Reprise du message précédent :

Tu peux toujours envoyer une grosse gueulante au support. T'as tout intérêt à foutre un machin dédié pour le DHCP du coup

J'ai regardé un peu les aqara, je suis intéressé par la sonde température/hygro, la caméra 1080p, par contre, y a moyen de se passer du cloud xaomi ?
 
Pas de souci à utiliser la passerelle, mais je veux que les données restent sous mon contrôle (quitte à héberger le soft moi même).

Je passe mes sondes aqara via zigbee2mqtt et mqtt, dans passerelle Xiaomi
Il faudrait que je fasse le test de couper ma connexion internet, mais pour moi toutes les données restent en local

Bonjour à tous,
 
 
Vous m'aviez conseillé pour le branchement de mes Shelly 2.5 sur les interrupteurs de mes volets, ça a parfaitement fonctionné, du coup, je me permets de vous redemander conseil pour un autre cas.
 
J'ai un garage avec une porte motorisée. Sur le mur de mon garage, j'ai un interrupteur pour ouvrir/fermer cette porte (un BTicino comme cela). Je voudrais mettre un Shelly 1 derrière cet interrupteur pour me permettre d'ouvrir et fermer la porte à distance. J'ai essayé hier de brancher le boitier, mais cuisant échec, l'interrupteur ne fonctionnait plus et le Shelly n'a pas fonctionné non plus (j'entendais bien le "clic" pourtant). Bref, vous l'aurez compris, je me suis lamentablement trompé dans les branhements.
 
Sur l'interrupteur, j'ai une phase et le fil qui va vers le moteur. J'ai branché le Shelly comme si c'était une lampe (voir schéma ici), mais visblement ce n'est pas cela qu'il faut faire Sauriez vous comment faire SVP ?
 
Merci

question Aqara, peut on recycler une centrale xiaomi en routeur Zigbee ? pour l'utiliser avec du Z2MQTT par exemple

As tu besoin de rester appuyé sur ton bouton pour ouvrir / fermer la porte de garage ?
Chez moi j'ai besoin d'un interrupteur monostable. Du coup j'ai programmé le Shelly pour qu'il reproduise ce mouvement (ouverture fermeture rapide)

 
Il faut rester un peu appuyé, genre 1s, pas plus (c'est paramètrable ça, j'ai vu). La ce qui m'embête, c'est que je ne comprends pas comment brancher le boitier, et je n'ai pas envie de tout tester par peur de cramer quelque chose.

C'est où cette option ?

Tu as 2 fils sur le bouton, tu va prendre 1 fil pour aller sur 0 et l'autre pour aller sur 1, en laissant le bouton branché.

Ca sent le flood quelque part ça
Ou une jolie boucle

Actuellement c'est sous nodered, switch off 1s après le switch on

Il me semblait l'avoir fait en dur aussi sur le S1, il faut que je te regarde ça à la maison ce soir

Auto OFF / Auto ON soit être dispo sur tous les relais Shelly je pense (en tout cas sur tous les modèles que j'ai).
 
Très très pratique comme "petite sécurité" embarquée dans les Shelly. Ca peut éviter de grosses boulettes en cas de soucis sur l'automatisation du ON/OFF, perte de connexion,...
 
J'utilise cette option de sécurité notamment sur les Shelly contrôlant pompes et électrovannes de l'arrosage automatique. Normalement, tout est contrôlé mais Home Assistant et redondé (2 électrovannes successives contrôlées par 2 modules distincts), mais un petit Auto-OFF au bout de 20 minutes peut faire la différence...

 
Merci, je branche que ça ?

Ici :

Bon là, c'est pas activé puisque nodered me le fait  

Ha ok.

Dans les options du Shelly "Button Type" => Momentary, c'est plus simple non ?

En parlant de vannes/moteur électrique, ou plus simplement les charges inductives, pilotés par relais.
Je me suis rendu compte la semaine passée qu'ils avaient sortie un snuber, pour les shelly.
https://shop.shelly.cloud/rc-snubbe [...] automation

A installer si vous tenez à la durée de vie de vos relais.

Ça fait déjà pas mal de temps. Le 4pro est sortie aussi, ainsi que t-shirt et mug. Toujours rien sur le Shelly smoke par contre

Bon problème depuis ce matin. Mon module fibaro est en status : dead dans home assistant. Y a t il moyen de le récupérer sans ouvrir le boitier d'encastrement ?
J'ai essayer heal/refresh/Re interview node et check failed node. rien n'a l'air de fonctionner.

 
Essaie de couper/remettre le jus depuis ton tableau élec.

 
Et le jour où Node Red / HA plantera, redémarrera ou perdra la connexion wifi avec le module entre la commande ON et la commande OFF tu grilleras la carte de ton portail ou je ne sais plus quoi !    
 
Ca ne coute pas grand chose de rajouter un AUTO-OFF à 3 secondes sur le Shelly. My2cents.

Si je pète la connexion wifi ou autre, je peux plus actionner le Shelly
Mais ça coûte rien de rajouter un timeoff effectivement  

 
A utiliser pour les grosses charges inductives non ?  
J'ai 2 Shelly 1PM sur ma machine à laver et mon sèche-linge mais je n'active absolument jamais le relais, je ne m'en sers que de mesure de conso en fait (avec le recul il y aurait de meilleur solution mais j'avais ça sous la main à ce moment là).
J'ai 2 autres Shelly 1PM qui contrôlent mes 2 VMC. On parle de puissance entre 9 et 20W, petit pic à 35W au démarrage c'est tout. Là pour le coup les relais (enfin surtout un) servent quotidiennement.
J'ai un 1PM qui contrôle  une pompe immergée de 900W.

 
Je disais : si tu as une coupure, un dysfonctionnement,... entre la commande ON et la commande OFF.
Pas de bol certes. Mais bon... Murphy n'est jamais bien loin !

Pour moi ce type de circuit est à utiliser dans le cas d'une commutation fréquente d'une charge inductive (donc en fait tous les produits, sauf les radiateurs électriques et ampoules halogènes), et ce quelle que soit la puissance.
Ta VMC, le pic de 35W au démarrage, c'est ce que tu "vois", mais en réalité il est probablement 10 voire 100 fois supérieur pendant un très court instant (quelques millisecondes). Et ça suffit à tirer un arc électrique, qui va chauffer et coller le contact du relai à force.
Par expérience, on a vu des relais (donnés pour 10A) coller avec une simple ampoule LED de 5W en régime établi. Parce que celle-ci a un courant de démarrage 100 ou 1000x supérieur.
 
 
A l'inverse, dans le cas de la machine à laver, puisque tu ne commutes jamais, il n'y a aucun souci (tant que tu ne dépasses pas le courant max inadmissible bien sûr).
 

Petit retour sur l'utilisation du Nuki sous Home Assistant.
J'ai utilisé la solution développée récemment avec webhooks, pas l'intégration officielle que tout le monde dit lente.
 
Installation physique : avec ma serrure qui dépasse juste de 3mm à l'intérieur j'ai pu mettre le support à visser et non à coller. Ca a l'air stable même si j'envisage par sécurité de percer le support pour passer la vis de fixation de la plaque à travers. Installation du capteur d'ouverture (nouveauté V2) assez complexe à mettre en place, c'est très sensible car ils cherchent à repérer la position 'porte collée mais pas fermée'. Installation du bridge sur une prise proche, bonne réception.
 
Configuration logique : je suis passé par l'application pour faire les réglages de tours de clé et pour débloquer le bridge en mode dev (un token permet d'envoyer les commandes en direct). Le réglage du mouvement du moteur est compliqué à faire mais indispensable car la serrure débrayable ne l'est qu'en position de repos, pas au milieu d'un tour de clé. C'est ce qui a pris le plus de temps à régler.
Aucun accès Internet n'est nécessaire pour tout ça, sauf si vous voulez faire une mise à jour des firmwares.
 
Configuration HA : la solution est fournie sous la forme d'un package, ajout dans la configuration avec 4 "secrets" (le token Nuki, le token HA, l'URL HA et l'URL Nuki), restart HA et tout se met en marche en quelques minutes (le package va configurer le Nuki Bridge automatiquement dès qu'il va voir que la conf n'est pas faite). J'ai une configuration multi-VLAN, où les objets domotiques sont isolés, derrière un firewall, certaines intégrations le vivent mal, pas celle-là. Port TCP 8080 dans le sens HA->Nuki, port 8123 dans l'autre.
J'ai ensuite prévu quelques automatisations pour verrouiller et déverrouiller la porte : ouverture sur arrivée de certaines personnes, fermeture en mode nuit, fermeture + envoi d'une alerte si aucune présence à la maison et porte non verrouillée.
 
Ca fait 2 semaines que c'est en place, je ne m'occupe plus de la serrure du tout, je n'ai jamais eu à sortir mes clés, les piles d'origine sont toujours à 100%.
Défauts : c'est cher (pour un moteur électrique et une puce BT), surtout quand on ne veut pas utiliser les fonctions cloud et le mécanisme est assez bruyant, c'est pas discret à 3h du matin    
Le gros avantage à mon avis, c'est que ça ne dépend d'aucun fournisseur, tout tourne en local.

 
Intéressant.
En relisant la description je me rends compte que ça correspond justement à une observation sur le Shelly qui gère ma VMC, une ou 2 fois par mois en moyenne il passe 'indispo' environ une minute lors d'un passage OFF -> ON. Ca doit correspondre à un reboot du module. C'est ce qu'indique la description du Snubber.
A tenter donc.
 
Vous pensez que c'est possible de trouver la même chose en dispo rapide genre Amazon pour ne pas attendre 3 semaines le colis Shelly et payer 25€ de frais de ports ?
C'est un bête condensateur 100nF / 100 Ohms en fait ?

J'utilise des prises connectées aussi pour ma machine à laver et mon sèche linge. Je commute rarement. Sauf le sèche linge :
Quand un cycle à terminé, je reçois une alerte sur mon téléphone, et si je suis loin de la maison je le coupe.
Pourquoi ?
Parce que mon sèche linge a une super fonction qui fait qu'il bip toutes les 5 minutes pour dire qu'il a fini et toute les 5 minutes avec ce bip il fait quelques tours de tambour pour ne pas laisser le linge se tasser.
Sauf que ce comportement merdique à flingué le condo de démarrage...
Du coup, je commute, mais quand je rallume il est en fait pas "en charge" du coup pas vraiment de risques de coller.
ça serait la même chose pour la machine à laver au final.
C'est très différent d'une VMC, puisque sur ces appareils on alimente en premier un circuit de commande qui lui pilote la charge...pas direct un moteur qui va tirer fort.

Bon c'est revenu. Je ne sais pas trop pourquoi. J'essaierai ce que tu proposes si ça le refait.
Merci en tout cas pour l'aide.

Je ne sais pas te dire, le niveau d'inductance supportable par les Shelly va dépendre en fait du circuit et composants présents sur les Shelly.
P.ex, ma prise connectée Blitzwolf n'aimait pas mon simple ventilo 30W (qui visiblement n'avait pas de diode de roue libre de protection)

Aucun problème

Cette histoire de charge inductive n'est problématique que quand le relai est désactivé alors que la charge inductive est en pleine charge, le courant repart violemment dans l'autre sens, ce qui peut occasionner un arque électrique et brûler les contacts des relais à terme. Le snubber est fait pour protéger le relai justement dans le cas où la charge inductive n'a pas déjà des protections intégrées. Et la est tout le problème, certains appareils sont bien conçus et ont déjà ces protections, d'autres non.

Oui le lien est passé plusieurs fois ici : https://www.amazon.fr/H-TRONIC-1420 [...] 01DUHKQQ2/
J'en utilise 2 depuis des années, pour protéger des relais qui contrôlent des LED (+ leurs gros blocs d'alimentation)
 
Après je ne connais pas précisément le circuit interne... si ça se trouve il y en a pour 10 centimes de composants... ça ne serait pas surprenant.
Normalement le circuit RC se dimensionne en fonction du courant à limiter... donc de la charge.
 
Par exemple pour le produit linké ci-dessus, c'est indiqué :

• Charge : max. 200 VA
• pointes en courant de démarrage : 90 A/1 ms => ça fait donc 90*235 = 21 kW !!!

Je précise que ces 21 kW n'ont rien d'anormal, aucun disjoncteur ne limitera ce courant, car c'est un pic qui disparait aussi vite qu'il est apparu.
 

 
Oui... mais... non en fait    
 
Même un circuit de commande ça peut tirer un courant très fort au démarrage. En fait c'est pas le circuit en tant que tel, mais l'étage d'alimentation.
Comme on le sait, dans 100% des appareils électroniques aujourd'hui, on trouve une alimentation à découpage, sauf que leur conception varie considérablement d'un appareil à l'autre.
Il suffit que ladite alimentation possède un gros condensateur de lissage (à priori signe de bonne qualité du redressement du signal alternatif) pour ce condensateur appelle un courant énorme au démarrage. Et s'il n'y a pas de circuit de limitation de puissance intégré, on va se retrouver avec des pics de plusieurs kW. Même si la charge ne fait que 5W en utilisation nominale.
Là encore, je te renvoie vers les retours d'expérience qu'on a eu sur ce forum ou sur d'autres, de simples ampoules LED qui ont collé des relais.
 
J'ai un autre exemple.
J'ai un vibreur sur mon canapé (home cinéma).
Comme il consomme même éteint (2 ou 3 watts), je l'ai branché sur un Wall Plug Fibaro.
Quand j'allume le WP, l'alimentation du vibreur se charge, mais le vibreur est éteint.
Il faut que j'allume manuellement le vibreur en appuyant sur son bouton.
Bref.... le Wall Plug s'est collé au bout de 2 ans environ (donc quelques centaines de commutations). Pas à cause de la puissance du moteur de vibration. Non. Juste à cause de la mise en charge de l'alimentation du circuit. Alors que comme dit plus haut, ladite alimentation, en veille, ne consomme que 2W.
 
Donc si ta machine à laver n'a pas encore collé le relai, tant mieux.
Mais soit ta machine dispose d'une alimentation de qualité avec limiteur intégré (c'est possible), soit tu as de la chance pour l'instant et ça va finir par coller à la longue.
 
EDIT :
 
C'est vraiment une plaie ces histoires de micro-relais domotiques qui collent.
Plus les années passent, plus j'y suis confronté.
Je m'adapte en utilisant le circuit RC présenté plus haut, ou avec des contacteurs de puissance (et ça coute super cher en plus d'être encombrant)
 
d'un autre coté j'ai un relai qui pilote un radiateur de 1.5 kW, qui le pilote en mode ON/OFF plusieurs dizaines de fois chaque nuit, donc il se prend 1.5 kW dans la tronche à chaque commutation. Le relai n'a jamais bronché, ça fait plus de 10'000 commutations.
Parce que ça n'est "que" 1.5 kW, ça rentre dans les spécifications du relai, en charge résistive pure.
C'est bien moins méchant que le pic de courant d'un appareil qui ne consomme que 5W.
 
Incroyable non ? Et pourtant c'est bien le cas.

17€ le condo  

La critique est facile, j'attends le circuit et la méthode de calcul pour faire la même chose.
Avec justificatif. Pas envie de prendre de risques.
 
Je n'ai jamais trouvé... (peut être pas assez cherché cela dit)

Dites, du coup j'aimerai bien me lancer avec Zigbee et MQTT si j'ai bien compris :
- il me faut un dispositif qui fait le rôle de passerelle (donc genre un raspi + clé zigbee ?)
- Le soft (genre zigbee2mqtt), le broker mqtt (mosquito?) et home assistant ?
- puis le device zigbee (aqara)
 
Si je prends la caméra aqara, qui inclut une passerelle, je peux m'en passer ? ou mieux l'intégrer dans la config ?

Merci pour l'échange sur les condos.    
 
J'en ai pris 10 chez Shelly directement finalement. On verra.

Tiens j'avais pas fait attention, mais en regardant le descriptif (et le schéma) sur le site de Shelly, il est clairement indiqué qu'il faut le brancher en parallèle avec la charge (entre la sortie du relai et le neutre)
 
Du coup c'est complètement différent du module vendu sur Amazon, qui se branche en série.
 
Donc très certainement un circuit électrique différent à l'intérieur.
 
Ce qui ne m'avance pas plus pour comprendre comment ça fonctionne...
 
 
EDIT : ça existe aussi chez Homematic et ça se branche également en série : https://www.homematic-ip.com/produk [...] enzer.html

Monitore ton réseau avec un truc du type wireshark. Tu dois avoir un équipement qui broadcast de tous les côtés et doit pourrir le réseau.
Ou une boucle oui comme dit au dessus.

 
Ceux en série c'est juste un NTC/thermistor. En gros c'est un élément dont la résistance varie fortement en fonction de la température.
 
 
Donc le principe de fonctionnement c'est, quand le circuit est ouvert/éteint, le NTC est "froid" donc il a une "forte" résistance et donc atténue les pic de tension liés à l'appel de courant au démarrage (surtout des charges inductives). Dès qu'il commence à monter en température lié au courant qui passe, sa résistance baisse et permet un fonctionnement normal de l'appareil.
 
Bref, le NTC ne sert qu'à la fermeture du circuit (courant qui passe), pas du tout à l'ouverture vu qu'il est encore chaud à ce moment là.
Le filtre/snubber RC ca fonctionne aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.

Merci c'est clair
 
Mais du coup, vu que le NTC se calcule en fonction de la consommation de la charge (afin que la résistance chauffe suffisamment vite, mais pas trop, avant de venir passante), je suppose que de la même façon, il faudrait calculer le circuit RC afin d'absorber le pic de courant.
 
Alors est-ce que le module RC vendu par Shelly, avec ses valeurs imposées, est adapté à toutes les situations ? J'en doute, dans ce cas le circuit ne serait efficace que pour certaines charges, et moins efficace, voire pas du tout, pour d'autres ?
Le risque que je vois, serait de croire qu'on protège le relai, alors qu'en fait pas du tout.

Et bien je ne sais pas te répondre, je ne suis pas assez calé sur le sujet. Faudrait poser la question sur le topic Silicium.
Je suis moi-même sur un projet perso d'électronique pour domotique depuis pas mal de temps déjà et ce snubber RC me casse les bonbons aussi dernièrement, surtout que je n'ai pas d’oscilloscope pour les mesures (d'où le fait que je sois tombé sur ce snubber Shelly en cherchant à comprendre comment leurs modules étaient conçus).
J'imagine qu'il doit y avoir des valeurs qui correspondent à un bon compromis en usage courant.

Bonsoir,  
 
Suite aux annonces d’Athom (Homey) qui se dirigent vers une offre 100% cloud (idée stupide), je vais quitter le navire et rejoindre la communauté HA. N’ayant ni RPI ni NUC chez moi, j’ai directement commandé le tout monté/installé HA Blue. Savez-vous si une clé Aeotec ZWA010 serait compatible ? C’est une zwave gen7, je sais que la gen5 l’est mais tant qu’à faire si je peux prendre la dernière. Autre question : est-ce que les réseaux zigbee et zwave peuvent interférer avec le wifi si les contrôleurs/routeurs sont collés ? Merci.