Reprise du message précédent :
Tu mets l'huile jusqu'au refus complet sans essuyer (cela peut prendre plusieurs minutes) et seulement après tu essuies avec un sopalin ou équivalent. Et oui, cela peut être long à sécher en fonction de la porosité de ton bois et aussi du degré de polissage. Si au bout de 24h c'est toujours gras tu essuis de nouveau.

Merci pour les réponses concernant «l'entourage», effectivement je parlais du cadre qui maintient droite la planche à découper.

Les solutions sont multiples pour la réalisation d'une ceinture : en queue d'aronde (*24-fig. 9c), à plat joint renforcé par des chevilles (°Miller Dowel) ou tourillons... coins métalliques
 
* http://www.lescopeaux.asso.fr/Romb [...] uts_24.pdf
° http://millerdowel.com/usingMD/viewdemo.html
 
http://www.billot-chabret-boutique [...] rticuliere

Ayant aiguisé tous les couteaux dans mon entourage immédiat, histoire de trouver quoi faire, j'ai fait subir un petit régime à mon vieux gyuto Miyabi 7000D :

Là, je suis en train de nettoyer les flancs :

D'ailleurs — et c'est bête que je n'ai pas pensé à prendre des photos à ce moment là — en amincissant la lame, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus d'irrégularités dans le meulage que je le pensais (points hauts et bas). Rien de catastrophique, mais on a tendance à croire que c'est un phénomène beaucoup moins présent sur les couteaux de production comme ça. Autrement, j'hésite à la garder tel quel, en matte. C'est assez sympa en fait.

Oui c'est sympa...à la limite, sans prendre beaucoup de risque tu peux essayer un léger satinage avec de la paille d'acier très fine et un peu de pate à polir. Ou du papier carrossier 1200/1500 toujours avec un peu de pate à polir, mais prés du tranchant faudra avoir la main sûre sinon cela ne fera pas joli.

Merci pour la suggestion. Je vais voir ce que j'ai sous la main. Pour le tranchant je ne m'en fais pas — il faudra le reprendre sur les pierres de toute façon.

Bonjour à tous,
 
Juste un message rapide pour les personnes qui - comme moi - tentent laborieusement d'apprendre à aiguiser avec des pierres à eau. Depuis quelques mois, j'essaie de bien "sentir" ce qu'il se passe quand je frotte le fil du couteau sur la pierre. On peut lister :
- Sur un fil existant, "sentir" qu'on a retrouvé l'angle d'origine
- Sur un fil à refaire, choisir un angle et "sentir" qu'on s'y tient précisément
- "Sentir" le morfil qui indique qu'on peut changer de face
Il paraît que toutes ces sensations viennent avec l'expérience. En tant que débutant, je sens des choses mais je suis bien incapable de les interpréter.
 
Si j'écris ce message, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait des progrès énormes en utilisant une loupe/microscope et une lampe de poche. Un lien et une photo pour expliquer le montage que j'ai pu faire :
 
http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 59293.html
 

 
 
Le microscope x100 permet de regarder très précisément l'état du fil. Pour vous donner une idée, il permet de voir les rayures laissées par une pierre Naniwa 5000.
Le montage sur la deuxième photo permet de positionner une source lumineuse à un angle précis par rapport à la lame. Si le fil reflète la lumière, l'angle d'aiguisage est égal à la moitié de l'angle entre la lampe et le microscope.
 
Ce que je retiens des observations faites avec ce dispositif:  
- J'étais très mauvais pour maintenir un angle lors de l'affutage. Mes couteaux avaient tous un fil convexe...
- Après avoir redoublé d'attention, le fil est maintenant beaucoup plus plat.
- En revanche, j'affûtais plutôt à 2x25°, alors que je croyais être à 2x15°.
- Je dispose d'un couteau neuf (Hiromoto AS Santoku). Celui ci est très coupant OOTB (je suis incapable de faire mieux moi même). Il est aiguisé à une granulométrie plus grossière que ma Naniwa 1000. -->  Je devrais peut être me concentrer pour maîtriser ma pierre 1000, avant d'améliorer encore le tranchant sur la 5000.
- A l'échelle microscopique, la pierre enlève beaucoup de matière au niveau du fil. En trois aller-retour sur la pierre, si mon angle ne correspond pas exactement à l'angle d'origine je peux voir le nouveau "bevel" à côté de l'ancien.
- Je n'arrive pas à voir de morfil avec le microscope x100.
- Je reste incapable de "sentir" sur les pierres si j'ai atteint l'angle d'aiguisage d'origine.
- En appliquant la technique du papier à journal (cf vidéo Murray Carter), je suis bien incapable de voir au microscope ce qui est changé au niveau du fil.
 
En bref : j'affûtais à l'aveugle, et j'affûtais mal. J'ai changé ma technique pour affûter plus lentement mais plus précisément. Tout ça principalement grâce aux observations au microscope x100. C'est un bricolage simple et pas trop cher, n'hésitez pas à reproduire pour vous améliorer aussi
 
 
 

 
très intéressant ton montage. Il m'intéresse donc merci de m'indiquer la réf de ton microscope...     (edit j'ai vu le lien)
 
De mon point vue, il est logique que tu ne vois pas le morfil. En effet,  celui-ci est sur le côté opposé à l'affutage ... tu es à plat sur le côté droit et affutes, là, le morfil se forme sur le côté gauche et vice et versa.
 
Le papier sert à enlever le morfil et lustrer un petit peu mais il n'a aucune action d'affutage (le papier, c'est plus mou que le métal).
La convexification n'est pas un mal en soit, c'est même recommandé pour les couteaux qui débitent de gros volume, il renforce la solidité du fil, et il permet aux légumes de moins coller à la lame (c'est mieux que les dimples/alvéoles/...).

Oups, j'ai changé de Browser et j'ai doublé la mise
et entre temps j'ai vu ton lien avec le microscope.
 
Edit : Bon j'ai regardé à droite et à gauche, il y a beaucoup d'avis négatif sur le produit.
en fait, je chercherais plutôt un truc à connecter à mon ordi pour voir l'image dessus car avec mes problème de vision, un simple oculaire ne me convient pas. Je ne vois rien sans mes lunettes. et avec des lunettes on ne peut se coller, j'ai déjà le problème avec d'autres systèmes...
D'ailleurs, cela fait partie des trucs que je voudrais rajouter en FP, les outils et gadgets pour travailler sur et avec nos lames.  
 
Si vous avez des propositions ne vous gênez pas.  
 
Mais bon, vu le retour de tout ce que j'ai demandé, je ne me fais aucune illusion sur d'éventuels retours          

Pour les microscopes USB, le résultat de ma recherche vite abandonnée :
 
- http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 59001.html
Pas cher, ne grossit pas autant qu'annoncé (heureusement ), logiciel pratique, support de microscope pas pratique.
 
- http://www.aliexpress.com/item/New [...] 89053.html
Un peu plus cher, un peu mieux noté dans des review Youtube.

 
 
elle est sur amazon au même prix mais elle est donnée pour X50 et X500 et non pas X1000 comme ici.
C'est celle que je regarde depuis un moment.

Mais heu, c'est toi le boss...
Nan, mais sinon, fais un rappel...  
Sinon j'ai lu de bonnes critiques sur ta FP que d'aucuns trouvaient...  
Complète  
 
 

bonjour
ne possédant pas de pierre, je vais devoir choisir et les derniers posts me donnent pas mal d'info, mon choix n'est pas établi
les king (1000+6000) pour un budget modeste permettent d'apprendre mais je suis aussi intéressé par des pierres de meilleure qualité avec, outre l'affûtage, aussi la problématique de la finition et du polissage des flancs (vu la technique du bouchon et de la boue + des pierres comme http://www.fine-tools.com/suehiro-stones.html genre cerax 8000)
Sur un Hattori Forums FH-2 Petty120mm, pour l'effet miroir (protection des flancs avec de l'adhésif?), et sur un Hiromoto Aogami Super Gyuto 180mm, reçu en décembre avec des rayures superficielles, et afin de lui rendre un aspect nickel, une pierre spécifique est-elle nécessaire?
Mettre 60 ou 80€ dans une pierre pour un débutant, c'est donner du caviar aux cochons ou un investissement judicieux sur le long terme?  
Enfin, au niveau du support, avez-vous un avis le Naniwa sink bridge http://www.fine-tools.com/schaerfsteinhalter.html
merci

Ganeshaskanda,
 
Si tu n'as pas d'expérience avec la technique à main levée, je te recommande humblement de commencer uniquement avec une nakatoishi, le temps d'apprendre à former et à ressentir un morfil homogène, à gérer la pression exercée et à maintenir un angle constant relatif à la pierre. Sans cela, une shiagetoishi ne te servira pas à grand chose ; pire encore, tu pourrais anéantir le travail fait en amont sur ta nakatoishi.  
 
Une très bonne nakatoishi pour débuter sans casser la banque est la Bester 1200. C'est une pierre qui travaille plus rapidement que la KING 1000 et qui ne se creusera pas aussi rapidement. Plus tard, quand tu auras une meilleure maîtrise, tu pourras la compléter avec une Rika 5000 pour raffiner le tranchant de tes lames, ainsi qu'une Beston 500 pour les modifications d'angle et réparations mineures. Ces trois toishi sont globalement reconnus comme ayant de très bonnes performances pour un prix modeste et sont souvent recommandées pour cette raison.  
 
Enfin, il te faudra une solution pour maintenir plane la surface de tes pierres. Les solutions DIY habituelles sont fonctionnelles, mais si tu as le budget qui te le permet, une plaque à diamants ATOMA 140 sera une solution beaucoup moins fastidieuse et agréable à utiliser.
 
Pour ce qu'il en est de la suppression de rayures mineures sur les flancs des couteaux, il n'y pas qu'une seule façon de faire. Si tu veux utiliser la méthode du bouchon, les toishi boueuses sont plus que désirables. La CERAX 8000 pourrait éventuellement servir à cette fin, mais je ne pense pas que ce soit une solution idéale. La raison étant que d'une part, pour la suppression des rayures, il faudrait qu'elle soit précédée de la boue de toishi de grains inférieurs. D'autre part, pour l'affûtage, personnellement, je trouve que 8000 est un grain un peu trop fin pour un couteau à biseau double destiné à la cuisine. Le fil sera trop raffiné/polie, ce qui aura pour conséquence une perte de mordant et une perte de retour tactile sur les aliments. En mon humble expérience, les toishi de 5000-6000 sont, généralement parlant, plus désirables comme point d'arrêt.
 
Une solution alternative à celle du bouchon et boue pour éliminer les rayures superficielles sont les gommes à rouille. Leur emploi est simple : il suffit de les tremper dans l'eau puis de frotter la lame dans le sens du grain.  
 
Sur le fait d'être débutant et l'achat de toishi plus chères, je ne pense pas que ce soit donner du caviar aux cochons en soi. Cependant, quand on n'a pas d'expérience, on ne sait pas ce qu'on aime ou pas. De fait, on prend le risque de débourser beaucoup d'argent pour une solution qui peut ne pas nous convenir.  
 
Sinon, au cas où pour le vocabulaire, globalement :
 
• Aratoishi — de 200 à 600 : pour les réparations et modifications d'angles du biseau ;
• Nakatoishi — de 800 à 2000 : pour aiguiser le tranchant ;
• Shiagetoishi — de 3000 à 8000 : pour parfaire, polir et retoucher le tranchant.
 
J'espère que ça répond, du moins en partie, à tes questions.  

merci beaucoup _PixelNinja
toujours des conseils et explications très clairs

 
Nan, elle est pour moi encore incomplète et bourrée de fautes. Certains point ne sont pas encore suffisamment travaillés, approfondis ou vulgarisés (dans le bon sens du terme). et il faut la structurer. Je réécris et complète au fur et à mesure mais cela ressemble de plus en plus à une œuvre du Facteur Cheval". Et encore, en disant cela, je suis prétentieux car je trouve splendide ce qu'il a fait.
 
Tiens, tu peux peut être me renseigner, existe-t-il un lien (un fil/topic de forum ou autre) qui permet de connaitre ou d'indiquer toutes les foires ou animations/démonstration, lieux près ou loin de chez nous, dates etc., autour des couteaux ( de cuisine par extension). C'est un truc qui flotte dans ma t^te depuis pas mal de temps mais bon avec toutes les recherches que je fais déjà (rien que le truc des noms et mots me bouffe un temps de fou), j'ai pas trouver trop de temps pour me pencher dessus. Si rien n'existe je me demande où je devrais ouvrir le topic et avec qui me mettre en lien pour le nourrir/ le tagué
 
 
ah, @Pixel, je viens de coller en lien ton post de dessus dans Affutage/Chap 1) choisir la taille des grains.
 
Comme depuis le début, je suis entièrement d'accord avec toi pour le démarrage sur un grain unique de 800 à 1200 (selon l'acier et les couteaux à travailler). Je ne connais pas la Bester 1200 et j'ai déjà pas mal de pierres dans ces grain (bien que la 800 de JNS m'attire   ).
Il est juste dommage que pour certaines références de pierres que tu donnes, on ne puisse les trouver hors import (avec le coût du transport les tarifs s'envolent pour la Beston 500  entre autre). Car oui, c'est une pierre intéressante mais qui du coup avoisine les 80/90 euros (hors frais de douane et de taxes).

Avec plaisir : )

Merci pour le featuring en première page !

Pour le démarrage à 800, je ne sais pas trop. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il se peut que certaines toishi de 800 laissent un fil un peu trop brut pour être utilisées seules. Je sais que ce n'est pas un problème avec les Naniwa parce que leur grain nominal laisse des rayures correspondants à un grain effectif plus élevé. Idem en ce qui concerne la JNS 800 ou la KING 800 si on développe de la boue. En dehors de ça, je dois dire que je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les nakatoishi grossiers.

Concernant les toishi citées, je suis d'accord. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose au fait qu'elles soient des références en matière de performances/prix et qu'elles ne soient pas faciles à trouver en Europe. Ceci dit, je pense que les prix de Tools From Japan sont raisonnables et si ça peut aider, pour le Beston 500, Metalmaster le vend sur son site, frais de port inclus, à $50, ou, via une promotion en cours, pour quelques Euro de moins sur son eBay à €43.59, là aussi frais de port inclus.

Après, on peut très bien arriver à des résultats similaires avec d'autres toishi. La différence sera majoritairement une fonction de la rapidité d'abrasion, confort d'utilisation et accessoirement l'entretien nécessaire (cf. les KING qui peuvent avoir besoin d'être rectifiées en plein milieu d'une séance d'affûtage en raison de leur friabilité).

Mini intervention sur une ligne qui m'a frappé    au sein de la tripotée de messages d'hier :

Pour sentir le morfil, c'est très facile, car il s'agit effectivement de sentir physiquement et non de ressentir, ni d'interpréter quoi que ce soit. Il suffit de passer l'extrémité de tes doigts à l'extrémité du biseau sur la face que tu n'as pas encore traitée (pas sur le  tranchant hein) et on sent franchement une excroissance de métal tout au long de la lame, comme si une lamelle de métal s'était repliée du côté pas encore affûté. Après avoir retourné le couteau, il faut faire une toute première passe "en tirant", c'est à dire en imprimant un mouvement en direction du dos du couteau, pour éliminer cette excroissance et commencer l'affûtage de la deuxième face.

Sinon, ce que tu dis sur l'observation de la lame pendant l'affutage est très juste, déjà à l'oeil nu et à fortiori avec une loupe/microscope. Toutefois je sais d'expérience que ces stylos-microscopes de terrain bon marché sont très pénibles à utiliser (image inversée, difficulté de mise au point, etc.). La solution du microscope USB du vénérable visiteur94 semble pas mal, à condition de vouloir affûter tes couteaux à côté de l'ordi...

 
 
 
 
 
je reprécise au cas où, c'est en laissant glisser ses doigts sur la lame du dos de la lame vers le tranchant, sans appuyer avec le gras du doigt (pour certains c'est avec les ongles (le plat de l'ongle pas le bout), l'ongle du pouce etc.
 
edit : il faut que le morfil soi présent tout du long du fil/tranchant avant de faire l'autre côté...

 
En non en longeant la lame. Oui, c'est vrai que c'est important à préciser pour éviter tout accident (comme, au hasard, se couper   )

Non, il n'existe pas de forum ou sur un seul post sera concentré toutes les manifestations liées aux couteaux.
 
Par contre je peux faire un topo à peu pré complet sur les manifestations françaises, belges et italiennes avec des dates approximatives (elles changent parfois).  

ça serait sympa et génial.
 Donc oui, merci de nous faire cela.

Mars: Nyons (26); IWA outdoorclassic (Nuremberg)
 
Avril : langres (52); Dkeshow (Tiel¨Pays-Bas); Masgot (23); Vallorbe (Suisse); Rambouillet(78)
 
Mai : Coutellia (Thiers 63) ; Ostiches (Belgique)
 
Juin : Aubenas (07); FICC Paris (forum international du couteau contemporain)
 
Août : Nontron (24).
 
Septembre : SICAC (Paris); Sauclieres (12)
 
Octobre : Pierrelatte (26)
 
Novembre : Gembloux (Belgique); SCAT Lyon (69); CIC Milan (Italie)  
 
J'en ai peut-être oublié...

ok merci lien en Fp ici pour l'instant dans le chapitre Anatomie, je le déplacerais quand je lui trouverais sa place idoine.
 
chapitre "pour aller plus loin" à venir

Je viens d'éditer ma réponse à Ganeshaskanda en y ajoutant une ligne sur les gommes à rouille, qui me sont sortis de la tête hier soir lorsque je rédigeas mon message.

Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est très facile. Quand on débute, on ne sait pas quoi chercher et on n'a pas de référentiel. Par exemple, lorsque je commençais, il m'arrivais de confondre le frottement du fil contre la peau de mes doigts avec un morfil. Pour cette raison, on peut conseiller à un néophyte de créer un morfil un peu plus conséquent au début, en cherchant à ce qu'il soit homogène/consistant sur toute la longueur du fil (c'est comme ça qu'on préserve le profil d'une lame) ; le but à terme, avec le temps et l'expérience, étant de créer le morfil le plus petit possible.

Ben disons que lorsque tu descends tes doigts le long du biseau (dans un mouvement du dos vers le tranchant), c'est normalement lisse, alors que ça "accroche" lorsque tu as formé un morfil. Il suffit de comparer avec la face que tu viens de traiter, qui est toute lisse.

Oui, mais pour avoir essayé d'apprendre à d'autres personnes comment affûter et au vu de certains messages sur ce fil même, il y a des gens pour qui ce n'est pas aussi évident.

Bonjours a tous,
 
 
J'ai quelque question car je suis perdu
 
Je voulais offrir un bon couteau à mes parents pour la cuisine. J'ai fait des recherches et jetait parti pour leur achetés un Santoku qui permet être polyvalents.
J'était parti sur une base de 50-100€. Mais voulais a force de lire des informations de partout je ne sais plus où j'en suis . Alors voula quelque question:
 
Eceque on peut avoir de la qualité pour ce tarif là, par forcement le truc ultime mais qui pas mal pour commencer. J'ai l'impression de dans cette gamme, c'est juste des jouées.
Si t'elle est le cas, au temps offrir autre chose.  
 
Pendant mes recherches, j'ai aussi était tenté de parti sur des céramique parce-que je ne suis pas sur mes parents s'amuserons à l’affûté. Je suis aussi tombé sur les couteaux Furtif qui
offre une garantis a vis pour l'usure du tranchant. Eceque c'est mieux de quitté le monde du métal pour des amateurs ?
 
Ou alors c'est pas utile d'invertir dans un couteau ? Un couteau premier prix est suffisant pour un usage du dimanche ?
 
Voici quelque couteau que j'ai vu :  
 
@ Tojori DP Serie -> http://www.amazon.fr/Couteau-Santo [...] B000UAPQEA 41€
@ Furtif -> http://www.tb-groupe.fr/fr/furtif/ [...] ercut.html  99€
@ kyocera -> http://www.couteaujaponais.com/cou [...] c2x2257906 99€
@ Croma type 301 -> http://www.couteaujaponais.com/cou [...] c2x2964593 99€
 
Et plein d'autre dont ne sais ou donné la tête
 
Bref si vous avez quelque piste pour orientée, je vous en remercie
 
Merci

 
Je confirme que ça n'est pas évident pour moi. J'ai un couteau que je vais appeler "sacrificiel", je n'arrive à sentir un morfil que sous deux conditions :
- J'ai créé un "gros" morfil
- ET J'utilise la pierre Eden 800 (significativement plus grossière qu'une Naniwa 1000)
 
J'espère que l'entraînement viendra...
 
PixelNinja, je te remercie pour ta réponse à Ganeshaskanda, et je regrette de ne pas l'avoir eue il y a quelques mois quand je me suis équipé J'en profite pour rebondir sur tes conseils, avez vous un avis sur les pierres suivantes pour aiguiser ? Bon pour un débutant qui cherche à s'améliorer ?
- Naniwa Specialty 1000
- Naniwa Specialty 5000
- Combinaison Eden 240/800

A propos des tourets (illustration des propos de visiteur) :
 

 
 
source
 
à droite du banc, un support à pierre pour la finition manuelle.
On ajoute un liquide d'affûtage anti-corrosion (normalement teinté par la fluorescéine) à l'eau.
https://www.youtube.com/watch?v=RKx4ZaRCsKc
 
Attention au type de service des moteurs électriques (S1 à S9)

 
La pratique

Bonjour,
 
Après beaucoup de déboires dans l'affûtage, malgré vos conseils, j'ai trouvé un vieux maître japonais qui donnait des cours d'affûtage à l'ancienne (selon la méthode ancestrale un-mot-avec-beaucoup-de-i).
Je me suis donc lancé pour une heure de cours personnel et cela m'a remis les pendules à l'heure :

• Il faut beaucoup moins appuyer que ce je croyais
• e morfil vient beaucoup plus vite que ce que je pensais si on s'y prend bien
• La pierre 1000 suffit largement à un débutant
• L'angle n'est pas si important que cela au début (en tout cas il n'a pas insisté sur l'angle du tout), ce qui compte c'est la régularité et le tempo

Ensuite ce qui m'a étonné, c'est que avec sa technique, les couteaux n'en sortent pas mieux pour ce qui est de la découpe "verticale" (quand on coupe en appuyant verticalement).
Par contre cela coupe très bien en "cisaillant".
Et d'ailleurs je n'arrive pas à enlever mes poils de bras en faisant glisser ma lame.
 
Cela m'étonne, car j'avais fait affûter mes couteaux par un professionnel et ensuite cela coupait dans tous les sens (haut-bas-droite-gauche et même de traviole).
Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé ?
Un bon affûtage devrait pouvoir rendre le couteau tranchant verticalement aussi non ?
Par exemple on devrait pouvoir couper une feuille de papier journal sans cisailler non ?
 
Merci pour vos lumières !

Bien que je ne sois pas cuisinier je vais tenter de te répondre.
"couper les poils de bras".
C'est pas le test ultime. Et pas franchement utile pour un couteau lambda. Il faut toujours se souvenir que plus un couteau coupe moins il le fait longtemps.
 
MAIS, pour un couteau de cuisine, si, il faut qu'à minima les poils y passent. Pour moi le meilleur test c'est la tomate un peu mure à chair molle et peau épaisse. Le poulpe aussi c'est pas mal...(bon, c'est plus pratique d'acheter une tomate qu'un poulpe pour réaliser le test).
Autrement dit non, ton couteau ne coupe pas assez.
Pour cette histoire d'angle je vais laisser Pixel te répondre    

Vas savoir, c'est peut-être un chinois,    un laotien   ou un cambodgien  qui s'est mis en kimono, a fait cramer deux trois sticks d'encens, a mis un CD en ambiance sonore et a pris un simili accent japonais pour parfaire l'imposture. Il a du remettre son jean et ses baskets et son CD de Lady Gaga dès que tu es sorti.  

Plus sérieusement, je ne pense pas que l'idée qu'on peut se faire de l'affûtage de la mort-qui-tue ici (et dans d'autres forums sur la coutellerie) soit d'une utilité immense pour découper des carottes, mais je suis quand même étonné que ton couteau ne soit pas très efficace en "push-cut" car notamment dans la cuisine japonaise on utilise souvent cette technique pour les légumes. Je suis sûr que PixelNinja se fera une joie de nous redonner le nom japonais de cette technique.

Après bon, se raser les poils des bras ou trancher une feuille de papier, c'est surtout pour impressionner la galerie (même si effectivement, c'est ce que je fais pour ma part pour vérifier mes affûtages)

Edit : quelle star ce pixelninja, deux posts successifs qui font référence à lui...

Franchement, si tu ne veux pas te prendre la tête et si tu ne veux pas te ruiner, prends le Tojiro DP, série industrielle ayant fait ses preuves.

- l'evercut... on en a pas mal parlé ici si tu fais une recherche sur "evercut" sur ce thread (tranchant pas éternel, obligation de renvoyer le couteau au fabricant pour le réaffuter, etc.)
- le kyocera... la céramique n'a pas bonne réputation ici (fragile, impossible à réaffuter, etc.), même si kyocera est censé être la meilleure marque en la matière
- Type 301 = on aime le look ou on n'aime pas (perso = pas). Mais je trouve qu'en cadeau, un couteau ayant un aspect un peu traditionnel, avec kanjis gravés sur la lame, etc. comme le Tojiro sera plus effectif, même si ça reste un couteau en style occidental et non en pur japonais traditionnel "wa".

Après voilà, il y a le problème d'affûtage, mais ça aurait été la même chose au bout d'un moment avec le céramique ou l'evercut.

Ma petite collection :

 
Joli... Y'a plus qu'à éliminer le grand ikea (qui fait double emploi avec le gyuto) et à remplacer le petit ikéa par un petty et tu seras paré
 
 
(je plaisante bien sûr, il est toujours utile d'avoir une lame un peu passe-partout pour les tâches un peu moins délicates ...)
 
 
 
 
 

Les Ikea sont chiant à affuter. Du coup oui, je songe à un petty pour plus tard. Je songe aussi à acheter un meilleur Gyuto. Le mien, bas de gamme, m'a convenu pendant des années, mais quand je compare au tranchant du nakiri de Fujiwara, bah je veux la même chose pour un gyuto ^^

 
Cela dit, en attendant, j'imagine que rien ne t'empêche d'utiliser le nakiri pour des tâches autres que les légumes (je pense à viande, poisson, etc.), même si c'était pas fait pour ça initialement. Il coûte cher d'ailleurs ce nakiri ? (sorry la flemme d'ouvrir JCK pour regarder)
 
 

87$ je crois. Oui, je m'en sers pour le reste parfois, mais j'aime bien manipuler les autres. Le santoku, je croyais l'avoir perdu, et je l'ai retrouvé...dans mon sac de tennis O_o

 
Le test de la tomate ne passe pas non plus (la tomate s'écrase).
Par contre quand je cisaille, cela rentre comme dans du beurre.