Reprise du message précédent :

 
Mais tu as laissé l'interface en allemand ? Même moi je l'ai passé en anglais...
 

 
Ouep je connais, mais c'est rien par rapport à ce que tu peux trouver en allemand malheureusement.
 

 
Ah oui si tu t'excites trop sur les I/O, tu satures l'allocation et tu dois ensuite attendre un moment avant de pouvoir de nouveau communiquer.
 

 
Ah non par thermostat, j'entends qu'il y a avait juste une molette avec un nombre dessus. Je ne parle pas d'une sonde de température déportée.
Les modèle de chaudière de ce type, c'est pas terrible car c'est lié à une seule pièce.
Même sur ma Viessmann récente, ils ne m'ont pas installé ce truc inutile: c'est à toi de régler la courbe de chauffe en fonction de la température extérieure (i.e. tu veux par exemple que l'eau soit à 50°C quand il fait 0°C et seulement 30°C quand il fait 10°C).
C'est bien mieux comme cela.
 
Sur ma vieille chaudière, je n'avais pas de courbe de chauffe: je ne pouvais mettre qu'une seule température.
Mais elle s'allumait/s'éteignait en fonction de la demande.

Ouais voilà... En termes d'inertie c'est génial une fois bien appréhendé, par contre en termes de gestion de la température par pièce c'est tout bonnement impossible... Pour chauffer la salle de bain par exemple je passe par la cuisine, l'entrée, ma chambre. Pour chauffer le salon qui est le plus vitré je passe par l'entrée, la cuisine, ma chambre, la salle de bain.. Ce qui fait que je chauffe tout le temps ces pièces (en tout cas quand je chauffe le salon et/ou la salle de bain) alors que j'en ai pas besoin...

On avait aussi les tuyaux des voisins qui passaient pas notre appart, donc forcément ça chauffait un peu, même radiateurs fermés.
Mais les tuyaux étaient coffrés, plus pour l’esthétique qu'autre chose, c'était un simple coffrage en bois peint.
 
Après il y a un autre phénomène aussi, on était au 2ème étage.
Tandis qu'au dernier étage, les vieux se plaignaient d'avoir froid (bon c'est relatif hein, ils étaient largement au dessus des 19°C conseillés quand même). Du coup ils ouvraient leurs radiateurs à fond, ce qui faisait circuler un max d'eau chaude dans les étages intérieurs... eau qui se refroidissait en montant...

Ah non qd meme chuis pas maso c'est en anglais, c'est un screen d'internet
 

Ah ouais ? merde
Après si t'es chaud je veux bien quelques explications, je vois pas trop à quoi servent les pièces qu'on peut déclarer, je gère mes trucs via des "hmip heating groups" moi, ça créé les directlink tout seul, et j'ai lu que c'était ce qu'il fallait faire. Mais du coup à quoi servent les pièces dans ce cas là
 

Ouais, mais c'était pas moi qui m'excitait, c'était les têtes qui tentaient de recevoir l'ancien firmware
 

La courbe de chauffe j'y pige pas grand chose en vrai. Tu t'amuses à la régler selon la temp extérieure ? Je pige pas
Moi j'ai aussi une sonde externe connectée à la chaudière. Mais putain qd je l'active dans les param pour que la chaudière la prenne en compte, qd il fait ~15 dehors ça chauffe plus Ya des trucs que je pige vraiment pas...

 
Oui j'avais bien compris: mais tu n'économiseras à mon avis pas énormément par rapport à un planning classique (où c'est toi qui entre les plages d'allumage/extinction).
Enfin on verra bien, je vais mettre en place aussi un suivi temps réel donc on pourra comparer.

 
Oui bien sûr, mais on ne parle pas forcément de couper de façon "brute" l'alimentation électrique
 

 
Normalement, mais dans certains cas ça peut s'envisager.
Il faut comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, et ce que tu trouves injustifié peut dans certains cas être utile
 

 
Ils ne font pas, tout simplement !
La chaudière est allumée quand ils chauffent, ça s'arrête là.

 
Oh le cauchemar... les tuyaux des voisins qui passent par ton appart ? Et cela faisait le tour de l'appart aussi ?
Non mais quel genre d'architecte peut concevoir ce truc ?

Disons que comme c'est ce que fait le thermostat de la marque, je pense qu'il y a une économie à faire, mais oui ça doit pas être si énorme que ça.
 
Après j'ai aussi oublié de préciser, mais dans ma salle de bain, j'ai pas de tête thermostatique ! c'est un bête robinet à la main, donc je le laisse toujours ouvert lui... du coup ça m’intéresse pas de chauffer la pièce en continue.

 
C'est pour avoir une interface graphique mieux organisée.
Tu peux regrouper tous les actionneurs et capteurs d'une pièce et avoir tout sous la main pour cette pièce.
(option Rooms sous "Status and Control" )
 

 
Oui il y a une sonde de température extérieure reliée à la chaudière et tu règles la courbe de chauffe: quel température de l'eau de chauffage pour quel température extérieure.
Cela demande de connaître un peu la maison/appart à chauffer pour pouvoir bien régler: cela vient en réglant petit à petit.

 
Dans le cas général, je pense que cela ne vaut pas le coup de se prendre la tête (pas d'économie substantielle pour beaucoup de prise de tête).
Mais dans certains cas particuliers, oui il y a sans doute une utilité.
 
C'est juste que je vois passer pas mal de messages de gens voulant contrôler l'allumage/extinction de la chaudière et je trouvais cela bizarre.

Ok, bon oui dans ce cas ça me sert à rien. Tu passes aussi par des hmip heating group ?
Parce qu'en fait à part cette petite nuance, ya pas grand chose de compliqué. Ah si les programs là, le trigger "on change" je le pige pas... ça arrive qd la valeur change ok, mais si je mets toutes les ouvertures de vannes en OR, ça se déclenche jamais  
 

Exactement le truc ou je pige RIEN. Tu parles de ça :

 
Si oui, ou est-ce qu'on peut trouver des informations sur comment ça se règle ? Moi c'est tout en réglage par défaut..

 
Si si ça te servira quand tu auras pleins de capteurs/actionneurs par pièce, tu verras    
Oui j'ai des heating group, par exemple pour chauffer mon grenier où les 3 radiateurs sont synchronisés (et reliés à une sonde de température au milieu): c'est utile si tu as plusieurs radiateurs dans une même pièce.
J'ai rien compris à ton problème avec le trigger    
 

 
Ouep c'est ça: faut pas laisser le réglage par défaut !
Il y a moyen de faire pas mal d'économies en réglant ce truc.
C'est assez facile de régler ça, tu dois avoir pleins de conseils sur internet.

Les tuyaux montent à la verticale d'étage en étage.
Je ne vois pas où est le problème, c'est comme ça dans tous les anciens immeubles, à l'époque où le chauffage n'était pas individualisé.
Car le chemin le plus court c'est de monter à la verticale, sans faire de détour à l'horizontal par les partie communes (cas des immeubles récents avec comptage individualisé)
Justement, les tuyaux qui font le tour de l'appart, à l'horizontal, c'est venu après je pense (je ne sais pas dater précisément).
 
C'était un immeuble de standing des années 70, avec parking, espaces verts, gardien, double entrée sécurisée, etc. Donc pas un immeuble au rabais.
L'architecte je ne le connais pas, mais encore une fois, tous les anciens immeubles que j'ai vu sont faits de la sorte.
 
EDIT : fun fact, et puisque c'est d’actualité : c'était à Pantine  

Ca me sert pas parce que je n'utilise pas l'interface du CCU (sauf pour créer les groupes, mais bon c'est pas compliqué), je passe par HA pour ça
Et tout le reste de ma domotique est en zigbee ou zwave, donc je n'utilise pas le CCU

Oui ça les synchronise, ça permet aussi d'avoir un réglage homogène (le profile de chauffe là, tu le regles sur le groupe ça l'applique au élément du groupe, super pratique qd on a pigé ça !), et ça crée tout seul les directlink qui vont bien (entre les détecteurs d'ouvertures et les vannes, entre les vannes et les sondes de temps supplémentaires...).
 

Pour allumer ou éteindre la chaudiere, j'ai un programme sur le CCU qui décide selon l'ouverture des vannes si il faut allumer ou non :

dans le if là, si je mets un "trigger when changed", qui arrive donc qd une valeur CHANGE (et pas qd la TRV renvoie l'info d'ouverture), bah mon programme ne se lance jamais, je pige pas pourquoi.
Et d'ailleurs dans le activity là, j'ai coché le "stop all current delays..." sans savoir pourquoi (je le vois tjrs coché ), et idem le délai d'une seconde  
 

Hum ok, je vais me renseigner alors, merci !

Vpn. J'ai une instance sous docker sur une vm de mon serveur et une autre de backup installée sur mon firewall (serveur dédié).

Ça me fait qu'un seul port ouvert vers l'extérieur, ça me rassure

 
Je n'ai aucune idée des coûts engendrés (la décision de faire comme cela est peut-être lié à 10% d'économie pour remporter le marché, j'en sais rien).
Mais à première vue, j'aurais fait une colonne sanitaire au niveau du palier avec un tuyau d'eau chaude (chauffage) bien isolé avec ensuite des tuyaux (bien isolés) qui partent de ce tuyaux d'eau chaude vers chaque appartement (idéalement avec un robinet qui te permet de régler le débit).
Du coup chaque appartement peut régler le débit d'eau chaude et t'es pas emmerdé par ce que fait le voisin (sauf par les pertes thermiques).

alors je suis dans le même cas que toi, sauf qu'il n'y a que le contact sec pour le thermostat, pas le BUS plus évolué

et du coup, je comprends toujours pas ce que tu appelles allumage/extinction de la chaudière?
pour moi "j'allume" la chaudière ça veut dire que le circulateur se met en route et qu'elle se met à chauffer le circuit d'eau - comme le dit Marcel, doit y avoir une régulation qui fait que ça doit arrêter de chauffer au bout d'un moment si le circuit perd pas trop en température. Cependant, à notre installation, n'ayant pas encore de thermostat, j'avais shunté le contact et du coup elle fonctionnait en permanence, j'ai pas eu l'impression que ça s'arrêtait de chauffer/circuler à un moment...
donc laisser la chaudière allumée (selon cette définition) ça la ferait fonctionner quasiment 24/24 non? au lieu de 8/10/12h par jour (3h40 pour le moment aujourd'hui) selon la saison...
 
donc doit y avoir un truc que j'ai toujours pas compris...

J'ai essayé tailscape et ça marche pas mal.
Je ne sais pas pourquoi tout HA n'est pas accessible mais le principal l'est.

amha la décision est lié à plusieurs facteurs:
- ça va plus vite et c'est plus simple à faire. tu pars à la vertical de la cave et tu es sur tout les radiateurs
- jadis, la notion d'économie de chauffage n'existait pas. (cf les vieux qui chauffent à 25 les fenêtres ouvertes) donc le décompte individuel on oublie.

Ta solution est la version "moderne" du chauffage collectif mais elle a eu des soucis dans ses premières versions : il n'avait pas l'habitude de grand tuyaux horizontaux donc tu te retrouves avec des fuites lié à des micro mouvements (car tuyaux dans la dalle). résultat: beaucoup d'appart on du repasser en apparent

edit: ici immeuble de 68, il fait 22-23 dans les WC car à coté de la gaine technique et au centre de l'appart

Pas de marché là, c'est de l'immobilier privé, un promoteur achète un terrain, rase l'existant, et construit le nouvel immeuble. En fonction du standing voulu (donc du prix de vente cible), il va employer des matériaux et techniques adaptées.
Encore une fois, cet immeuble, c'est du haut de gamme des années 70.
Faut replacer dans le contexte aussi, c'était encore la période des 30 glorieuses, l'argent coulait à flot, croissance importante, inflation importante, la hausse du pouvoir d'achat encore plus importante (ça fait rêver), il n'y avais pas (encore) de pénurie énergétique, on ne se posait pas les questions qu'on se pose depuis les 2 chocs pétroliers (et la crise de l'énergie version 2022) => chauffage à fond = confort maxi pour les occupants.
Quand j'y étais (2005 => 2011), c'était une chaudière centrale au gaz (je ne sais pas quel type de chaudière avait été installée à l'origine)
 

Ce que tu décris, c'est ce qui se fait dans les bâtiments récents (encore une fois, je ne sais pas à partir de quelle année on a commencé à construire de la sorte)
ça présente de nouveaux avantages, comme par exemple la possibilité de conserver une chaudière centrale (économies d'échelles), et un comptage individualisé du chauffage, mais aussi de l'eau sanitaire, consommée => ça incite les résidents à ne pas gaspiller, puisque c'est leur porte-feuille qui est directement touché, et ça évite l'explosion des charges de copropriété.
 
Parce que la vraie emmerde, c'est pas ce que fait ton voisin, tu t'en fous qu'il chauffe à fond ou pas, ça n'impacte ton confort qu'à la marge.
Ce qui compte vraiment c'est combien ça te coute en argent à la fin du mois.
 
Le souci dans les vieux immeubles avec les colonnes montantes pour le chauffage et l'eau sanitaire communs, c'est qu'il est quasi impossible d'installer un comptage individualisé. Ou alors c'est très complexe, faudrait mettre un compteur sur chaque radiateur, sur l'évier, la douche, etc, donc déjà un cout important, c'est intrusif, et surtout vu que c'est dans les parties privées, c'est facilement falsifiable.
Bref, ça va rester comme ça pendant encore très longtemps, sauf à bruler l'immeuble
 
Bref, désolé pour le HS, parce que ce n'est pas vraiment de la domotique tout ça... surtout que du coup, l'intérêt de mettre de la domotique pour piloter un chauffage qu'on ne maitrise pas est plutôt limité.

Y'a plein d'avantages a faire ca dans les annees 70 quand la sobriete energetique n'etait pas une priorite :
- cout moindre, vu que la distance la plus courte est une ligne droite
- reduction de la taille des radiateurs, car les tuyaux qui longent le mur de bas en haut participent a l'echange de chaleur > cout moindre
- detection des fuites et reparations plus aisees car 95% des tuyaux sont visibles. Ils ne sont caches que lorsqu'ils traversent la dalle entre chaque etage
- reduction de la surface des gaines techniques pour donner plus de place a un ascenseur et surtout augmenter la surface des logements, ce qui fait rentrer plus d'argent vu que personne ne paie directement pour les locaux en commun.
 
Par contre il y a une grosse contrepartie :
- la chaleur est bien plus elevee dans les etages bas que hauts. Souvent le 1er etage a tous ses robinets fermes alors que le dernier etage se les pele avec tous les radiateurs ouverts au max.

Voilà, exactement, c'est ce que je décrivais précédemment.

 
Oui c'est bien ça: tu peux allumer la chaudière et son but ce sera de maintenir l'eau à une certaine température.
Mais du coup si tes radiateurs sont fermés, tu chauffes de l'eau pour rien.
En éteignant quand tes radiateurs sont fermés, la chaudière ne va rien chauffer du tout et tu économies un peu.

 
Oui c'est plus rapide et plus simple, donc moins cher.
Par contre je refuse de croire que l'architecte n'était pas au courant du problème que cela pouvait chauffer n'importe comment les appartements.
Sans doute qu'à l'époque, ce problème était balayé par un "ils n'auront qu'à ouvrir les fenêtres si ça chauffe trop".
Donc c'était un architecture qui a privilégié le coût par rapport à l'utilité.

 
Aaah tu mixes du Homematic avec du Zigbee et Z-Wave, Cette installation de Frankenstein    
 

 
Oui c'est franchement bien foutu.
Par contre l'apprentissage prend un peu de temps (au début cela a du mal à bien suivre la consigne, le temps que l'inertie de la pièce soit comprise) et sans sonde de température, c'est un peu moyen (mais peut faire vraiment mieux).
Vraiment dommage que ici et sur le topic thermostat, on ne parle que de Netatmo, Tado et compagnie. Mais bon voilà leur interface est plus sexy.
 

Je regarderai ça au calme ce soir

Ce gars est géniale, il y a plusieurs vidéo qui expliquent comment faire.
C'est un jeu d'enfants pour customiser le GUI, bon par contre c'est chronophage.

https://www.youtube.com/watch?v=g8OUxJEw2dU

C'est dur à croire aujourd'hui, mais il faut essayer de se re-situer dans un contexte qu'on n'a pas connu pour la grande majorité d'entre nous.
L'énergie était abondante, la croissance économique infinie, et l’écologie n'existait pas.
 
Dans 50 ans on (enfin, nos descendants) se posera des questions qu'on ne soupçonne probablement pas aujourd'hui... ton (petit)-fils refusera de croire qu'un architecte n'a pas pensé à tel truc pourtant évident dans le futur.

Surtout que les architectes ne manquent pas de bonnes idées pleine de bon sens contrairement à la légende urbaine, mais les promoteurs eux sont toujours aussi prêts de leurs sous donc le bon sens ne fait pas souvent le poids par rapport au profit financier potentiel.

Pour les pro ESPHome, j'essaie de piloter des ventilateurs en PWM avec un ESP32dev.
Ca fonctionne mais quand j'éteins le ventilateur, ce dernier reste au minimum.
J'ai l'impression que maintenant lorsque je modifie les réglages, le flash se passe normalement mais il n'est pas vraiment appliqué car ce sont les anciennes valeurs dans les logs.
Merci !

 
Genre ici quelqu'un veut faire quelque chose de similaire:
https://homematic-forum.de/forum/vi [...] 30#p741898
 
En gros si tu mets "trigger when changed", tu dois simplement mettre "strictement plus grand que 0" comme condition sinon ça se déclenche pas.

Bah j'ai déjà détaillé ce qu'il faut faire ^^

Tu veux quoi d'autre comme info ?

C'est surtout où ce fournir le matériel pour faire ça qui m'intéresse, je connais pas du la "robotique" (si on peut appeler ça comme ça) et du coup aucune idée d'où se fournir ni des noms des équipements !

Je te file le lien cet aprem

C'est normal que seule la phase soit reliée à l'interrupteur.
Par contre, pour pouvoir domotiser, que ce soit via un module ou un interrupteur qui inclus un module, il faut bien l'alimenter électriquement pour qu'il puisse "écouter", donc il faut le neutre.
Sur ta seconde photo c'est Ok.
Pour la première, il faut effectivement regarder si le neutre est présent derrière la boîte d'encastrement, sinon tu ne pourras pas alimenter ton module/interrupteur, et soit il faudra tirer un neutre, soit renoncer.

J'hésite entre la TaHoma Switch et le kit de connectivité Somfy pour piloter 5 VR IO (et j'ai aussi des splis Daikin Stylish qui arrivent qui semblent supportés par TaHoma Switch uniquement). Quelqu'un a pu tester les 2 ?

 
... ou bien certains ont rénové leur appartement (propriétaires ?), genre leurs vitrages, voire l'isolation, et certaines portions de l'immeuble sont bien mieux isolés. Mais la chaudière générale n'a pas vu ses réglages changés malgré tout, donc globalement, elle chauffe "trop", car dimensionnée pour compenser des pertes de chaleur bien plus élevées.

Les autres raisons:
boucle de chauffage très longue, non isolée et sans vanne thermostatique globale et par colonne.
Pour avoir assez de chaleur sur les radiateurs en fin de boucle, il faut augmenter les températures. Du coup en début de boucle on a beaucoup trop chaud.
Avec en bonus un bon gros claquement des tuyauteries lorsque la vanne s'ouvre en grand en intersaison à cause d'une eau très chaude qui arrive brusquement dans des tuyauteries bien froides... A 4h30 tous les matins c'est génial.
 
Dans ma résidence ils ont mis une vanne individuelle et retour par cage d'escalier pour les separer, isolation de toutes les circulations à l'air libre, vannes thermostatiques globales par cage d'escalier et une en sortie de chaudière. Élévation progressive de la température à chaque changement de période.
 
Depuis: j'ai beaucoup moins chaud, en mettant tous mes radiateurs au minimum j'ai 18/19° alors qu'avant c'était plutôt 23/24.
Et plus le problème de claquements.
L'étape d'après serait une isolation par l'extérieur et changement des huisseries de toute la résidence mais même si ça en parle depuis plus de 10ans à toutes les AG l'hiver, c'est peu probable que ça arrive.
Sauf si les prix de l'énergie restent durablement hauts, ce qui ne sera peut-être pas le cas

Bon... mon installation a foiré
Voir ci-dessous le schéma pour la tentative de domotiser des chauffes-eau.

J'ai bien tout branché, installé l'app Shelly, qui a bien reconnu le device et tout.
J'ai passé les commutateurs en AUTO (au lieu de 1 actuellement)
Ensuite, j'ai tenté un allumage (ON) via l'app Shelly, sur le 1er device (pour activer le 1er ballon d'eau chaude via le 20A, cable jaune sur le schéma)
BIM => ca a disjoncté le 2A...

Je remets le 2A sur ON, je tente un allumage sur le 2eme device toujours via l'app (pour activer le 2eme ballon d'eau chaude via le 25A, cable orange)
Et reBIM, disjonctage du 2A, avec cette fois-ci un bon claquage sonore, voir même une petite fumée...

J'ai tout désintallé, et remis comme avant, c'est OK

Mais j'ai loupé quoi... il faut débrancher des cables existants (ceux qui arrivent du linky ou autre) ?

Merci de votre aide

Ton chauffe-eau est branché où sur ton schéma???

Parce que je vois que tes fusible sont branchés sur le Shelly, mais le chauffe-eau je ne le vois pas sur le circuit.

J'ai 2 chauffes eau
Pr moi il sont branché sur les 2 commutateurs 20A et 25A, qui sont en 1 / 0 / AUTO

Comme je suis en forfait de BASE, je n'ai pas d'HP / HC, donc d'hab je le mets toujours en mode forcé 1

Le Shelly devait justement pouvoir domotiser çà

Bon alors, déjà ton neutre n'est pas branché sur le neutre.

Et sur ton schéma, on a l'impression que ton shelly est branché en parallèle au chauffe-eau et pas en série.

edit:
Ok, j'avais pas vu qu'il y avait 4 bornes en bas