Reprise du message précédent :
Commutateurs Audio en stock  :
https://www.sonelec-musique.com/ele [...] ation.html

J'aurai mis le 4066 dans le même sac que le LCA110 pour de l'audio. J'imagine que si chez AD, TI, Burr Brown il y a des types qui se cassent le c*l à sortir des designs de compét' c'est pour arriver à faire mieux que du bon vieux CMOS même si ça reste un chip hyper utile et mythique comme le NE555.
Après je dis ça d'instinct, je n'ai pas caractérisé chacun et on ne connait pas l'application exacte du montage discuté plus haut ni le niveau d'exigence, vu le reste de la conception il est bien possible que le 4066 soit le truc le moins pénalisant .

Pas très à jour, mais en français ça reste un site de référence
Sinon là y a des types qui citent quelques références :
http://www.diyaudio.com/forums/sol [...] ector.html
En plus ils ont l'air d'accord avec moi sur le 4066, donc ils ont forcément raison

Ah mais je suis bien d'accord, j'irai pas tirer 2400W sur une alim de Banggood. Et indiquer un rendement digne d'une alimentation en classe Titanium qui serait deux fois plus chère pour deux fois moins puissante, ça parait assez peu crédible .
J'ai juste dit que du AWG18 pour les fils c'était plutôt cohérent avec ce qu'on voit en général sur de l'ATX

Ah mais bien entendu. Je me moquais principalement du combo généré. En plus, la classe titanum pour une alim que Bob Morris vénérerait, qui doit probablement avoir des chimiques de marque chunga, c'est génial. Qui parie que c'est probablement sur un circuit imprimée avec la (vraie) puissance et que ça doit ressembler à 300W/400W ? Avec des capas de 100 µF qui donnent du 33 µF au capacimètre. J'en commanderais presque.

Pauvre Workhorse.

Note, on parle d'un mec qui voulait mettre 12 relais en série sur son signal, un 4066 d'occasion ancien sera déjà tellement meilleur.

 
J'ai rien compris avec votre histoire de SATA, riser, Molex et blabla.
L'alim banggood n'a pas de connector SATA donc je vois pas le problème des 54W théorique du connecteur alim SATA (3 pins 12V @ 1.5A max/pin, mais y a du 5V et 3.3V aussi). De plus les chinois ont toujours l'habitude d'additionner les puissances sans vraiment prendre en compte toutes les limites.
 

 
TI et Burr Brown ont fusionné en... 2000 : http://www.ti.com/bb
 
C'est inquiétant si le patron a 17 ans de retard
 
T'arrive à faire fonctionner ton bus AGP correctement ? Et ton ring Ethernet 10 Mbps via BNC, t'as pu trouver les cables ?
 

Regarde mieux alors

 
Ah oui, effectivement  y a du SATA, mais y a aussi 12 6P+2    
 
Pas ma faut si vous utilisez des risers à base de Sata   ²

Ben l'alim a 9 SATA, et seulement 3 IDE. Mais comme je disais t'es pas obligé d'utiliser les SATA, vu qu'il y a aussi 12 PCI Express 6+2. Même avec 4CG il en reste des dispos pour les risers. Mais ça n'en fait toujours pas une bonne alim. Bref, je ne sais même pas pourquoi à la base on a parlé de cet engin.
 

Mais pourquoi je me fais pourrir moi, qu'est ce que j'ai fait  ? T'as passé une mauvaise journée, tu m'en veux pour un truc ?
 
Même si TI a bouffé BB à l'époque des francs, ça reste une des première marque à me venir à l'esprit dès qu'il est question de CI audio haut de gamme.  
Même si commercialement la marque a disparu, jusque facile 2008 on trouvait encore leurs puces sous leur nom et avant comme après elles n'ont pas "disparu", elles sont juste parties dans le catalogue TI.  
Du coup quand on mentionne les références je pense plus facilement "telle puce de chez BB" que de chez TI, genre pour les vieux DAC/ADC.  
Mais ok, ok, dans l'absolu BB c'est fini, il faut dire TI maintenant .  
 
C'est comme Atmel, un jour faudra dire Microchip, mais ça va me prendre 17 ans
 
Et le "patron" n'est pas un professionnel de l'électronique qui ne fait que ça de ses journées de boulot, donc je suis ouvert à la critique lorsque je dis des conneries de temps en temps .

 
C'était juste pour rigoler    
 
Je crois qu'on trouve encore des datasheets sur le site officiel avec du Burr-Brown, pareil avec National Semiconductors  

Plein de marques n'existent plus que sur les datasheets en vrai.

Je pose ça la des fois que j'oublie
http://carteuniverselle.com/index. [...] er=product

Salut !
 
J'ai envie de me faire une lampe torche LED avec 20 Leds de 0.5W chacune.  
Il me faudrait idéalement un pcb "metal core" histoire de conduire la chaleur des leds au radiateur. Combien ça coûte de faire fabriquer un seul proto ?  
Aussi, est-ce que les pcb "métal core" sont gravables à la maison avec le combo insoleuse/révélateur ?
 
Après très sincèrement je sais pas si j'ai absolument besoin d'un pcb en métal, les 20 leds seront réparties sur un radiateur de northbridge de 40mm sur 40mm pour 1cm d'épaisseur
 
Mes questions sont un peu vagues mais je suis encore en train d'affiner petit à petit mon idée de lampe.
 
Merci

Pourquoi autant de leds d'aussi faible puissance
Ca va donner un truc très gros à la fin. Quelques leds de plusieurs W, correctement pilotées donnerait probablement un résultat plus sympa.

Pour le PCB le plus simple est de regarder la datasheet des LEDs mais le metal core PCB ça me parait overkill, et c'est pas courant donc la plupart des fabricants de PCB n'en proposent pas je pense (surtout en minuscule série, etc).
Tu peux déjà coller ton PCB sur une plaque de métal percée pour améliorer la conduction thermique (ou un rad comme tu disais), en prévoyant des "ponts" thermiques dans le PCB.

Il y a un topic sur la conception de PCB, je te suggère de poster là-bas.

edit : après évidemment si tu tiens au metal core et que t'en trouve pour pas trop cher, ça ne peut être que mieux évidemment.

Merci pour ta réponse
Pour être plus précis il s'agit une lampe de vélo, et je ne souhaitais pas avoir un seul point lumineux puissant mais plutôt répartir l'éclairage sur une petite surface (sans avoir à prévoir d'optique). Mais effectivement j'aurais pu prendre des leds plus puissantes.
Merci pour ce retour en tout cas, je vais aller poser ma question sur le topic approprié
 

Sans optique du tout tu risques d'avoir une lumière diffuse et pas très utile. Tu as fait des tests ?

Vu la puissance en jeu prends toi pas la tête: utilise de la led avec un bon rendement et fait un circuit classique.  
Surtout que je ne pense pas que l'objectif soit une durée de vie de plusieurs dizaines de milliers d'heures et un rendu des couleurs au poil de cul donc si la led est à 100°C c'est pas gênant

 
Eurocircuits propose des PCB IMS (metal core) 1 seule couche. Pour du 50*50mm en 3 exemplaire t'en as pour environ 40€ par PCB
Seeed Studio propose aussi de l'Alu en substrat pour $30 pour 5 PCB sauf que je ne sais pas si c'est le prix par PCB ou global (je dirais par PCB)

Voilà. Et si t'étais pas convaincu par nos deux posts, le post de zeql_avec les tarifs devrait aider un peu

Au moins je suis fixé
Ça va finir sur une breadboard en Bakélite tout ça
Clairement je cherche pas à focaliser la lumière au contraire, je cherche à voir tout autour de moi  
Merci pour vos réponses en tout cas

Après tu va devoir faire le driver des leds.
 
Pour être en train de réaliser un driver de 15 leds en série, tu risque d'en chier avec 20 leds, même en 2x10 leds, le circuit va être sympa.
 
 

J'ai ça dans mes cartons:
http://www.dx.com/p/cree-100w-3000 [...] 36v-155741
 
Ça reste dans mes cartons à cause des 30V  

Fais quelques tests, tu pourrais être surpris du résultat.
A mon avis t'auras pas du premier coup ce que tu souhaites (donc raison de plus pour ne pas investir dans un PCB hors de prix). Et comme c'est pour de l'embarqué pense aussi à l'alim, ça sera peut être le plus compliqué.
 
Tip : ça ne serait pas plus simple et économique de mettre quelques euros un module de quelques leds blanches ? On trouve plus facilement des bandeaux que des matrices mais au pire tu trouves des bandeaux assez denses et tu les mets côte à côte. Mais en matrice ça doit aussi se trouver.
Regarde ce site par exemple : https://www.superbrightleds.com/
 
edit

Et des 100W, pour un vélo vas falloir pédaler fort mais au moins ça éclairera bien

A 100W c'est simple, le flux lumineux est tellement important que si tu met un truc en plastique noir à 2 3 cm des led il fond  

Elle a l'air top ta led !
Ça ferait parfaitement le boulot.
Concernant la source d'alimentation je pense passer par des 18650 (je vais imprimer le boîtier de la lampe avec une imprimante 3D donc je suis un peu libre sur le form factor)
Après reste la question du driver pour élever la tension de la batterie à 30V avec 3A

Et tout ça avec à peine 25 accus 18650 haut de gamme chargés à bloc pour arriver à la puissance souhaitée en tenant le courant de décharge nécessaire (et pas longtemps) .
Quoi j'exagère ?

Utiliser ce genre de machin à 100W en permanence c'est clairement débile, mais le rendement est excellent à basse puissance

C'est quoi le courant max d'une 18650? Car 30V et 3A = 90W, avec les pertes du step-up il faudra pas mal de piles en série pour avoir un courant acceptable je crains.

Je suppose que le vélo sera utilisé dans le domaine public? Vérifie la règlementation, juste histoire de ne pas avoir d'ennuis si un policier de mauvaise humeur croise ta route... (Pour être clair, perso j'ai rien contre un éclairage fait maison et j'en ai utilisé, mais il faut être prudent si on veut éviter les mauvaises surprises.)

Tu l'as testé? J'avais vu une vidéo quelque part où quelqu'un fait augmenter le courant doucement sur une LED 100W qui en fait contient plusieurs petites LED dans un seul boîtier, on peut très clairement voir les fortes différences de luminosité entre les LED individuels ce qui me fait douter de la durée de vie d'un tel module.
(edit: Et si c'est du branchement série une seule LED qui grille suffit pour tout casser...)

T'as intérêt à contrôler ton isolation si tu veux pas prendre le jus sur le vélo

L'idée c'est de faire tourner le bazar à 5W maxi 95% du temps, et m'amuser avec la puissance d'éclairage à forte puissance sur des routes non éclairées/piste cyclables/forêt  
Si je me motive j'aimerais faire une gestion en PWM avec un micro contrôleur avec un affichage de temp (ou au moins une diode qui s'allume quand ça dépasse 100°C )
Va falloir un sacré Step up en tout cas en fonction du nombre de cellules que je mets..  

Les modules led "cob" pas chers ça ne m'étonne pas, c'est du chip au rabais aligné vite fait sous une couche de phosphores et avec du bonding pas solide, j'en ai flingué quelques uns avec du mauvais traitement. Avec des leds cree c'est moins critique et c'est globalement homogène.

En supposant que c'est réellement du Cree.  
Merci pour ces infos!

Et bien vous aviez raison, c'est de la merde, ils tiennent à peine côté TS9, et aucun signal ne passe, nada...
Et pourtant je n'avais pas pris les moins chers.

Du coup j'ai dû en prendre sur amazon (au moins là il y a des avis d'utilisateurs) et eux ils marchent bien même si j'imagine qu'il y a bien plus de perte vu que c'est une rallonge:
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1294_.jpg

Après faut dire aussi que c'est totalement idiot de mettre un connecteur TS9 si petit et fragile sur un modem...

Dans le pire des cas tu te fait refiler les bin les plus pourris  

T'as laissé une mauvaise évaluation (du produit) sur Ebay au moins j'espère?

Sinon en bridgelux les derniers Vero ont besoin d'un peu moins de tension que les Cree, et sont pas mal en rendement tout en étant nettement moins cher que les Cree. Par contre, 100W consommé en Led c'est monstrueux, sur du cob autour de 140 lm/W je sais pas si tu te rends vraiment compte. Accessoirement, compte 50% de la puissance absorbée à dissiper en chaleur, et regarde la masse qu'il va te falloir en dissipateur pour pas que le machin prenne feu, sans compter le driver...
Essaye déjà 30W d'un bon COB avec une lentille ou un réflecteur

C'est l'idée d'avoir un truc un peu debile tant qu'à faire
Avec un dissipateur de cpu ça devrait le faire  
Je posterais ici les updates au fur et à mesure que ça avancera

Soyons fou!

Avec ou sans ventilateur? Pas sûr que ce dernier apprécie les vibrations et la météo sur un vélo...

Tiens, puisqu'on parlait de chinoiseries: Ma commande sur volumerate.com (réseau dx.com) est arrivée (19 jours), dedans des rallonges USB et une carte réseau USB. Je suis surpris, les rallonges semblent pas trop mal, celle en USB 2.0 1,8m a une résistance ~0,4Ohm (à peu près, j'ai pas l'équipement pour faire des mesures de précision malheureusement...). Par contre la rallonge livrée avec le machin USB c'est 2Ohm pour environ 50cm (estimé) et un certain parfum de labo de chimie. Je l'ai découpé, 6 brins minuscules par conducteur. D'après mon micromètre pas tout récent un brin a un diamètre de 0,08mm, soit 0,03mm² par conducteur. Si je fais le calcul en partant de la résistance mesurée je tombe en plein dans la fourchette de la résistivité du fer - hasard ou pas? (Le cuivre coûte cher!) Par contre si c'était du fer ça devrait être attiré par un aimant non? C'est pas le cas. Enfin bon, comme je disais j'ai pas l'équipement, j'ai du mesurer/calculer n'importe quoi.
Quant à la carte réseau USB ça respire la qualiteuh. Soudures du câble USB franchement douteuses, aucune inscription sur le CI et le transformateur Ethernet remplacé par des condensateurs (c'est conforme aux spécifications ça?). Eh ben oui, "you get what you pay for"...
(photos + liens sur demande, si ça intéresse personne je veux pas trop polluer le sujet )

La photo de la carte avec les condensateur à la place du transformateur m'intéresse pour le lol !

Tiens... Le PCB est clairement fait pour permettre les deux variantes (transformateur ou condensateurs). Y'a pas de transformateur intégré dans la prise Ethernet, j'ai vérifié.

Donc c'est pas conforme, il faut un isolement galvanique pour respecter la norme.