bonjour

je débute totalement en électronique et un peu par la force des choses.

Pour un projet, je dois utiliser un relais 12V CC (qui va piloter un transformateur 220V > 12V). Ce relais (Shelly plus 1) est sensible aux variations de tension qui doit rester dans un écart de +/- 5% (on me conseille une tension régulée/filtrée et pas seulement redressée/filtrée sans régulation). Je n'ai aucune idée de la qualité de la tension qui sera envoyée au relais, je sais uniquement qu'il s'agit de 12V CC 100mA. Comment obtenir une tension stable ?

je ne cherche pas à fabriquer un circuit, je préfèrerais un module tout prêt à intercaler entre mon émetteur de tension et le relais si possible. La contrainte de prix est importante, il faut que ce soit bon marché...

Mille   pour votre aide  

Salut Batman-Fr,
 
Si je comprends bien, tu veux utiliser un shelly pour commander l'alimentation d'un transformateur 230/12 V ?
 
Dans ce cas, tu peux l'alimenter directement sur le secteur. Il est équipé d'un contact sec entre les bormes 0 et I, ce qui te permet de commander le primaire ou le secondaire du transfo en faisant le raccordement qui va bien et en respectant l'intensité nominale si tu le commandes par le 12 V.
 
Lien doc.
 

Merci de ta réponse

Non, je veux que le Shelly déclenche son relais avec un autre relais.

Pour expliquer la situation complète : j'aurai un portier vidéo (dahua) avec une sortie 12v DC 100mA. J'ai une serrure électrique de portail en 12v AC 3A.

J'imaginais un transfo 220vAC > 12vAC pour alimenter la serrure.
J'imaginais déclencher ce transfo grâce au Shelly qui serait lui même déclenché par le portier.

Montage stupide ?

Je ne sais pas si j'ai bien compris ?
 
Si la sortie 12v DC 100mA du portier vidéo est permanente, tu peux t'en servir pour alimenter le shelly puisqu'il accepte également cette tension ou l'alimenter préférentiellement par le secteur si présent.
 
Tu utilises le contact sec du shelly pour commander le transfo de la gâche, soit en coupant le 230 V, soit le 12 V AC.

La sortie DC 12v du portier n'est pas permanente, Elle se déclenche pour ouvrir une porte. Je passe mon badge sur le portier, il déclenche l'ouverture de la porte via cette sortie 12v DC 100mA.

Le problème c'est que ma serrure nécessite du AC et 3A. D'où le transfo et donc le Shelly pour déclencher le transfo.

Ca y est, ça m'est monté au cerveau
 
Il te faut donc une  alim 230/12 V DC pour alimenter le shelly.
 
J'utilise notamment celles-ci pour mes bricolages. Elles sont très compactes mais nécessitent de souder. Plusieurs niveaux de tension et de puissance existent.
 
Il te faudra relier le négatif de l'alim choisie avec le négatif du portier, à vérifier s'il est permanent.

Je ne comprends pas, ce n'est pas les 12v DC du portier qui vont alimenter le Shelly ??

J'avais compris que la présence du 12 V sur le portier devait déclencher la gâche.  
 
J'ai répondu à ta question initiale en t'indiquant un lien d'une alim qui pourrait convenir. Il y en a d'autres bien entendu.

Je suis désolé, je n'arrive pas à te suivre.

Voici comment j'imagine le circuit :

Eu c'est ici que je dois améliorer la qualité du courant électrique

Je n'ai jamais utilisé de Shelly mais dans ton schéma, tu l'alimentes via l'alim du portier qui n'est pas permanente, d'après ce qui tu as dit. Crois tu que sa connexion wifi sera immédiate ?
 
Qu'appelles tu "améliorer la qualité du courant" ?
 
Peux-tu répondre à cette question simple : le portier doit-il commander la gâche à partir de la présence tension aux bornes du 12 V / 100 mA dont tu as parlé ?

Je n'ai absolument pas pensé à ce "détail"   en effet, la connectivité du shelly sera donc supprimée.  
 

 
C'était l'objet même du topic : la tension 12v DC qui arrive au shelly doit rester dans un écart de +/- 5% (on me conseille une tension régulée/filtrée et pas seulement redressée/filtrée sans régulation). Je n'ai aucune idée de la qualité de la tension qui sera envoyée au relais, je sais uniquement qu'il s'agit de 12V CC 100mA.  
 

Oui, c'est le but de mon montage. Vois-tu une autre manière de faire ?

Oui, je vois une manière de faire.
 
Le problème est que la commande du shelly se fait par polarité négative sur la borne (I). Si l'on ne peut l'inverser dans le setup de l'interface, un relais intermédiaire 12 V DC est nécessaire.  
 
A mon avis, une gâche traditionnelle fonctionne aussi bien en AC ou en DC. Je te propose ce schéma sans transfo et une seule alim :
 

 
En alim, je te conseille la Meanwell LRS-75-12 qui peut délivrer 5 A ou la LRS-100-12 pour 8 A (j'en utilise une sur un système d'alarme domotique). Il faudra sortir ton multimètre et la régler à 12,0 V.
 
Je te conseille également deux diodes de roue libre de type 1N4001 .... 1N4007 en parallèle de chaque bobine pour éviter toute surtension à l'ouverture du circuit. Ne te plante pas sur le sens de raccordement, le trait sur le (+).
 
Ainsi, le portier et le reste de l'installation seront parfaitement isolés galvaniquement. Par contre, si tu trouves le moyen de commander le shelly par polarité positive dans la config, il faudra modifier le schéma.
 
A mon avis, le shelly doit être réglé en contact momentané et une tempo appliquée sur l'alimentation de la gâche dans ton automatisation.

Merci de ton aide. La serrure fonctionne uniquement en 12vAC cependant. Il existe un convertisseur multi voltages mais il coûte 60e dans sa version basique et jusqu'à 140e dans une version plus évoluée.

Je souhaitais justement m'affranchir de ce surcoût. Auquel cas j'y ajouterais simplement un module de ce type

https://www.amazon.fr/dp/B0B1MB57P2 [...] p13NParams

C'est vraiment pénible cette histoire de 12v AC...

En général, une serrure électrique, c'est une bobine qui commande un mécanisme.
 
Si ça fonctionne en AC, forcément, ça fonctionnera également en DC. Un relais AC, idem, l'inverse non.
 
Par contre, c'est peut-être un modèle plus évolué ? As-tu un lien ?

Je ne savais pas que le AC pouvait fonctionner en DC. Du coup je pourrais tester avec une batterie de voiture, non ?

Oui voici la serrure en question
https://www.cisa.com/fr/produits/se [...] lique.html

Oui, sans problème.
 
Tu peux même croiser les fils pour constater que la polarité (+) (-) n'a pas d'importance.

Du coup oui c'est logique.
Il n'y aura aucune incidence sur la serrure ? Pas de 'ratés' ou d'histoire prématurée ?

Non, pas de raté edit : si tu mets les diodes comme sur le schéma.
 
La logique s'applique à ce cas de figure, ie. un solénoïde ;  ne pas généraliser le fait que tout élément AC peut fonctionner en DC.

Tu fais bien de préciser car je ne l'avais pas compris ainsi !

Du coup, juste dans le cadre d' un test, les diodes sont indispensables ?

Pour le test sur la batterie, la diode n'est pas nécessaire.  
 
La batterie amortira si besoin.
 
Edit : je t'invite à bien relire et à comprendre les explications qui accompagnent mon schéma

Oui, encore merci !

Concernant les diodes, tu indiques une fourchette de références. Je choisis comment ou selon quels critères ?

As tu un relais 12v à me conseiller ?

En DC, 1N4001 pour 50 V, ... 1N4007 pour 1000 V. En 12 V, toutes conviennent. Les plus courantes sont les 1N4007. La différence de prix est négligeable. Prends donc des 4007.
 
Pour être clair sur le schéma, une seule suffi en parallèle de chaque bobine. Quand tu auras la diode en main, le coté du trait de repère se raccorde sur le + pour cette utilisation.
 
Pour le relais, il en existe pléthore. En général, quand on bricole la domotique, on recherche du compact. La conso de la commande du Shelly est très très faible. Le modèle HK2100F en 12 V est suffisant. La résistance de la bobine est de 960 Ω, ce qui fait un courant d'environ 12,5 mA. La commande du portier passe largement. Les chinois en vendent, "100% NEW original".
 
Ce relais nécessite de souder les fils. Je te conseille de prévoir un bout de gaine thermo rétractable pour isoler proprement les connexions. Si tu n'es pas équipé, il existe probablement des versions montées sur circuit avec un bornier. et parfois une diode de roue libre déjà soudée. Il faut chercher, mais ce sera plus gros. Prends un simple relais et non ceux pour Arduino qui se commandent par E/S avec optocoupleur.  
 
La gâche tire 3 A en 12 V et il est mentionné sur ton lien de ne pas trop baisser la tension pour assurer un bon fonctionnement. Utilise un fil de section suffisante selon la longueur de la liaison. Lien vers calculateur de chute de tension.
 
Pour l'alim, prends du fiable, je t'en ai conseillé deux.

C'est très clair, merci de ton temps et de ta patience

Aurais tu quelques minutes pour revenir sur la nécessité des diodes stp ? Quand tu parles d'ouverture du circuit, moi je comprends lorsque la serrure n'a plus besoin de courant électrique, c'est bien cela ? Et par quel phénomène ce pic de tension que l'on cherche à juguler se produit-il stp ?

Concernant le petit boîtier de mon lien Amazon, qu'en penses tu ? Semble-t-il qualitatif ?
Il existe aussi une version 5A avec un PCB différent :
https://www.amazon.fr/LIBO-daliment [...] 123&sr=8-2
Avec ce boîtier, plus besoin de Shelly donc. Mais incorpore t il les diodes de protection que tu me conseilles ?

Dit rapidement, lorsqu'on coupe l'alimentation d'un circuit inductif, la bobine qui a emmagasiné de l'énergie génère un pic de tension élevée de polarité inverse qui peut endommager certains composants.  
 
La diode de roue libre qui est montée à l'envers, donc non passante en régime établi, va court-circuiter l'inductance et la vider. Cherche sur le net pour de plus amples explications.
 
Quant au boitier du lien d'amz, il peut délivrer 3 A ; c'est trop juste. Par ailleurs, vu de ma fenêtre, ça ne respire pas la qualité.
 
Prends donc la Meanwell LRS-75-12, 20 € fdpi. Le fournisseur est fiable, j'ai déjà commandé.
 
Si tu ne veux pas flinguer le Shelly, ne pas oublier d'ajuster la tension de sortie qui est réglable de 10.2 à 13.8V.
 
Autre conseil, si tu veux pratiquer un peu d'élec, la lecture des spécifications que l'on appelle datasheets est bien utile. Tu tapes la ref suivie de datasheet dans ton moteur de recherches préféré :

• Meanwell LRS-75
• Relais HK4100F
• Diode 1N400x

Enfin, nos échanges auraient pu être plus efficaces si tu avais exposé le problème correctement, dans sa globalité, sans s'arc-bouter sur la précision de l'alim, en répondant aux précisions demandées et en lisant et relisant les réponses apportées. Tout cela ne donne pas forcément l'envie aux autres participants du forum qui sont pour la plupart bien plus qualifiés que moi, de répondre à ton questionnement
 
Maintenant que tu as une solution complète, relis le sujet depuis le début et fais donc ta propre opinion !
 
Je te souhaite la réussite dans ta réalisation.
 
Edit : tiens compte des dimensions de chaque élément pour caser ton montage dans un boitier adapté

D'accord, merci pour ces précisions.

Oui je connais la réputation de meanwell

Concernant mon topic, je m'excuse si j'ai pu donner cette impression mais sache que ce n'était absolument pas le cas. Comme je l'ai dit, mes compétences en ce domaine sont proches du zéro absolu et je manque clairement de vocabulaire adapté.
Je n'ai pas exposé mon besoin dans sa globalité car je ne voulais pas donner l'impression de venir chercher une solution clé en main et donner l'impression également de ne pas chercher de mon côté. De plus, j'étais persuadé d'avoir un système viable avec uniquement cette histoire de qualité de tension à résoudre.

Finalement, tu as repris l'ensemble et simplifié pour faire plus efficace.

Je te remercie sincèrement pour ces échanges et ton temps  

par contre, en pour ma culture électronique,en relisant à nouveau nos échanges, un doute m'envahit sur le fonctionnement du shelly...
 
Pour moi, dans un relais, il y a un circuit de commande et un circuit de puissance. Lequel permet au shelly de fonctionner, notamment pour sa connectivité ? Le switch et l'alimentation peuvent-ils provenir de 2 éléments distincts ?

Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.
 
Le Shelly est bien plus qu'un simple relais. Il est dotée d'une électronique capable de commander un relais interne, d'envoyer des états, ... à partir d'une connexion Wifi. Une commande filaire est également gérée via SW. Pour cela, il est notamment équipé d'un microcontrôleur. En gros, c'est un ESP si tu connais, avec un relais et un adaptateur d'alimentation secteur.
 
Le circuit puissance se résume au contact sec sur les bornes O et I. Il n'y a aucune liaison électrique entre celles-ci et le circuit du Shelly.
 
A ce propos, le boitier d'amz n'a pas de connexion Wifi si j'ai bien lu ?

Non, le boitier Amz n'a pas de connectivité. La connectivité et l'intelligence du Shelly c'était uniquement du bonus pour mon projet.

Je ne doute pas d'être confus et de mal m'exprimer alors voici un schéma de ce qui me trotte dans la tête :

https://lucid.app/lucidspark/846802 [...] 0ef1af6246

ce que je veux dire c'est est-ce que le switch peut être indépendant de l'alimentation. Je trouve cela tellement évident mais en même temps je maitrise tellement peu le sujet que je me permets de poser la question. Car sur un relais classique, il n'y a que 2 circuits si je ne me trompe pas : commande et puissance.

en fait, mon schéma, c'est le même que le tien, c'est bien cela ?      

Ce schéma  fonctionne, à condition que tu trouves le moyen de commander le Shelly par une polarité positive. Celui dont tu as parlé se commande via un négatif, à moins qu'il soit possible de le reparamétrer via l'interface de config (bis repetita). J'en parle dans les commentaires associés à mon schéma, d'où l'utilisation d'un relais.
 
Il existe peut-être d'autres modèles qui se commandent via un (+).
 
Tu remarqueras par ailleurs que sur ce dernier schéma, le (-) de l'alim et le (-) du portier sont reliés. Je te l'avais également expliqué dans un de mes messages que tu ne comprenais pas.
 
J'auras dû deviner que la connectivité était un bonus pour ton projet Non mais je rêve ! Depuis le début, tu parles de Shelly !!!!!!!!!!!!!!!
 
Dans ce cas, le schéma se simplifie grandement. Un relais et un vulgaire transfo 230/12 V AC.
 
J'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu veux ou alors tu t'occupes comme tu peux, mais tu fais perdre mon temps !

Ouch, je ne voulais surtout pas t' agacer...

J'étais parti sur du Shelly car il a bonne presse, prix contenu par rapport au module optionnel de la serrure dont j'ai parlé et que j'en ai déjà d'autres (pour une autre utilisation).

Je ne comprends pas cette histoire de commande par polarité +/- mais je vais cesser de te solliciter car je ne souhaite surtout pas énerver quelqu'un qui prend de son temps à me venir en aide. En tous cas, et si jamais cela permet de ménager ton agacement, j'ai assimilé quelques bases grâce à toi.

Encore merci pour ces échanges et toutes mes excuses si je t'ai froissé

Mon dernier message de bonne volonté sur ce tread, puis je passe la main
 

 
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