymètre, etc)
Devis du concessionnaire : 1370€   (remplacement du module + programmation)
Je l'ai fait réparer chez http://www.ecutesting.com/ , ils sont en UK, j'ai pas trouvé en France. Un peu long (quasi 3 semaines, mais transport inclus, avec les 2 ponts sur les trajets...   ), 310€ FDP A/R inclus. Pas donné parce que je soupçonne qu'il n'y ait pas énormément de boulot en réalité, en même temps avec un module d'occasion il fallait trouver la bonne réference et ensuite faire reprogrammer en concession quand même, je m'en tirais pas pour moins. Ils répondent aux emails dans l'heure et ils annoncent une garantie à vie (caduque si changement de proprio). Ils ont l'air de réparer pas mal de trucs sur pas mal de marques. Sur la mienne tout a l'air de refonctionner parfaitement, j'ai plus rien en défaut par contre j'ai pas pu tester l'ABS et le DSC sur route, faut que je trouve un moment, un parking désert et de la pluie.  
tags : ECU module

ça défonce pas trop prématurément pont et flector les burns sur pluie?

 
quelle voiture ?
 
Burner sous la pluie sur une surface lisse flingue surtout des pneus et / ou l'embrayage si t'es pas doué. A savoir quer le moteur développe la puissance égale à la puissance résistive. Et que pour secouer des roues sur un sol lisse et humide, il faut assez peu de puissance.
 
L'usure se fait au moment ou la chaine cinématique arrêtée rencontre le moteur en mouvement. Et là c'est l'embrayage qui ramasse.
 
Pour moi c'est ca ce qui va détruire ton pont ou ton flector. Après si tu as un embrayage racing (un vrai ! pas un truc norauto marqué racing sur le carton) dont le but est pas de patiner, des gommards bien larges (350) c'est clair que tu vas déplacer le fusible mécanique  

 
Sur mon ancienne megane pas besoin de défoncer l'embrayer pour burner sous la pluie, en 3eme, appuis pied au planché, et au burn assuré, vive les pneus ECO  

Bonjour,
 
Une bonne adresse pour acheter et faire monter des pneus sur Lyon ?
 
Mes Michelin Energy Saver seront à changer d'ici quelques temps
(Déjà 67.000km et encore à 1mm du témoins d'usure à l'avant, je ne vais pas pleurer !)
 
 

popgom puis montage chez euromaster.
 
allopneu et montage ou tu veux directement par un fourgon allopneu.

 
Bon finalement je l'ai eu à la clé à cliquet + cardan.  
 

 
Plus qu'à poncer les flanges, acheter de la pâte à échappement et monter le nouvelle downpipe.

Y'a pas un soucis de dimensions là ?  

En parlant de ça, je pensais naïvement, en changeant mon intermédiaire par de l'adaptable et en remettant les joints d'origine que tout se passerait sans problème... Mais y'a quand même quelques légères fuites.
Résultat j'ai été obligé d'en acheter hier.

Apparemment tous les garages en foutent sur les raccords, j'pensais que les échappements étaient suffisamment bien foutus pour pas avoir besoin de pâte à échappement en plus pour le montage.  

Anéfé on voit une 'petite' différence de taille, et d'angle aussi tant qu'on y est  

 
c'est quoi, du métal fritté dans du gras? j'en ai jamais remis en moto, ça fuit pas. Par contre ça facilite clairement le montage vu que c'est lubrifiant.

Non du tout, c'est une pâte qui durcit apparemment.
Sur celle que j'ai prise (de la même marque que mon intermédiaire donc si ça existe c'est qu'il y a une raison) faut l'appliquer et faire chauffer le moulin, après ça durcit et ça fait joint.

Mais, bien entendu, c'est a appliquer en complément des joints d'origine (dans mon cas une sorte d'olive en métal compressé).

 
ok, ça me parle pas du tout

 
meme si tu prend une ligne d'une seule marque l'étanchéité est merdique, et aprés on te recale au CT car il y a fuite à l'échappement  

Apparemment oui, de ce que j'ai compris c'est assez merdique.

De ce que j'ai lu ça et là c'est utilisé couramment et à toutes les sauces par les garagistes, ils en mettent de partout dès qu'il y a un raccord sur un échappement a faire.
On verra bien ce que ça donne la fuite est pas violente, ça postillonne de l'eau à froid, c'est tout.  

en effet, même sur des échappements neufs on mettait de la pâte. alors qu'en moto, je n'en ai jamais mis non plus.
 
une fois durci, tu verras c'est étanche.

Ok, nickel.    
Me coucherais moins con, tiens...  

 
Pour la taille c'est normal, j'en monte une plus courte pour pouvoir mettre un présilencieux plus long que ne l'était mon décata.
 

 
Par contre effectivement si tu ne mets pas de pâte à échappement tu auras des fuites même avec des bons joints ! Ma ligne a du être montée sans et j'avais une fuite sans le savoir au niveau du décata (pas détectée lors de mes 3 derniers CT)
 

 

 
C'est la photo qui donne cet impression pour l'angle, elle se "superpose".
 

 
Forcément...    
Ma rougne peut aller jusqu'à 3.5 de CO corrigé si mes souvenirs sont bons donc faut une sacrée fuite, ça passait sans soucis mais avec les cata et autres joyeusetés du genre ça doit être une autre paire de manche maintenant.

CO faussé ou non mesurable et tout ce qui est en rapport direct avec les gaz d'échappement quoi.
Sachant que je suis passé avec un trou dans l'intermédiaire et une fuite en sortie de collecteur tu peux y aller franco.  

Le CT cette blague.  

Par contre avec les véhicule récent possédant des débimètres, lambdas et catas, c'est plus complexe car le niveau de CO est bien plus bas, donc je "suppose" qu'à la moindre fuite même minime, ça peut se voir.

Salut
 
Un concessionnaire toyota m'annonce 398€ pour faire la vidange des 60 000 kms sur une Yaris 1.4 D4D alors que sur le site de toyota, pour une vidange aussi, c'est indiqué 79€, qu'est ce qui peut expliquer tant de différence ? y'a 50 filtres à changer à 60 000kms ?

Tu as demandé le détail du devis ?

la demoiselle n'a pas su me dire en détail mais elle imagine qu'il y a des filtres à changer toussa... elle m'a par ailleurs dit qu'il ne suffisait que d'une petite heure...

d'un cote tu dois avoir la vidange seul et de l'autre la révision des 60 000 km

elle a plus de 4 ans ?

ça va vite, 100€ l'heure de MO, déja rien que ça c'est étrange 79€ tout compris... surtout que l'huile c'est 25-30€ le litre en concession, 20€ de filtre, 0,89€ de joint, la TVA, 2-3 autres conneries, rien de choquant en fait

400e c'est limite le prix d'une distrib, pas d'une vidange, tu rigoles ?

c'est important la révision des 60 000kms ? genre y'a des opérations stratégiques ? pcq si c'est 140€ de filtres de clim' y'a moyen d'attendre un peu
 

non

à mon avis c'est une révision et non une simple vidange, nuance. Faut voir son manuel et l'historique..
après en centre auto c'est moins cher mais moins vendeur pour une éventuelle vente, et soit même c'est 60-70€
 

faut demander le détail
 

c'est indiqué donc sur ton lien, 79€ pour les véhicules de plus de 4 ans (surement la durée de garantie chez toyota)

Ouh là malheureux ! Ils vont te vérifier si tes essuis-glaces sont pas trop usés, te remettre du liquide de frein parce que t'es bientôt au mini (même si c'est du à l'usure des plaquettes, on s'en fout ). Mais à part ça, il vont sûrement te changer le filtre à GO et le filtre habitacle. Tu comprends, ca revient vite cher

Bordel, j'ai des couinements dont l'origine m'est inconnue, qui s'entendent aléatoirement, et bien sûr ça me le fait 2 mois avant la vente de mon auto et donc du passage au CT (et je la vendais maintenant justement pour éviter d'avoir à me taper les frais du kit distrib à faire en 2013, finalement ce sera autre chose...)
 
Une idée des causes possibles pour ce petit grincement/couinement que j'entends sans lien apparent avec la vitesse ou le mouvement de l'auto? (206 1.4 hdi, 2003, 128k km).

60000km a mon avis il y a :
- vidange moteur
- filtre à air
- filtre à gasoil (cher ce truc généralement)
- filtre à habitacle
 
ajoute controle et autre connerie, ça chiffre vite.

Ca c'est bien une masse (le fil noir accroché à la vis du bas)? Il était bien serré; je l'ai dévissé, aspergé de nettoyant pour contacts électriques et revissé.

 
A part ça, pour le concess que j'ai eu au tél, un fil de bougie un peu âgé ne fait pas cramer une bobine. Il préconise de revenir aux bougies d'origine, et demandera à son mécano s'il ne faudrait pas rajouter un fil de masse à la bobine.

A priori oui.

Hormis une moo qui tournera -peut-être- différemment, ça ne changera amha rien à ton problème de bobines qui crament.