Reprise du message précédent :

En tant que gros noob en électronique, j'peux pas franchement aider mais je peux te conseiller d'avoir 2-3 arduino d'avance en stock ^^

Non, +12 sur COM. (si on veut couper le +12 au lieu de la masse. L'argument avec la phase en 230V est valable, mais ici avec de la TBT ça importe assez peu)

Je l'ai même pas acheter ce nano, un vendeur Ali c'est planté et m'a envoyé un nano au lieu d'un FTDI  
 
Mais oui, quand je vois les relais à 50cts ou les nano à 1$ sur Ali, vaut mieux avoir du stock  
 
Je compte bien m'y mettre pour d'autre projet

Oui, si tu commandes en Chine, t'as clairement intérêt en a commander 2-3 de chaque (nano, normal et mega).

Tu es sur de l'intérêt du 12V sur ton circuit de commande ?

Pour l'alimenter c'est plus simple Ca tourne sur une alimentation 12v 1A Le twinstar tournant en 12v pour l'électrolyse (1A ou 2A au choix ).

Bon cette fois j'ai tout fait une breadboard proprement, mais ça switch pas

Bon j'ai pas mis les led, j'aime pas ça. Mais la carte envoie bien du 5v sur la led G, donc elle est bien en mode High et devrait donc envoyé du 5v sur le D2 ( https://www.arduino.cc/reference/en [...] italwrite/ ), hors j'ai 0,10v ...

Mais, mon switch est en position fermé, le NO en bien fermé ET si je coupe le IN (donc D2) le switch passe bien en position ouverte.

Bon le plus problème en fait c'est que le programme ne boucle pas et reste sur le début de la boucle (led verte en D4).

Oups, j'ai rien dis, me suis planté, le led verte c'est bien pour le mode low, donc je suis bon, je suis sur une période de 30 minutes.

Je retest si la première minute j'ai bien la led bleu et le 5v sur D2

Edit: OK tout va bien C'est juste le switch qui ne fait pas son job, j'aurais dû en acheter Le site Arduino est franchement pas mal, il est temps que je m'y mette

Pour commander mes relais, j'ai fait un circuit avec un uln2803apg comme proposé ici-même, mais ça ne fonctionne pas    
 
En gros, c'est comme sur ce schéma mais en 5V :  
 

 
 
Mon 5V par sur une des deux bornes du relais, et sur le COM en bas à droite du ULN2803.
En bas à gauche c'est relié à la masse,
donc quand j'active une sortie c'est sensé relier le relais à la masse?
 
ça marche pas...
 
Au début je m'étais trompé, je croyais que les sorties fournissaient le 5V, donc j'avais mis une borde du relais à la masse et l'autre borne sur une sortie,
mais ça ne fonctionnait pas plus
 
 
Une idée?

Tu as bien remarqué que les sorties de l'ULN étaient inverseuse ?

Je sais pas,
j'ai essayé de mettre la sortie en HIGH, en LOW, d'inverser commande +5V ou GND, et ça ne déclenche jamais le relais
Qu'est ce que je peux faire d'autre ?  

Tes délais sont énormes, tu n'aurais pas le chien de garde (watchdog) qui se manifeste et fait recommencer ton programme à zéro tout le temps? Je sais pas si il est activé sur Arduino.

Faire une recherche de panne systématique. Pour ça il te faut un multimètre (même le moins cher, je conseille vivement d'en avoir un!) ou à défaut une LED + résistance.
 
Déjà tu (re)vérifies le câblage. Ensuite, sortie Arduino à 1, tu as bien 5V? Ensuite tu mets manuellement 5V sur ton entrée ULN, tu te retrouves avec la sortie reliée à la masse (LED allumée)? Ensuite tu peux mettre un fil entre la sortie vers le relais et la masse, ton relais doit s'allumer. etc. Vérifier aussi que les tensions 5/12 ne s'écroulent pas. On peut aussi mesurer le courant pour vérifier que rien n'est en court-circuit. etc.
 
La recherche de panne est une partie intégrale du développement, cela s'apprend.  
 
Et à part ça, tu veux faire quoi avec ces relais? Dans ton schéma tu court-circuites des condensateurs sans rien d'autre, cela n'a pas de sens.

J'ai tout testé, et j'ai bien toutes les tensions là où il faut.
Par contre ce truc provoque une chute de tension, j'ai 4,4V au lieu de 5V quand la sortie est activée. Donc j'ai un peu boosté la tension en d'alimentation jusqu'à atteindre les 5V en sortie, mais le relais ne se déclenchait toujours pas... donc j'en ai conclu que c'était le relais qui avait un problème.
J'suis allé chercher dans ma boiboite un autre relais, et je me suis rendu compte que c'est des relais en 12V

J'en ai jamais acheté pourtant, ils se sont retrouvé mélangés avec mes relais de 5V.
Reste plus qu'à refaire toute la carte, j'arrive pas à les dessouder du PCB

( le schéma n'est pas le mien, juste un exemple dans Google pour montrer le branchement du truc)

La c'est le genre de choses à tout casser.  Si ta tension s'écroule faut essayer de trouver pourquoi.
Déjà on parle bien d'une carte relais avec transistor (ou d'un ULN), pas d'un relais nu?
Ensuite tu peux mesurer le courant qui sort de la broche Arduino, il doit être de l'ordre du milliampère. Si il est trop fort c'est ta carte relais qui est HS (et le Arduino risque de le devenir bientôt ), sinon c'est probablement que ta broche n'est pas en mode sortie (montre ton code).

En gros, mon montage il est comme ça :
 

 
Avec les 4 fils à droite directement sur les sorties de l'arduino
 
A la base j'avais des transistors avec optocoupleurs et diodes de roue libre pour les commander, ça marchait bien, mais ça prenait plus de place, et c’était plus compliqué pour tout souder
On m'a dit que je m’embêtais pour rien, de tout remplacer par un ULN28004
 
La chute de tension est normale avec ce genre de composant non?
Il faut que je réussisse à virer ces relais 12V pour voir si ça marche bien avec un 5V  

Non. La seule chute que tu aura avec le ULN c'est 0,7V sur les sorties Open-Collector actives (c'est à dire le relais correspondant est allumé, la sortie est à la masse - ou presque puisqu'on aura 0,7V de chute). C'est dû à la technologie transistor.

Voir mon message plus haut pour la démarche à suivre pour le dépannage.

EDIT: Tu as bien un ULN2804 (quatre)? C'est pas bon, il est spécifié pour du CMOS 6-15V. Pour du 5V TTL il faut la variante se terminant en 3. Il sort bien 5V ton Arduino?

Ah non pardon, c'est bien des ULN2803APG que j'ai commandé sur Ali
le "quatre" c’était peut être le seul disponible pour le design du PCB... je vérifierai ce soir si j'ai les bons.

C'est pas cette chute que je mesure?
Avec mon voltmètre, entre une sortie activée et le +5V je mesurais environ 4,4V

Mais là les vacances sont terminées, je viens de partir de chez mes parents, il faudra que je m'équipe un peu parce que je n'ai même pas de voltmètre ici pour continuer mes bricolages

Ok pour le 3. Après Ali, soit, je fais pareil, mais il vaut mieux vérifier ce qu'on reçoit.  
 
Sinon une sortie activée de quoi? Arduino? ULN?
 
Désolé de le dire mais faudra être un peu systématique dans ta recherche. Je t'ai donné la procédure plus haut.

Si tu veux des relais 12V cheap, solides et rapides à avoir, tu peux regarder en casse auto .

Salut,
J'avance pas mal dans un projet de télémétrie pour un véhicule RC (j'en repalerai en détail ici ), J'ai déja pas mal de valeurs récupérées mais je bloque sur une fonction de limiteur de tours...

En gros j'ai ça comme données :
- rpmsensor  = la valeur en RPM du moteur
- thr             = la valeur du signal radio en entrée (entre 1000 et 2000, neutre a 1500)
- esc_out      = la sortie du variateur de vitesse, toujours entre 1000 et 2000 donc

J'aimerais faire en sorte que lorsque les RPM sont a 17000 la sortie esc_out soit bloquée a la valeur thr "actuelle". J'ai beau retourner le truc dans ma tête j'arrive pas a trouver, si vous avez une idée
la section de mon code pour cela ressemble a ça :

  int esc_out;
  int thr_max;
  if (rpmsensor < 17000) {
    esc_out = (thr);
  } else {
    esc_out = (thr_max);
  }

Le reste du code c'est de la récupération de capteurs style voltage, températures etc donc non pertinents dans ce cas
doit y avoir des comparaisons a faire quelque part, c'est pa encore un truc que je maitrise   j'ai surtout fait de de la récpèration de capteurs ou de l'affichage pour l'instant.
pis un peu d'images parce que c'est joli :

L'ardu qui récupère les valeurs des capteurs (un DFRobot Bluno Beetle)

Affichage distant en TFT

Affichage interne sur le tableau de bord OLED

Dites, j'ai un gros doute sur le capteur de température DHT22.
 
La résistance de pull up, ça passe en 4,7k ? Ou je dois passer par du 10 ?
 
Je lis tout et son contraire...

j'en utilise pas et ça fonctionne

La doc (assez horrible...) ne dit rien, mais une valeur plus basse va plutôt améliorer le signal (->charge du condensateur parasite). Il faut aussi voir le courant max mais ~1mA avec 4,7k ne devrait pas poser de soucis. Perso je dirais c'est ok mais c'est de la théorie.  
 
Vu le message de gizmo15 il est possible que le capteur contienne la résistance nécessaire, cela peut se vérifier à l'ohmmètre capteur débranché (mesurer entre DATA et VCC).

Je ne suis pas sûr de comprendre, il s'agit d'une entrée plutôt non? (sortie sur le Arduino vers l'entrée du variateur je veux dire?)

Oui, c'est la sortie de l'ardu vers le vario
c'est comme avec les TX / RX entre ardus et divers transmetteurs sans fil, on s'embrouille facilement

Ok. Tu peux montrer la définition de tes variables et d'où viennent les valeurs, c'est à dire comment tu fais pour avoir les RPM dans telle variable et le signal de ta radio dans l'autre variable?

Je vais regarder ça, merci pour les infos

Perso je ne met pas de résistance, j'utilise les pull up interne de l'Arduino.

 
Là ça serait pour utiliser avec un attiny85, pas sur que ça colle

Y'en a qui ont essayé la communication entre une UNO et une NodeMCU en direct (c'est-à-dire avec un signal 5V de l'UNO vers les entrées données à 3.3V de l'ESP) ?
Si oui, ça a tenu longtemps ? Ça tient toujours ?

Le t85 possède des pullup aussi, mais leur valeur est assez élevée et pas forcément homogène, entre 30k et 60k. Tu peux tester, au pire ça ne marchera pas.
Attention, il faut émuler une sortie Open Drain, ne pas mettre en sortie à 1 car sinon si le capteur veut envoyer un zéro il va bouffer tout le courant que l'AVR peut sortir.

Bon je viens de mettre en place ma solution de pince ampèremétrique sur ESP8266 sur ce principe :
https://learn.openenergymonitor.org [...] ected=true
Mais force est de constater que ça mesure l'intensité sans tenir compte du cos phi.
Je récupère la tension d'une autre manière (via un module domotique sonoff pow) et en effet Imesuré par la pince x Tension du module, ça me retourne quelque chose de beaucoup plus proche de puissance apparente remontée par la téléinfo du compteur (genre 400VA alors que le calcul par différence d'index d'une minute à l'autre peut me sortir 240W)
Si j'ai bien compris (pas certain) on peut rajouter un second circuit avec un transfo AC-AC pour mesurer la tension de manière plus précise mais c'est pas clair si ça mesure aussi le cos-phi :
https://learn.openenergymonitor.org [...] er-adapter
 
1/ vous comprenez que ça prendra en compte le cos phi ? J'ai l'impression que oui https://learn.openenergymonitor.org [...] gy-monitor mais ...
2/ l'esp8266 n'a qu'une seule entrée analogique, utilisée par la pince C'est quoi le plan B pour avoir plusieurs entrées analogiques MAIS aussi du wifi intégré ET un tarif pas délirant (un ESP c'est 3 euros livré), un arduino wifi ça a l'air d'être autour de 30 euros ! Je sais qu'il existe des multiplexeurs mais ça suppose de pouvoir gérer le code derrière, hors je me repose sur une librairie (emonlib) à laquelle je n'ai pas envie de toucher.

esp wroom 32 ?

normalement, ça fonctionne plutôt bien avec les librairies de l'esp8266 et il y a pas mal d'entrée en plus.

ah super ça ! Merci beaucoup.
 
Faut que je trouve un transfo potable aussi... ça a l'air compliqué de trouver un transfo AC-AC à l'ancienne (double bobines bien lourdes). Maintenant c'est que des machins électroniques à découpage.
Comment je pourrais trouver ça ?

Acheter le tranfo nu chez un fournisseur de composants électroniques? Attention à utiliser un câble adapté, bien isoler les soudures ou mieux placer le truc dans une boîte en plastique.

On trouve des adaptateurs secteur avec sortie ac:
https://fr.rs-online.com/web/c/alim [...] r=asc&pn=1
https://fr.rs-online.com/web/p/adap [...] c/1391764/
 
Sinon hacker un bloc linéaire continu en virant le condensateur de filtrage  

chez rs, avec les frais de port, ça me fait une vingtaine d'euros... par rapport au besoin (aucun besoin de puissance) c'est un peu démesuré pour ce type de montage.
 
Un transfo nu, pourquoi pas.
 
Hacker un bloc DC : encore faut-il en trouver un dont on a la certitude qu'il est basé sur un double bobines...

Bonjour
 
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire marcher un module bluetooth HC-05 ici?
 
J'utilise un arduino Mega Pro :
 

 
Le module est branché en 5V, et sur D14 et D15 : RXD du module sur D14 (TXD3) et TXD du module sur D15 (RXD3)
(je peux pas le brancher directement sur les pin Rx et Tx sinon je ne peux plus me servir de l'USB...)
 
Niveau programme j'ai copié ce petit code de test :
 

 
 
j'ai aussi essayé d'autres variantes  
 

 
Coté téléphonne j'ai l'application Bluetooth Electronics,
l’appairage avec le module fonctionne bien, je peux m'y connecter en tapant le code 1234, le module se met à clignoter 2 fois toutes les 5 secondes,
 
mais le problème est qu'aucune commande n'est transmise dans aucun sens... pas de communication.
 
Une idée de ce qui ne va pas?
 
Le module est soudé sur un PCB donc je peux pas trop changer les branchements

T'as les bon réglages de débit? Essaie aussi d'appairer le bidule avec un PC pour voir si ça viendrait pas du phone

 
 
Software serial sur des ports matériels pas glop.
 
Pour les broches 14 et 15 :
 

 
Tu as 4 ports série sur un 2560 :
Serial  sur les broches 0 et 1
Serial1 sur les broches 18 et 19
Serial2 sur les broches 16 et 17
Serial2 sur les broches 14 et 15
 
Edit : ton module HC-05 a bien ses I/O en 5V ?

Merci à vous,

la solution de jimbofarrar fonctionne    

En fait j'avais bien capté que sur mon Mega j'ai plusieurs connexions séries contrairement à un Nano, mais je ne savais pas qu'on pouvait l'appeller directement "Serial3" pour mes broches 14 et 15. Dans les dizaines d'exemples que j'ai vu ils utilisaient tout le temps la librairie softwareserial

Cool