Reprise du message précédent :

il n'y a qu'un idiophile patenté pour croire à l'effet de ce genre de chose ...

Je ne crois a rien, je demande  
Comme il y a ici des gens calés en électricité/électronique, parfois une théorie peut être vérifiée et expliquée.
 

les  0.00000001 ohms d'écart entre les deux cablages n'ont bien sur pas le moindre effet. Il n'y a aucune théorie derrière ça, juste un allumé qui en a eu l'idée un jour et qui bien sur, a entendu une différence!!( evidemment cette différence était sur-le-cul-tante, le jour et la nuit, etc ...bref les poncifs bullshit habituels)

Ok ok

Il est probable que je n'aie rien compris, sans doute mon imagination limitée ne me permet pas d'avoir ce genre d'idée.
Mais si tu câbles le + du haut avec le - du bas c'est que tu câbles aussi le - du haut avec le + du bas.
Pour moi ça revient à inverser la mise en phase du boomer avec celle des autres haut-parleurs.

@Arch
 
on parle de ça

plutot que ça

Bonjour.

La seule différence envisageable est un problème de pertes de jus vers la masse, donc seulement pour les appareils mal isolés et sans mise à la terre.
 

!!!!!!!!???????!!!!!!!!!
Non...........
Le respect de polarité vise la mise en phase, mais les enceintes reçoivent de l'alternatif......
 
Amicalement, Alain

 
Grand merci.
Ben tu vois je n'aurais jamais pensé à un truc aussi con.

Mais si on y réfléchit bien ça permet en effet d'éviter que le signal n'arrive en retard de 33 ps (picosecondes) sur un haut-parleur par rapport à l'autre (sur une hypothèse de 10 cm de fil de liaison).

Et 33 picosecondes c'est pas rien

33picosecondes c'est l'alpha et l'oméga, le point névralgique qui fait toute la différence

  Car si ça arrive en avance d'un côté, ça arrive aussi en retard de l'autre.

Mais bien sûr, son exact contraire qui annule tout.
Tout en 33ps, faut être bien attentif pour se trouver pile au myieux

Effectivement, je n'avais pas compris la question, donc mes excuses pour ça.
jyves a parfaitement répondu.

J'ai toujours du mal avec ce genre de déclarations parce qu'à ce moment, j'ai en tête le type qui vient déclarer qu'il faut utiliser des câbles de 2 m de long et de section de 4mm² alors que le fusible de 2 cm qui protège la même enceinte dans l'ampli a une section de seulement 0,2mm² et que les pates des composants et les pistes des circuits, ainsi que les câbles internes ont des diamètres ridicules.

En même temps, il est légitime de se la poser.

Hier, j'ai eu une discussion avec un ami guitariste. Le type s'est ruiné dans des appareils et câbles pour réduire le bruit de fond de sa strat Fender à 2000 €.. pour rien.

Quand je lui ai prêté ma strat à 600 € qui n'a aucun bruit de fond, il m'a demandé comment j'avais fait.
Je lui ai répondu que j'avais viré les 3 boucles de masses (toutes communes mais réparties en 3 boucles de masse, une sur un potard, l'autre sur un autre potard et la  dernière sur un micro, mais toutes reliées).
Faut savoir que tous les fabricants font ça par défaut, inutile de me demander pourquoi, si ce n'est pour faire vendre des accessoires en plus.
Et ils vous diront que ça ne change rien que la masse soit reliée ici ou là, ou à plusieurs endroits puisque par défaut les culs des potards sont des "boucles de masse".

Sur mes 4 guitares, j'ai viré toutes les boucles de masse pour n'en créer qu'une à un seul endroit et qui regroupe toutes les masses.
Plus aucun bruit de fond, même avec la saturation de l'ampli poussée à la moitié.
Pourtant, électriquement et à l'ohm-mètre, ça ne change rien.

 
Ben oui.
Cas n°1 l'onde arrive de manière synchrone sur les bornes
Cas n°2 elle atteint les premières bornes avant les deuxièmes.
D'où le retard.
 
Reste à savoir comment c'est câblé dedans.

Un lien pour un revendeur de suspension de haut-parleur pas trop cher ? (vieilles enceintes Pioneer 3 voies)

(photos du net)

 
Tu parles en taux d'atténuation ou en paquet perdu ?    
 
Parceque, en terme de fiabilité / nombre d'erreur le protocole est largement responsable de la fiabilité du transfert. La qualité du fil (la perte analogique) va affecter plutôt ton débit.
 
 
Le principe de torsades permet de jouer sur l'inductance "nulle" de la ligne, et une meilleur imunité.  
En particulier, et c'est ce qui fait que c'est si efficace, si le protocole utilise la transmission différentielle (quelle idée géniale quand même   )

 
Donc dans le cas de la HiFi l’intérêt est assez limité.
http://multiplexage.com/transmissi [...] e-torsade/
http://arsene.perez-mas.pagesperso [...] pports.htm
 
 

Merci pour ce complément intéressant sur le sujet  

Petite présentation d'une Sanyo TP 1030UM dénichée la semaine dernière.
 
Platine de 1978, entrainement direct, tout automatique, et petite originalité: le "Two Motors System": Cette platine comporte deux moteurs différents: Un pour le plateau, et un second qui pilote l'automatisme du bras!
Dimensions assez imposantes (47x38x15cm), 6.4kg.
Matériaux très basiques, beaucoup de plastique, et du plaquage imitation bois.
Fond en contreplaqué, 4 pieds amortisseurs. A centre une découpe qui laisse le moteur apparent.
Capot et charnières ok, mais bien crade et rayé.
 
Sous le capot, un bras en S qui, malgré la coquille en plastique recouvrant l'axe, semble très correct. Le réglage de l'antiskating est présent mais la molette ne fait pas dans la grande précision (chiffres serrés, pas de graduation...)
Le porte-cellule est constitué d'une simple plaque métallique pliée. Simple mais bien robuste. Au bout la cellule et le diamant d'origine.
Le plateau en alu semble assez lourd...
L'ensemble bras/plateau est dépourvu de suspensions.
Pour les commandes, on a Start/Stop, Repeat (le petit gadget un peu désuet...), et full auto oblige on a 2 boutons pour la taille des disques.
A l'avant du plateau on trouve les selecteurs 33/45t + 2 réglages de pitch indépendants 33/45t, et le joli strobo orange.
A noter le petit miroir pour contrôler l'état de du diamant par en dessous...    
 
Avant de me lancer dans un grand nettoyage de printemps, je préfère la tester.
Je commence par installer le diamant de rechange tout neuf d'époque qui m'a été donné avec la platine, réglage contrepoids/antiskating et c'est parti!
La platine fonctionne bien, l'automatisme fonctionne... Le moteur est hyper silencieux, pas un bruit. A l'écoute on a une belle sonorité, claire et définie.
Je constate 2 dysfonctionnements:
- la commande Start/Stop n'agit plus, je ne peux démarrer la platine que par la commande Repeat...
- les molettes de pitch répondent mal, difficile d'obtenir une vitesse régulière...
 
Je démonte donc le fond pour examiner ça. Bombe contact dans les 2 potards de pitch, alcool à 90 sur les pattes de contact de la commande Start/Stop... et c'est reparti comme en 40. Platine fonctionnelle à 100%! Une bonne soirée de nettoyage est elle est comme neuve.    
 
En résumé une platine assez imposante, de conception basique (éléments de qualité standard, bras/plateau sans suspension...), des gadgets inutiles, mais des réglages complets, et finalement une platine bien agréable à l'utilisation et à l'écoute.
Petit bémol: fonctionnement "full auto" obligatoire. Impossible de démarrer la platine manuellement...
On retiendra quand même l'originalité du concept pour les 2 moteurs indépendants bras/plateau.
 
Avant:
 

 

 
Vue de l'intérieur qui montre les deux systèmes moteur indépendants du bras et du plateau (trouvée sur le net):
 

 
Après...
 

 

 

 

 

 

 

Sympa la restauration scutigere

http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s

bel engin

Arch, il y a un an, lorsque j'étais venu demander de l'aide sur le forum concernant un problème avec mon ampli, un ITL MA-80 (Aura VA 50), je crois que tu avais mis le doigt sur la solution et que je ne l'avais pas vue...
 
Petit retour en arrière :

 

 
Lorsque l'ampli était bien chaud, en position phono, le son émis par l'enceinte gauche était moindre par rapport à la droite. Depuis, j'ai nettoyé le petit commutateur à glissière et le sélecteur de sources au KF F2 mais il se trouve que j'avais toujours des soucis après quelques minutes d'écoute sur la platine vinyles...
En re-démontant une énième fois l'ampli cette après-midi, re-nettoyage au KF, je re-branche l'ampli et la source phono mais en positionnant le commutateur MM/MC vers la façade arrière (inverse de la position de la photo du bas où le sélecteur est positionné vers la façade avant de l'ampli) : l'ampli et le TD fonctionnent depuis 20 minutes et pas de signe de dysfonctionnement... C'était peut-être ça ?    
 
On est d'accord qu'une cellule MC sera "plus amplifiée" qu'une MM ? Donc avec ma Grado Black1 (MM) si je sélectionne MC j'aurai un volume plus fort à potard équivalent par rapport à la position MM ?

Tu vas saturer ton entrée phono surtout...

Quelqu'un sait où je pourrais acheter une résistance de 0,24 Ohm / 3 ou 5 watt pour un Marantz 1060?
J'ai rien vu sur le net

Tu veux quoi, bobinées, vitrifiée, en poil de chameau ?
C'est assez facile à trouver pourtant (à 0.01Ω près). Conrad par exemple :
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] s?ref=list
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] s?ref=list
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] s?ref=list
etc

Merci. J'avais trouvé le dernier lien, mais comme les résistances d'origine sont cimentées, j'avais d'abord cherché à avoir les mêmes.
Je n'avais pas trouvé les 2 premiers liens, je pense que c'est ce qu'il me faut.

Merci encore  

Un petit up

 
 
Tu as ce site avec en haut de page une explication pour choisir tes suspensions
 
http://www.toutlehautparleur.com/p [...] nsion.html

 
La colle "spéciale HP" en première page ( http://www.toutlehautparleur.com/p [...] 2-0-5.html ) c'est du pipeau et n'importe quelle colle néoprène fera l'affaire ?

 
C'est pas du pipeau, et la Néoprène marche bien aussi, mais attention avec la Néoprène.
Il en existe à prise lente et à prise rapide. Disons qu'avec une prise rapide, tu n'auras peut être pas le temps de bien positionner les suspensions, ce qui est crucial.
 
Un excellent tuto par ici, mais tu peux en trouver d'autres sur la toile:
 
http://www.audiovintage.fr/2008/05 [...] on-dun-hp/
 
Le mien, moins détaillé, par ici:
 
http://bluesteeleyes.free.fr/La_Hi [...] e_L16.html

Merci à toi

De rien, content d'avoir pu aider . C'était un exemple de revendeur parmi d'autre si tu préfères chercher encore un peu !

 
Je regarde en utilisant d'autres termes que "résistance 0,24 Ohm".
 
Merci encore      

En fait dans ces gammes de valeur là je pense que tu as plus de chances de rencontrer de la série E12 où la valeur 24 ohms (et ses multiples en puissance de 10) n'existe pas. Cela dit les valeurs que je t'ai donné plus haut sont louches aussi, ça n'est ni du E12 ni du E24

Tout ça pour dire que pour avoir du choix il vaut mieux éviter de faire la recherche sur ta valeur exacte, regarde plutôt pour ce qui s'en rapproche car 0.24 n'est pas une valeur normalisée/courante.

edit : histoire de rigoler, pour crouler sous un choix phénoménal tu peux regarder chez Mouser par exemple : http://eu.mouser.com/Passive-Compo [...] s/_/N-5g9n

Sur ce coup là, je n'ai pas réfléchi en fait.
Les résistances de puissance du Marantz étant du 0,24 Ohm avec une tolérance de 10%, je peux effectivement trouver des valeurs un peu en dessous ou au dessus.
Mais je me suis bêtement fixé sur du 0,24...

Pourtant, en attendant, j'ai bien mis 2 résistances de 0,47 Ohm en //.....

Est-ce qu'il y a un éventuel moyen de connaître la vraie valeur d'une platine tourne disque ? Je commence à cibler des Technics (jamais pigé pourquoi je fais une fixette sur cette marque à part pour son "prestige" ), mais j'ai bien peur que dans le sillage des SL-1200 dont les prix pour les modèles les plus récents sont parfaitement délirants, les modèles plus anciens (je vois passer des SL 1600, des SL 2000) voient leurs tarifs monter très rapidement.

Par exemple, une SL 1600 complète (capot légèrement amoché) en bon état de fonctionnement se trouve à 150 euros.

Je sais que ce matériel n'a plus rien à prouver et qu'il bénéficie d'une qualité de fabrication justifiée, mais je voudrais pouvoir m'en assurer.

merci d'avance

Attention, le tarifs des Technics a explosé depuis qq années bien qu'elle ne soient pas toutes construites façon char soviétique (çàd indestructibles). Les meilleures modèles (comprendre les modèles qui sont vraiment fiables et qui sont plutôt bonnes pour peu que l'on les équipe avec une cellule de qualité),  ont generalement les caractéristiques suivantes:
 
- Entrainement direct  (c'est à dire qu'il n'y a pas de courroie d'entrainement du plateau).
- Pilotage de la vitesse de rotation à quartz
- Bras en forme de "S"  
- mécanisme du bras full metal (SL-Q1200) voir metal + Bakelite (SL-Q3 par exemple).
 
 

C'est clair que la notoriété acquise grâce à certains modèles a fait beaucoup pour l'image de la marque en général et l'explosion des prix qui s'en est suivi, ça n'empêche pas qu'ils ont aussi eu des bouses à leur catalogue...

http://vintagetechnics.co.uk/turntables.htm
 
Ok, j'ai plus qu'à faire mon choix dans la liste
 
Par rapport au quartz, le contrôle du pitch par Servo est moins précis / sujet à des défaillances ?

Juste moins stable.