Reprise du message précédent :
Concernant les LEDS SMD 5050, j'ai vu quelque part qu'elles consomment 0.24w / LED, ça ne vous semble pas énorme? J'en arrive à me demander si elles n'ont pas un moins bon rendement qu'un bon vieux tube fluo, surtout si on veut un éclairage totalement indirect (je veux éclairer quelque chose qui s'apparente à un faux plafond, sur une longueur de 3m).

On est effectivement dans les 0.2W / LED si les 3 chips lumineux sont allumés à 100%
Le rendement par rapport à un tube fluo est à peu près le même (ça dépend du fluo, les rendements diffèrent)
Après le fluo éclaire à 360° et tu perds donc la moitié de la lumière, à moins de mettre un réflecteur, alors que sur la SMD 5050 on a un angle de diffusion de 150°, donc pas de perte de flux. Cet aspect peut rentrer en ligne de compte selon l'intégration que tu veux faire.

Euuuh...
 
Sauf si tu parles du DSO Nano en particulier, les DSO (Digital Storage Oscilloscope) sont un peu en train de devenir le standard... La mémorisation, la possibilité d'avoir immédiatement les mesures (période, fréquence, Vpp, rapport cyclique...) sans s'amuser à compter les petits carreaux, c'est quand même pas mal. Et on ne parle même pas de choses comme les Vrms, les possibilités de calcul un poil plus poussés que le bête +/- sur les signaux, la FFT, c'est quand même pas mal, tout ça...
 
L'analogique n'est irremplaçable que dans certains domaines très spécifiques.
 
Quant au Nano en particulier, ça n'a pas l'air d'être une daube infâme. Certes, on se limitera à des signaux de 50-100 kHz, et surtout, c'est un une voie... Ca reste un oscillo portable à 50€ fdpin.
 
A ce tarif, pas forcément facile d'avoir un bon oscillo d'occase encore en état de marche...

Oui, je parlais du nano, merci d'avoir corrigé

Je me tâte entre le nano et le quad, je n'ai absolument pas d'argent à gaspiller ces mois-ci, mais il me faudra rapidement un oscillo pour vérifier le rapport signal/bruit de mon installation domotique DIY au moment de sa mise en place. La problématique étant que je vais trimballer du TTL sur des distances de 10 à 20m.

Bonjour,
 
Je souhaite réaliser un montage futur.
 
Le but est d'illuminer des voyants (Leds) et jouer des sons (alarmes) en fonction de la position de différents switchs/boutons.
 
Au niveau du nombre de voyants, il faut en compter au moins 50, et pour les boutons, on doit être dans les 100-150 boutons.
 
Pour le câblage/soudure, pas de souci.
 
Je pensais imaginer un montage à base d'Arduino, mais la mémoire est trop faible pour stocker tout ça, et il n'y a pas assez de connecteurs de sortie/entrées...  
 
Une idée à explorer ? A la limite, je pensais aussi à un ordinateur portable ou micro-PC sous Windows, mais avez vous une piste sur une éventuelle carte d'interface pour contrôler les boutons/voyants

 
et avec une combinaison de shields io http://shieldlist.org/macetech/centipede et audio http://shieldlist.org/adafruit/wave ?
 
[edit] a noter : je suis pas un expert en arduino.

NazzTazz, tu n'as pas précisé combien il faut en chaîner pour atteindre 150 sorties d'un côté, et combien pour 50 entrées.  
 

 
 
Je suis sur un projet de domotique, on a commencé à produire des PCB 8 entrées, mais j'ai besoin de gérer à trois emplacement une cinquantaine d'E/S (donc dans les 150 E/S)  , ta carte me siérait à merveille    
 
Tu aurais plus d'infos?

 
Merci à vous deux !
 
Pour le 595 ça aurait été parfait, par contre le souci est que ce truc devra être utilisable par d'autres personnes qui n'y connaissent pas grand chose...et il va falloir que ce soit évolutif.
 
Le montage à base d'Arduino convient plutôt bien car il est possible de "gadgetiser" un peu la chose en y collant des modules/sondes/capteurs si on me le demande...
 
Pour les shields IO, merci bien, c'est ce que je cherchais !
 
Mes deux dernières questions :  
 

• Est-ce qu'une Arduino peut faire du multitâche ? Comprendre : Faire clignoter à telle fréquence plusieurs voyants LED tout en lisant une alarme audio ?
• Dans le cas ou le multitâche n'est pas possible, je suppose qu'il est possible de faire une interconnexion entre deux cartes Arduino afin de coordonner les actions ?  

Exemple : Bouton 1 et Bouton 2 enclenchés -> Arduino 1 qui est connectée aux voyants LED et aux boutons fait clignoter Voyant 1 et Voyant 2 et envoie un signal à Arduino 2 qui elle, lit juste un son en boucle.
 

L'arduino n'est pas multitâche, par contre les modules associés sont souvent asynchrones. Exemple : si l'arduino ordone au shield "audio" de lire le son "toto", sans avoir regardé la doc, il y a 99% de chance que l'arduino ne soit pas gelé le temps de la lecture.
 
Quant à la fréquence de clignotement d'une ou plusieurs LEDS, c'esdt tout à fait possible en liant un timer à une interruption logicielle.
 
Pour moi, pour le peu que je sais de ton projet, tu n'as pas besoin de deux arduinos (encore heureux).

Ca marche, je vais voir de ce côté-ci
 
Merci à tous

Vous me conseilleriez quoi comme régulateur 12V -> 5V 1A, bon rendement et coût raisonnable, à intégrer sur un petit PCB ?

7805 ?

Non, sauf erreur c'est un régulateur linéaire, donc grosse dissipation, et en plus il faut l'accompagner de composants, niveau intégration c'est pas ça...

Pour en tirer 1A, il faut effectivement prévoir un radiateur, ça peut poser problème si tu manques de place.
Par contre il suffit de rajouter 2 condos (~100nF) autour, ça fait pas énorme de composants

non mais j'ai laissé tomber, ça amène des pb d'échauffement etc.  
Finalement je vais rester avec celui que j'ai actuellement, rendement >90%
 
http://fr.mouser.com/ProductDetail [...] c9sg%3d%3d

J'ai eu un problème ce week end sur un montage qui fonctionnait depuis 2 mois sans souci particulier jusqu'à présent :

En gros, j'utilise un alimentation 150W @12V pour alimenter des LED. La puissance dont j'ai besoin est d'environ 117W et j'ai donc un courant de 10A maximum à faire passer. Les LED ont un fonctionnement géré en PWM qui reproduit le cycle solaire (courbe sinusoïdale). Ainsi, elles sont allumées à 80% ou plus de leur capacité pendant 4H (dont 2H30 environs à plus de 90% de leur capacité), la durée totale d'allumage étant de 12H.
Pour la connectique, j'ai utilisé des câbles de 20AWG récupérés sur une ancienne alimentation ATX , et en bon boulet j'ai pas pensé que l'alim ATX ne délivrait pas ses 350W par ce seul et unique câble...

Sauf que avant hier, le câble a commencé à se noircir, ainsi que le domino sur lequel il était branché. Le domino était en fait brûlant, heureusement il ne touchait rien de sensible. Voyant ça j'ai tout de suite compris que le câble était sous dimensionné et en vérifiant la table AWG et la correspondance en mm² de section (http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge) et les recommandations sur le calibre des câbles, j'ai vu qu'il me fallait en fait du 15AWG minimum, soit un peu plus de 1,5mm² de section. Par sécurité je peux prendre du 2,5mm², ce sera plus en rapport avec la puissance de l'alimentation de 150W, même si j'ai besoin que de 117W, et d'après ce que j'ai compris, j'aurai également une chute de tension moins importante.

Quelqu'un peut confirmer tout cela svp ?

En attendant d'acheter le câble, j'ai mis un câble électrique pour éclairage domestique, censé supporter normalement 10A@220V, ça devrait aller non ? La longueur que j'ai utilisé est d'environ  20cm.

Vous savez également pourquoi le montage à fonctionner pendant 2 mois sans aucun problème ? C'est arrivé du jour au lendemain... (je vois le montage tous les jours car il n'est pas encore dans un boitier, et le domino avait toujours étant blanc jusqu'à l'incident).

Pour faire passer 10A, il faut un câble de 1,5mm² minimum, avec du 2,5mm² tu seras tranquille.
Pour ton problème d'échauffement, je pense plutôt à un mauvais serrage des connections du domino. Ces problèmes sont souvent la cause d'incendie domestique.

Hello,

il faudrait que je remplace des bobines sur une carte T-con d'écran, elles font pas mal de bruit et mettre de l'epoxy n'a pas arrangé les choses (passé de grésillement à sifflement), la dernière fois que j'ai fais cette manip ça avait marché parfaitement, mais c'est peut être parce qu'avant de mettre l'epoxy j'avais fait rentrer de la cyano liquide dans le bobinage   ( l'poxy étant pâteuse, elle a pas du bien fixer l’intérieur de la bobine).

(cliquables)

Le problème c'est l'inductance, c'est des 220 nH, µH ? il n'y a pas l'unité de marqué   , D'ailleurs c'est le seul critère qui compte ? (je suis un noob en électronique   )

 
   
En effet c'est au niveau du domino que l'échauffement s'est produit. Peut-être que j'ai tiré sur le câble par mégarde lors d'une manipulation

Ah oui en effet ça aurait été mieux avec
Il faudrait carrément que je vire le domino tout compte fait, il ne me sert plus à grand chose, je l'avais mis au début pour enlever facilement les câbles quand je faisais mes tests, mais maintenant que ça fonctionne, il n'a plus d'utilité et rajoute un élément entre l'alimentation et mon circuit électronique.
 
Par contre sur mon alimentation c'est un bornier à vis pour le raccord, du coup pour faire ça bien il me faudrait quand même des embouts de câblage.
Faut que je regarde combien de câble avec embouts il faudrait (je ne sais plus si j'ai déjà des embouts sur le 220V)
 
Merci pour la proposition

c'est pour faire pousser des plantes vertes ?  

Des plantes d'aquarium

Help, noob spotted!
 
Problème pour chopper la polarité sur un transformateur AC/DC 12V. Je possède un petit oscilloscope numérique DSO Nano (eh oui, celui dont on parle dans la page précédente) et un multimètre numérique Metrix. Avec l'un ou l'autre des outils de mesure, je constate un signal alternatif de 50Hz +20V / -18V, avec un Vrms de 14V. Le problème c'est que je suis incapable de trouver la polarité du signal. Que je branche dans un sens ou dans l'autre, l'oscillo NANO me restitue la même courbe, qui possède un offset d'environ +1V. Sur le metrix quand je mets en position AC+DC j'ai toujours +14V, quand je mets DC la mesure n'est pas stable, l'échantillonnage semble donc trop rapide.
 
Me sentant bête, j'ai testé avec un autre transfo 4V AC/DC. Cette fois le metrix en mode DC me donne tantôt une tension positive, tantôt une tension négative. Et la fréquence est également 50Hz.
 
Bref, je n'y comprends plus rien, je m'attendais à du hachage, mais là je vois une belle sinusoïde et je ne trouve pas la polarité
 

 
en effet noob spotted
pour avoir une polarité il faut que tu rajoute un pont de diode puis un condensateur et enfin un régulateur de tension pour que celle ci soit stable
exemple simple

Euh, moi pas comprendre : l'étiquette des deux tranfos indique bien une tension DC positive en sortie, donc le montage que tu cites devrait déjà être dans le boîtier. J'avoue que l'allure du signal en sortie m'étonne un peu, ce sont deux transfos tout ce qu'il y a de plus classique, et je voulais en utiliser un pour alimenter mon ampli tripath.

si l’oscilloscope affiche une sinusoïde 50hz alors il n'y a pas de pont de diode et encore moins de condensateur et régulateur,
 
pour être certain vérifie à l’ohmmètre sur la sortie du transfo (transfo débranché de la prise)
 
si tu a une valeur inférieur a 1kohms, il n'y a rien d'autre que le transfo dans le boîtier
 
c'est pour alimenter quel amplis tripath?

Je viens de récupérer au boulot un afficheur LCD graphique monochrome.
http://www.winstar.com.tw/products [...] r&ProID=72
 
J'avais comme idée de lui faire afficher en live les horaires des bus en bas de chez moi (qui sont récupérable en temps réel via une url, je parse la page pour en récupérer les infos qui m'intéresse, puis conversion et envoi à l'écran).
Je pense donc le brancher sur mon NAS.

Est-ce que vous avez connaissance d'un module de sorties pilotable sous linux par usb?
Ou par ethernet ?
Pas d'arduino merci, j'aime pas trop ces legos technic pour adulte

 
ton lien est cassé mais lcd4linux devrais pouvoir faire ce que tu souhaite

Lien réparé, je regarde lcd4linux de suite! Merci!

EDIT: Il faut quand même avoir un port parallèle visiblement...

il y a pas beaucoup d'info a propos de ton ecran mais lcdproc semblerait plus adapté

 
La puce est un T6963.
Mais de ce que je vois si je dois de toute façon emuler un port parallèle sur USB.

Hello missédames
 
J'aurais vivement besoin de votre aide:
 
J'ai récupéré un processeur couleur Jobo CPP 4111, il s'agit en fait d'un appareil permettant de chauffer de l'eau pour développer des pellicules couleurs soit même.
 
J'explique le problème: l'ancien propriétaire a fait une modification et a ajouter un thermostat apparemment plus précis pour réguler la t° de l'eau, sauf que ce thermostat ne monte pas à 38° (t° qu'il faut pour développer des films). Je cherche donc à démonter ce système pour retrouver l'origine.
 
J'ai donc 6 sorties au niveau de la carte électronique d'origine: je pense qu'il y a 2 sorties pour la résistance, 2 sorties pour la pompe (oui il y a une pompe) et 2 sorties pour la sonde de température.
 
J'ai actuellement réussi à virer le dispositif supplémentaire seulement ma pompe et ma résistance fonctionnent bien mais la résistance n'est absolument pas régulée comme si la sonde ne servait à rien. J'en viens donc à la question, comment tester cette sonde de température?
 
Je peux vous poster des photos détaillées pour que vous puissiez comprendre mon souci
 
Et si par bonheur quelqu'un était équipé du même processeur couleur ce serait parfait
 
Merci d'avance de votre aide

il faudrait la doc, pour pouvoir l'étalonner, mais sinon, ça a de grandes chances d'être un bête thermocouple, pour faire un essai OK/KO, tu la branche en direct sur un voltmètre, et tu fais varier la température

 
 
comment je peut faire pour alimenter une seule LED (3,1V 20mA) sur le secteur (230V) avec un rendement superieur à 50% ? Sans transfo, sans alimentation à découpage, sans montage trop complexe (et je veut utiliser que des composants que je possede dejas).  
 
le coup du condensateur en serie pour générer un courant constant ça fonctionne bien mais le rendement est le même que de mettre une résistance a la place du condo donc bon c'est nul
 
J'ai un chargeur 5V de téléphone mais rendement de 10%, c'est nul aussi même si c'est beaucoup mieux qu'avec le condo.
 
Je pense que c'est pas possible mais peut être je me trompe ?

 
La doc je l'ai cherché partout, j'ai même acheté un PDF ( 12.95€ ) mais il n'y a aucune instruction ou indication concernant l'aspect électronique de l'appareil, juste une explication de 5 pages sur le fonctionnement (ce que je savais déjà: double ). C'est un des premiers processeur couleurs grand public produit même s'il était à la base réservé aux professionnels car ça coûtait une petite blinde, il y avait aussi de bien plus grosses cuves plus poussées qui sont arrivées après mais pour des gros labos car ce n'était vriament pas accessible à un vrai photographe. Passons sur la petite aparté historique
 
Bon après vérification à plusieurs le thermostat intégré est mort, il coupe à 28°C alors qu'il devrait couper à 38°C et si je le laisse chauffer à + de 28°C il ne coupe plus... Bref j'ai pas grandes notions en électronique donc je ne vais pas m'amuser à tenter de réparer un truc vieux de 40ans.
 
Ma nouvelle question, parce qu'il en faut bien une :
 
Existe-t-il un thermostat qui puisse atteindre les 40°C qui puisse être étalonné en fonction d'une sonde de température?
J'entends par là un thermostat simple qui puisse servir d'interrupteur pour couper le jus ou faire contact justement sur la résistance immergée afin de réguler la température mais vendu SANS sonde de température. Que je puisse par la suite le mettre en contact avec une sonde de température précise en programmant le thermostat en fonction de la température relevée par thermomètre électronique dans l'eau pour avoir une mesure précise au 1/10ème de degré près?
 
J'avais pensé à la solution d'acheter un thermostat "domestique" chez un cast***** ou un le*** mer***, de déporter la sonde de température intégrée et de "l'enduire" de silicone pour aquarium par exemple afin de la rendre étanche. Mais j'ai peur que cette solution ne soit pas assez précise, en effet j'aimerais pouvoir réguler ma température au 1/10ème de degré près.
 
Merci d'avance mes amis

Non. Chute de tension uniquement réactive (courant et tension en quadrature), donc en principe pas de pertes.
A+

bah c'est bissar parce que j'ai mesuré le courant en entrée il est le même qu'en sortie. En clair si en sortie je consomme 20mA, je tire 20mA sur le secteur. Il me faudrait une tension importante en sortie pour avoir un bon rendement mais moi avec ma pauvre petite LED ça va pas le faire

Non, parce que le courant et la tension sont déphasés. Même si tu tires un courant relativement élevé , la puissance reste faible ( P = UI cos phi), avec cos phi très faible)
A+