Reprise du message précédent :
Merci

 
Avec des disques diamant ça doit manger pas mal quand même...Et l'on ne connait pas la granulométrie (ou je ne l'ai pas vu...)

On abordé la question ces quelques dernières pages. Je t'invite à les relire — tu devrais trouver la plupart des informations que tu cherches, mais en bref :  

• L'angle en tant que nombre n'est pas important en soi, du moment qu'il soit en adéquation avec l'acier (trempe), la géométrie de la lame et ton utilisation. Ce qui est important est que cet angle soit constant lors de ton affûtage.
• Outre les raisons pertinentes évoquées par Visiteur, j'appuie le fait que si tu débutes, il est fortement conseillé de faire l'acquisition d'une nakatoishi de 1000–2000, le temps de développer une technique de base, avant de passer à des grains plus fins, ou plus grossiers.
• En ce qui concerne les nakatoishi, la Bester 1200 est probablement le meilleur choix que tu puisse faire pour le prix (€48.00 chez Fine-Tools, €33.64 chez Tools From Japan). C'est une pierre plutôt rapide, avec un bon retour tactile et qui se creuse lentement.

Certaines pierres peuvent être très fragiles et sujettes aux fissures quelque soit les précautions prises (ex : JNS Blue Aoto), cela dit, ce genre de problème est souvent dû à une erreur d'utilisation. Le mode d'emploi d'une toishi est une fonction du liant utilisé dans sa fabrication et par conséquent à ses propriétés d'absorption d'eau. Globalement :

• Les pierres avec un liant argile (ex : KING) ont besoin d'être plongées dans l'eau 10 à 15 minutes, parfois plus, avant utilisation. Elles peuvent être séchées ou bien stockées dans l'eau.
• Les pierres avec un liant céramique (ex : CERAX) ont les mêmes propriétés que les pierres à argile.
• Les pierres avec un liant magnésite (ex : Naniwa Superstone, Naniwa Chocera) sont des pierres splash & go et ne doivent pas passer plus de temps que nécessaire dans l'eau, faute de quoi le liant commencera à se dissoudre ce qui, à terme, provoquera la perte de l'intégrité structurale de la pierre.
• Les pierres avec un liant résinoïde (ex : Gesshin 6000) doivent soit être stockées dans l'eau, soit être utilisées en tant que pierres splash & go. Ce qui pose problème ici n'est pas la lubrification mais le séchage. Les pierres résinoïdes étant peu poreuses, l'extérieur a tendance à sécher plus rapidement que l'intérieur. De fait, les cycles d'hydratation (prolongées) et de séchage répétés provoqueront des fissures.

Dans tous les cas, quand on sèche une pierre, il est important de le faire lentement, dans un endroit frais, ventilé et à l'abri de la lumière du soleil.

Par curiosité _PixelNinja, où as tu appris autant de choses sur les différents types de liants pour les pierres ? Est-ce dans des livres ou en personne avec des fabricants ?
 
J'ai l'impression d'avoir passé du temps à me renseigner sur internet, et je ne trouve pas de source d'information aussi détaillée que tes posts.

 
dans la fp à Chap 4) Entretenir sa pierre,  
 
merci    

Je n'ai pas connaissance de littératures portant sur ce sujet. Particulièrement en ce qui concerne les pierres, j'ai compilé ces informations à travers les vidéos, écrits ainsi que mes communications personnelles avec Jon Broida de Japanese Knife Imports.  

Merci Chef !

Au passage, je tiens à rappeler que le français n'est pas ma langue maternelle et que très souvent ce que j'écris est traduit à la volée de ce que j'ai en tête (ça se passe en anglais là-dedans). Donc si jamais vous remarquez des erreurs de traduction pour certaines terminologies, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse les corriger.

@ pixel : j'avais remarqué et tu comprends mieux, pourquoi je re-précise, complète parfois derrière toi.
 
 
 
D'ailleurs revenons en à :
 
Push cut ....      
 
nan ! mais je rigole,   en fait, ce terme est employé pour les deux sens que l'on a indiqué.
 
 
edit : @bolek pas compris ton post    

Bonjour à tous,

Petite et rapide incursion de ma part simplement pour préciser qu'avec les Eden VG10 + la pierre 2000/5000 et pas mal beaucoup d'entrainement, on obtient un tranchant rasoir sans pb (test de la feuille à l'appui)... Pour une utilisation basique et domestique, ça vous comblera plus que largement !
Les limitations se retrouvent plus dans le fait que le tranchant se perd plus ou moins vite en revanche (surtout le rasoir) comparé aux aciers carbone (j'imagine car je n'en possède pas -encore-). Mais encore une fois, aucun souci pour se faire plaisir sur des découpes et tenter des choses un peu sympas sur les taillages.

Maintenant, reste la question des achats "plaisir" pour de beaux objets où là, la dimension fonctionnelle et de rapport q/p (pour un simple néophyte j'entends), passe plus au second plan.

Par ailleurs, une chose importante que j'ai constaté : + vous affûterez + votre geste se précisera et se perfectionnera (ce que les piliers nous répètent sans cesse sur ce topic), mais surtout + la lame prendra "votre" angle et pour un même geste, le tranchant en sortie en sort de plus en plus efficace. Comme une chaussure un peu raide au début, plus on la porte, et plus elle se fait à votre pied, et bien là, c'est pareil !

Une petite question à visiteur, j'ai vu que tu conseillais la pierre "Bester" en 1200 qui semble top, simplement pourquoi ce grain alors que c'est le 1000 qui revient le plus souvent en monograin ? Et ces pierres ne semblent pas disposer de support (comme sur les Eden en caoutchouc), est-ce vraiment gênant ?

Merci d'avance  

Bonjour Pierro_le_fou,

Je ne suis pas Visiteur, mais j'espère que vous (toi et Visiteur) ne m'en voudriez pas si je réponds, étant donné que je recommande également la Bester 1200.

S'agissant de cette nakatoishi, la recommandation n'est pas en rapport avec le grain de 1200 en soi. C'est une recommandation parce que ce modèle en particulier est une pierre ayant une bonne rapidité d'abrasion sur la plupart des aciers, qu'elle laisse une finition homogène (pas de stries sur les courbes), que son retour tactile est agréable (ce qui nous permet de sentir ce qui se passe lors de l'affûtage) et qu'elle est plutôt lente à se creuser. Le tout, conjugué à son prix en fait une pierre particulièrement attrayante, que ce soit pour les débutants ou les utilisateurs avancés.

Concernant les supports, son absence n'est vraiment pas un problème, étant donné que les pierres vendus sans sont la norme et pour ceux qui en incluent, ils ne sont pas très efficaces (pour ne pas dire inutiles) pour garder la pierre en place. Les possibilités sont multiples. Pour moi, les solutions telles que le Suehiro Deluxe Stone Holder ou un stone bridge avec un angle négatif restent idéales.

Perso j'utilise ca pour que la pierre ne bouge pas, et ca va très bien :
 

 
voilà, qui est clair et qui rejoint ce que j'ai tenté d'exprimer à de multiples reprises  et mes critiques, qui sont d'un autre ordre, sont à tempérer avec cette vision que je partage.
 

 
là aussi, je crois l'avoir énoncé régulièrement.
d'où, mon refus de n'orienter que vers un seul type de lame comme étant la panacée absolue.
 

c'est du simple bon sens et ici aussi je n'ai rien à rajouter.
 

tu réexprimes, ce que j'ai aussi dit, avec une image plus limpide et compréhensible. merci    
 

Nous avons évoqué ce point plusieurs fois dont un échange très intéressant à l'initiative d'Hanew et vigeant. où nous avons conclus en coeur  que les naniwa (et autres) collés sur un support n'était pas la panacée du tout.
 
 

Bien au contraire, je préfère que ce soit toi qui réponde directement, car je me serais appuyé sur tes nombreux posts sur cette pierre et les références à ces américains pro de l'affutage qui en parlent. J'en parle mais je dois avouer que je ne l'ai pas (encore ?) cette pierre. Mais j'en ai lu pal de critique très positive et c'est ce fameux retour tactile comme le fait qu'elle pardonne plus les erreurs que beaucoup d'autres pierres qui me pousse à la conseiller.  
Dans mes posts, je propose d'autres "nakatoishi" ( pierre de 800 à 2000), comme dirait @Pixel ... les king, cerax, naniwa ...
 
 

 
 
voilà,    
les possibilités sont plus nombreuses dont des montages (pont/support) maison.  
 

 
là, pour mieux comprendre (pour nous tous) il faudrait approfondir et même placer des dessins qui seraient parlant/explicatifs et que je pourrais insérer en fp.
 
 

 
voici, un des exemples que je plussois ... il m'arrive d'utiliser le même type de support.

 
voilà qui est clair et qui rejoint ce que j'ai tenté d'exprimer à de multiples reprises.  
 et mes critiques des eden VG10, qui sont d'un autre ordre, sont à tempérer avec cette vision que je partage.
 

 
là aussi, je crois l'avoir énoncé régulièrement.
d'où, mon refus de n'orienter que vers un seul type de lame comme étant la panacée absolue.
 

c'est du simple bon sens et ici aussi je n'ai rien à rajouter.
 

tu réexprimes, ce que j'ai aussi dit, avec une image plus limpide et compréhensible. merci    
 

 
Ce grain ?, ce n'est pas le grain mais la pierre, la bester 1200, que je propose ... conseille, la 1000 aurait les même critiques, je conseillerais la 1000 (voir plus bas)
Nous avons évoqué ce point plusieurs fois dont un échange très intéressant à l'initiative d'Hanew et vigeant. où nous avons conclus en coeur  que les naniwa (et autres) collés sur un support n'était pas la panacée du tout.
 
 

Bien au contraire, je préfère que ce soit toi qui réponde directement, car je me serais appuyé sur tes nombreux posts sur cette pierre et les références à ces américains pro de l'affutage qui en parlent. J'en parle mais je dois avouer que je ne l'ai pas (encore ?) cette pierre. Mais j'en ai lu pas mal de critiques très positives. Et, c'est ce fameux retour tactile comme le fait qu'elle pardonne plus les erreurs que beaucoup d'autres pierres qui me pousse à la conseiller en première pierre.  
Dans mes posts, je propose aussi d'autres "nakatoishi" ( pierre de 800 à 2000), comme dirait @Pixel ... les king, cerax, naniwa ...
et bientôt (quand je l'aurais testé, là ) la JNS 800 risque de rentrer dans ce panel que je conseille    
 
 

 
 
voilà,    
les possibilités sont plus nombreuses dont des montages (pont/support) maison.  
pour garder la pierre en place il faut qu'elle soit vraiment bloquée, ce que ne font pas bien beaucoup de ces supports vendus avec.
 

 
là, pour mieux comprendre (pour nous tous) il faudrait approfondir et même placer des dessins qui seraient parlant/explicatifs et que je pourrais insérer en fp.
 
 

 
voici, un des exemples que je plussois ... il m'arrive d'utiliser le même type de support.
 
edit désolé, mais j'ai encore édité mon message pour le compléter, le corriger...

C'est tout simple — il s'agit d'avoir la pierre inclinée vers l'avant :

C'est une configuration qui s'inspire des postes comme celui de Yukinori Oda (Aoki Hamono) :

Un angle négatif est plus ergonomique et il s'avère que sur une surface plane, nous avons une tendance naturelle à remonter nos poignets lorsque nos mains s'éloignent de notre corps. Ça aide aussi à contrôler l'eau sur la pierre. Je trouve que globalement ça rend les choses plus faciles.

 
parfaitement exacte, d'où la tendance à convexifier (parfois trop) nos lames  
 
d'ailleurs, cela fait partie des raisons qui m'incite à me créer un vrai poste d'affutage... aujourd'hui, j'ai tendance à affuter un peu n'importe où (avec les moyens du bord) ...  
j'en viens à faire des montages limites (en termes de dangerosité, stabilité, fiabilité...).
ce qui ne donnent pas toujours les résultats escomptés.      

On le sent bien d'ailleurs.l'angle que forme le poignet avec la main n'est pas naturelle, on force un peu.
Vais essayer en mettant des cales...
 
edit: vais essayer mais pas tout de suite j'ai vraiment rien à affûter en ce moment...

d'ailleurs en parlant d'affutage, c'est une question qui revient tres souvent, et pour les débutants ca peut se comprendre par la peur de faire pire que le mal, n'existerait il pas des cours d'affutage ?

On trouve bien des cours de cuisine alors pourquoi pas

 
M'enfin, t'as pas lu la page précédente ?
Il me semble qu'un sympathique participant parlait justement de cela. Avec un maître chinois ou vietnamien je ne sais plus, faut demander à Hanew.  
 
Donc, sur les salons oui, tu trouvera des démonstrations. Pas au SICAC bien sûr...
 Certains rémouleurs donnent des cours aussi, mais pas gratuitement.
Sinon faut te trouver un copain qui sait.
J'ai assiste sur Lyon à lapardieu à un cours dans un magasin spécial cuisine et j'étais mort de rire...les participants(es) étaient caricaturaux. Y compris le formateur.
Donc prudence.
 

Bonjour,  
 
J'ai un peu peur de me faire rembarrer, mais tant pis,  
Chez mes parents, les couteaux de cuisine sont un peu comparables à des cuillères en matière de coupe  
Je souhaiterais donc leur offrir un truc qui permet de les aiguiser/affuter, tout en sachant que ce ne sera jamais des afficionados, que ça servira a rien de les affuter au grain 30000 car 2 jours après ils vont couper un bout de saucisson direct sur le marbre du plan de travail ²
 
Qu'existe t'il de "bien" pour remettre un coupant qui va a peu près bien, et qu'ils peuvent faire eux même assez facilement ?  
 
 
J'ai passé 1 semaine chez eux il y a quelques jours, imaginez mon désarroi pour couper une tomate ou un oignon !!!
 
 merci du coup de main, et pas d'insultes hein c'est mes parents quand même
 

Merci messieurs pour vos réponses    
 
@Visiteur et Pixel, concernant le passage

c'est qu'effectivement, je m'étais focalisé le grain (grit ?), car la plupart du temps sur cette discussion, on conseille un grain de 1000 en 1ière pierre, sachant que cette finesse (1000) existe également chez Bester, j’étais curieux de comprendre pourquoi conseiller particulièrement la 1200. Mais il semble en effet que ce soit cette dernière qui revienne bien souvent dans les retours positifs.
 
Quoi qu'il en soit, je me suis commandé la précieuse sur tools from japan, merci à vous   , je pourrais venir faire un retour et donner ma modeste impression sur mes Eden vg10 (moi qui n'ai jamais utilisé que la 2000 / 5000 d'eden).

 
merci, pour ton futur retour. Justement ta modeste expérience avec tes Eden VG10 et la pierre 2000/5000 d'eden sera un très bon test à mon humble avis. il correspondra parfaitement à mes attentes ...  
L'avis de pro est très intéressante mais j'attache aussi beaucoup d'importance aux avis des "néophytes" car nous conseillons (conseillerons) cette pierre avant tout aux néophytes justement. donc ce sera un test grandeur nature. je suis impatient de lire tes impressions du coup.
merci encore.

 
@pouckine ici, propose les affuteurs avec tiges céramiques.  
Tu as aussi les appareils électrique avec meules, diamants ou céramiques que propose @Grumm ici.
Ce modèle peut aller, car on trouve les pièces détachées de ce fabricant. Il est important de pouvoir changer les petites meules/roues.
Pour du couteau classique/basique cela va. la limitation, c'est l'usage sur de vrais couteaux japonais, là, je le déconseille plus que fortement.
Il faut surtout éviter les tiges/pastilles carbure ou métal pour la forte abrasion (on parlera plutôt d'arrachage) de celles ci. les produits céramique sont moins violent.
je rappelle que la pierre reste, et de loin, le meilleur outil, c'est le plus respectueux pour nos lames. Et bien sur, le plus efficace surtout à long termes comme l'indique si bien @Pierro le fou quelques posts plus haut.
 
En fait, tu avais toutes tes réponses sur cette page même      

Tout comme Visiteur, ton expérience m'intéresserait également.
 
Le VG10 n'est jamais ce qu'il a de plus plaisant à aiguiser, mais ça devrait être plus facile et rapide sur la Bester, comparée à ta Eden.  
 

@Pixel, finis le service ? tu t'es fait du soucis .... euh pardon du sushi ?
 
désolé, je ris tout seul de mes blagues à 2 sous

Bon, c'est tout en mandarin, mais les images parlent d'elles-même : 舌尖上的中国》姐妹篇-CCTV9《中国美食探秘》HD 第2集：绝妙刀工

oui, je l'ai déjà vu et j'avais apprécié.
J'aime bien le son du mandarin mais je préfère les intonations du cantonnais.
encore une blague à 2 sous
mais que veux-tu, j'aime le riz ....

actuellement j'utilise la technique de la vidéo d'edenwebshops pour les pierres japonaises, c'est la plus efficace que j'ai essayé jusque là
https://www.youtube.com/watch?v=qYJj-QC8fg8
ça n'est pas très compliqué, juste un geste technique à entrainer un peu sur des couteaux de base
 
edit : faut surtout bien comprendre qu'il faut garder un angle stable, le plus à plat possible, avoir une pierre polyvalente pour commencer genre 200/1000 et hop

Vous auriez une idée de colorant pour bois de qualité alimentaire qui ne soit pas à base d'eau ?
C'est pour mon billot, je le voudrais un peu plus foncé...

Huile de lin ? (je ne sais pas si ça rentre dans ton cahier des charges)

 
plus simple ..... changer tes bois utilisés    
 
edit désolé hanew    de t'avoir grilled    

Très drôle...  
   
 
L'huile de lin j'y ai pensé mais les avis divergent sur sa toxicité du coup, j'ose pas...
 
Sinon il est presque fini: manque le ponçage, la pose des équerres et le collage vissage de ma plaque en chêne en dessous pour limiter les déformations.
 
Y doit faire 10 kilos...

Mon avis à propos de cette démonstration d'Eden n'a pas changé depuis la dernière fois que nous en avons parlé ici. Certes, le tranchant obtenu semble potable sur du papier (ce qui, au passage, nous dit pas grand chose sur la capacité du couteau à couper des aliments) mais si on veut préserver les propriétés de la lame sur le long terme, en mon humble opinion, c'est un mauvais exemple à suivre. Je pense qu'il est important de garder en tête que le processus d'entretien d'un couteau ne se résume pas au fait de maintenir un fil tranchant — il s'agit de conserver une configuration, composée de la géométrie et du profil de la lame, au fur et à mesure de l'usure de celle-ci. Or, dans la vidéo d'Eden, on peut relever des choses qui ne vont pas dans ce sens :

• Le choix du grain de 120 est excessif par rapport au travail à accomplir. Comme mentionné sur les pages précédentes, ce genre de grain sert pour les opérations majeures comme le reprofilage, réformation de pointes et amincissement de la lame. Pour l'affûtage, même une personne expérimentée ne descendra pas aussi bas sans avoir une bonne raison. On est en train de créer des rayures conséquentes qui prendront une éternité à éliminer en passant directement sur du 1000 comme dans la vidéo, et on retire potentiellement plus d'acier que nécessaire.

• La position de la main gauche est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Avec les doigts étalés de la sorte, la pression n'est pas homogène et la lame formera un arc par-dessus la pierre, ayant comme point de contact ses rebords, induisant une usure irrégulière. Ce genre de geste peut provoquer à moindre mesure des stries, à plus grande mesure une déformation du profil à terme. Il est même possible sous certaines conditions de créer des ébréchures. La position adéquate consiste à placer deux ou trois doigts (ce avec quoi on est le plus confortable) que l'on pose sur la lame en position resserrée. Globalement (il y a des petites exceptions) ce que l'on cherche à faire est de maintenir, quelque soit la section de la lame que l'on aiguise, ces doigts au-dessus du centre de la pierre, sur sa longueur.

• Il n'y a pas (ou je ne vois pas) d'ajustement d'angle en fonction de la courbe de la lame. Pour préserver le profil et ne pas créer à terme un "bec d'oiseau", il est important de suivre la courbe, s'il y a, de la pointe du couteau. Il y a plusieurs technique existantes, la plus commune consiste à maintenir sa position au niveau du poignet et à relever son coude pour ajuster son angle.

Je passe sur les détails comme les petits gestes circulaires...

Je pense en toute honnêteté qu'il y a de meilleurs sources disponibles pour apprendre à avoir une bonne forme.

+1000
je partage entièrement le point de vue de @PixelNinja pour toutes les raisons évoquées.
 
édit  : d'ailleurs, il me semble que je n'ai pas mis les vidéos d'eden en Fp pour l'affutage. Sur du long termes les résultats ne s'amélioreront pas et on perdra de la rectitude et de la planéité sur le tranchant/bevel.  
 
@overtank : certes cette technique te donne et donne des résultat toujours meilleurs que d'autres systèmes, rien que par l'usage de pierres mais la pratique circulaire qui plus est sur une pierre au grit 120 (bien trop grossier), comme les appuis des doigts préconisés, abimeront ton couteau comme l'indique avec justesse @Pixel. Et cela contredira donc le post de @Pierro le fou sur l'amélioration du tranchant au fur et à mesure des affutages.
 
je me permets de rappeler, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, que sur un couteaux présentant des chips ou problèmes sur le tranchant, on démarre l'affutage en aplatissant le fil volontairement (affutage du fil à 90°, voir en fp + les différentes vidéos que j'ai postés), ce qui permet d'obtenir un bien meilleur résultat à la sortie. Essayé et approuvé.

bon, et bien, je vais en partie me répondre... du moins préciser ma pensée après ses 5/6 pages intenses sur pierres et affutages.
 
 
Ce fil existe depuis un certain temps tout du moins un temps certain, plusieurs d’entre nous sommes sur ce fil depuis longtemps, un temps suffisant pour avoir lu beaucoup d’avis et avoir aussi, pour une bonne part d’entre nous, évolués., avoir fait nos propres recherches, essais, avoir acquis une certaine expérience.
Je tiens à repréciser pour plus de clarté que nos besoins, attentes et objectifs, ne sont pas tous du même ordre. Pour quelques-uns, c’est la recherche d’un graal, pour d’autres, c‘est simplement s’améliorer et pour une grande majorité simplement comprendre, s’informer voire partager.  
On peut aussi constater qu’en ce sens le fil a évolué lui dans ces réponses, ses questions, avec ces participants.  
 
Un bien long préambule pour juste une petite mise au point. A noter qu’il n'y a aucune critique dans ce que je vais tenter d'exprimer.
Je vais principalement aborder le point de l’affutage, entretien d’un tranchant.
En premier lieu, je vais redire ce que j’ai déjà exprimé à de multiples reprises. Il n’y a pas qu’une seule façon d’affuter, d’entretenir un tranchant. Il existe de multiples possibilités, déjà matériels. Puis selon ce matériel, différentes techniques. Avec lesquels on obtient des résultats différents qui peuvent parfaitement convenir aux attentes de tout à chacun. C’est d'abord que l’on attend qui va nous guider dans nos choix, actions...
 
Le cuisinier boucher sera heureux avec son fusil et je ne le critiquerais pas. Un coup de meule électrique de temps en temps pour refaire un semblant de profil/émouture et vogue la galère.
Un utilisateur lambda avec un outil « jetable » se satisfera pleinement du truc à roulettes/pastilles carbures. Il sera bluffé par l’usage des tiges céramique ou des petites meules
L’acheteur d’un Slitbar ou Eden VG10, ou d’un haut de gamme industriel européen, trouvera du contentement dans sa pratique sur une pierre Eden, comme il l’est indiqué sur la vidéo Eden. Pour obtenir encore plus de résultats, il passera sur des pierres plus qualitatives, améliorera un peu son geste.  Pour l’immense majorité d’entre nous, ce sera amplement suffisant. Car on est déjà à un niveau non atteignable par les premières solutions. On est déjà dans un meilleur tranchant et plus durable que les premières techniques citées.
Mais pour aller plus loin avec de vrais couteaux de qualités, Certains ne pourront s’arrêter à ce stade.
Les exigences grimperont avec le niveau des outils acquis et les usages (donc attentes) qu’ils en ont. Certains d’entre eux pousseront la perfection au paroxysme. C’est aussi un état d’esprit qui moi m’incline à beaucoup de respect, pour eux.
 
 
Que cela ne soit pas un frein car tout le monde a le droit de cité, et peux participer à ce fil. Et les avis émis ne sont pas des critiques mais des mises en garde, des conseils. Il ne faut jamais oublier cela quand vos lisez nos propos. Nous ne sommes pas vous.
 
Et je finirais en rappelant à tous, que les meilleurs résultats pour l’aiguisage/affilage reste l’usage de la pierre à affuter. Et qu’acquérir une technique « parfaite », c’est du temps et de la pratique avec un regard ouvert et attentif à la pratique des autres.  
et en (PS), vous aurez toujours moins de risque d’abimer vos couteaux en utilisant une pierre surtout pour un néophyte que tout les autres outils que j’indique.
 Cela pour bien relativiser.    
 
 

Pour en revenir aux productions Européennes
Vous trouverez ici une production de Robert Herder (Solingen) qui correspond parfaitement à notre cahier des charge d'un bon couteau avec ses 1% de carbone inside  
http://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] tabbutton1
 
Il intègre donc ma liste des recommandations.
Comme quoi il y a du mouvement et intéressant de surcroit.

Il faut noter qu'il est à 60HRC et sans talon/garde, donc du tout bon.
Robert Herder passe donc en tête de liste pour mes préconisations pour les marques Européennes industriel ou semi industriel.
Voilà, là, je suis content ...  
             
 
rappel:  n'hésitez pas à nous mettre des liens vers ce genre de production européenne qui sort du lot.

Euh... si, si, il a un talon pas pratique du tout.  

D'après les photos, le chef de 172mm est dépourvue de garde. Le 230mm, quant à lui, en a un.

[b][/b]Je parle uniquement de la série K de Robert Herder et non pas de ses autres modèles    
 à moins que je sois sérieusement bigleux, moi je n'en vois pas  
 
édit : faux pas rêver non plus,    pour les autres il est dans le standard des européens  

Mon mauvais, j'avais regardé celui de 23 cm.  Désolé !  

 
Manque les équerres mais j'ai pas trouvé de trucs potables...
 
le menuisier a été sympa, il m'a taillé gratuitement des morceaux pour le tour car j'arrivais pas exactement à 50x50. Je n'avais jamais utilisé de dégau avant et j'avais mal réglé le couteau, donc enlevé trop de matière sur la première moitié...
La colle c'est lui aussi qui me l'a fournie. Garanti alimentaire d'après lui.
 
Re edit: je recommencerais jamais...j'ai vraiment trouvé ça difficile.